Что экологичнее — ламинат или линолеум?

Ламинат или линолеум?

Выбор покрытий для пола по цене и характеристикам огромен. Но какой финиш самый идеальный? Однозначного мнения по этому вопросу у экспертов и отделочников нет. Остается самому решать – что лучше, линолеум или ламинат, выбрать для своего дома. Именно эти два материала бюджетного сегмента обычно берут в магазинах владельцы отечественных коттеджей и квартир. Рассмотрим их далее со всех сторон, чтобы не ошибиться с решением.

Внешне ламинат похож на паркетную доску, но по внутренней структуре это многослойный материал из МДФ (или аналога) и защитного покрытия со всех сторон. В отличие от паркета его не надо циклевать и покрывать лаком. Это полностью готовое к эксплуатации покрытие. Достаточно смонтировать ламинатные планки на полу, и можно сразу ходить по комнате.

Преимущества напольного покрытия из ламината

 

Ламель классического ламината имеет четыре слоя снизу вверх:

  1. Влагостойкая крафт-бумага с меламиновой пропиткой или пластик.
  2. Несущая плита из МДФ, ДСП или HDF с замками по длинной стороне.
  3. Бумага с рисунком под шпон, кожу, камень или плитку.
  4. Верхняя защитная пленка из акрила или меламина.

Для скрепления их между собой применяется клей. В качестве основы также может быть использована полая ПВХ-плита. У этого варианта лучше показатели по устойчивости к воздействию влаги. Он не коробится, имеет меньшую толщину и стоит дороже, нежели ламели из древесных плит.

Из чего состоит ламинат

Существует четыре основных класса ламината по прочности:

  1. «31» – для спален, библиотек и иных помещений с низкой нагрузкой на покрытие.
  2. «32» – для коридоров, гостиных, кухонь и залов в квартирах.
  3. «33» – для офисов, ванных комнат и домашних спортзалов.
  4. «34» – для общественных и иных помещений с большими нагрузками.

Чем выше вторая цифра в классе, тем больше износостойкость и срок службы у ламинатного покрытия. Но вместе с тем растет и стоимость его квадратного метра.

Есть также совсем дешевые варианты «21» и «22» с низкой прочностью на истирание. Однако в продаже они сейчас практически не встречаются.

В маркировке ламината также можно встретить буквы «АС» с цифрой от 3 до 6. Ламели с тройкой соответствуют классу «31», а с шестеркой – «34».

Как определить класс ламината

Линолеум

В отличие от вышеописанного материала линолеум продается в рулонах различной ширины и более влагостоек. При необходимости его можно взять максимально широкий в 3,66 мм сразу на всю гостиную или спальню, чтобы не было швов на полу посередине помещения.

По материалу изготовления линолеум различается на:

  • натуральный (мармолуем);
  • нитроцеллюлозный;
  • глифталевый;
  • резиновый;
  • ПВХ.

Наиболее дорогим и экологически чистым среди них является первый вариант – мармолеум, который делается из джута, пробки и натуральных масел и смол. Резиновый линолеум отличается высокой влагостойкостью и малоприятным запахом. Он больше предназначен для производственных и специализированных помещений, для укладки в жилых зданиях его лучше брать.

Нитроцеллюлозный аналог максимально пластичен и прочен. Однако он обладает высокой горючестью. Мнение экспертов здесь однозначно – в частных домах класть его не рекомендует. Глифталевое покрытие отличают повышенные характеристики по звуко- и теплоизоляции, а также более высокая цена.

Наиболее распространенный и дешевый – линолеум из ПВХ. Он бывает на вспененной, тканевой либо войлочной основе и безосновный. При этом войлоку и ткани вода сильно противопоказана. Если линолеумное покрытие берется для ванной или кухни, то выбирать стоит материал на вспененной подложке либо тонкий без основы.

Виды линолеума для напольного покрытия

Бытовой линолеум делится на три класса:

  1. «21» – в спальни и детские.
  2. «22» – для гостиных и остальных комнат в доме.
  3. «23» – для прихожих и кухонь.

Есть также покрытия с классом «31»–«34» для офисов и «41»–«43» для помещений на производстве, в спортивных и медучреждениях. Можно в жилой дом взять и их, но с точки зрения затрат это не всегда оправдано.

Чем отличается структура линолеума и ламината

 

Сравнение параметров

Для каждого помещения оптимальным выбором будет свой напольный настил. В одних случаях предпочтение стоит отдать линолеуму, а в других ламинату. При этом многообразие обоих вариантов по классу прочности, внешнему виду, стоимости и долговечности такого, что поход в магазин зачастую затягивается на несколько недель. Это сухая смесь для стяжки пола выбирается быстро за раз, с финишным покрытием поверх нее все гораздо сложнее.

Чтобы определить какой вариант лучше ламинат или линолеум, необходимо произвести их сравнение по:

  • звукоизоляции;
  • экологичности;
  • простоте при самостоятельной укладке;
  • влагостойкости;
  • эксплуатационным характеристикам;
  • долговечности и износостойкости;
  • теплопроводности.

Параметров немало, а все их надо учесть при выборе. Но вначале следует четко определиться – для какого конкретно помещения подбирается напольное покрытие. Например, для детской рекомендуется подбирать мягкий линолеум. А в случае с коридором мнение большинства хозяев частных домов обычно склоняется в пользу ламината, у которого более лучшие характеристики по износостойкости.

Изоляционные качества

В силу своей мягкой внутренней структуры линолеум поглощает многие звуки, образующиеся в комнате. Первое место по шумоизоляции заведомо за ним. Ламинатное покрытие сильно ему проигрывает. Однако многое здесь зависит от качества подстила.

Если звукоизоляционная подложка под ламинат выбрана и уложена по правилам, то она предотвратит распространение большинства шумов. В противном случае каждый шаг на каблучках в коридоре или беготня детей по жесткому покрытию в гостиной на этаже ниже будут отдаваться набатом. И соседи снизу вам тогда обязательно выразят свою благодарность в грубой словесной форме.

Так как ламинат имеет низкий порог шумопоглощения, под покрытие обычно настилают подложку

 

Экологичность

По экологической чистоте у ламината и линолеума приблизительно одинаковые оценки. Оба варианта разрешено использовать в жилых помещениях. Но надо смотреть на качество их изготовления и производителя. Дешевое китайское покрытие может быть сделано из таких материалов и с такими нарушениями технологии производства, что его класть нельзя будет даже на открытой веранде.

При этом если в доме есть аллергик, то от ламината стоит отказаться. За счет электростатики он притягивает и быстро накапливает на себе пыль. Такой пол придется убирать и мыть гораздо чаще, чтобы снизить риск аллергических реакций у домочадцев.

Особенности укладки

Рулонный материал раскатать и расстелить своими руками намного проще, чем смонтировать ламинатные ламели. Если в первом случае для подреза покрытия вокруг труб и в углах из инструментов достаточно будет ножа, то во втором потребуется уже ножовка (лобзик), уровень и резиновый молоток.

Черновая основа под оба материала готовится одинаково. Разравнивать бетон для стяжки придется тщательно как для ламината, так и линолеума. Оба они не терпят выбоин, трещин и мусора на бетонном или ином другом основании под собой.

Особенности укладки ламината или линолеума

 

Влагостойкость и водонепроницаемость

Линолеум обладает лучшей водонепроницаемостью в сравнении с конкурентом. В первом покрытии нет замковых соединений и древесины внутри, а само оно отличается отличной влагостойкостью. Исключение составляют лишь линолеумные материалы с войлочной либо тканевой подложкой. Если вода в большом количестве попадет под подобный финиш на полу, то его придется менять из-за образования плесени в основе из натуральной ткани.

Внешний вид и особенность эксплуатации

Что выглядит более презентабельно – ламинат или линолеум? В подавляющем большинстве случаев однозначно первый вариант. Линолеумный пол смотрится зачастую недорого даже сразу после укладки. А через пару месяцев он еще и нередко продавливается тяжелой мебелью и каблуками. В этом отношении ламинатный аналог предпочтительней. Да и по рисунку он более разнообразен.

Выгорают оба покрытия под солнцем приблизительно с одинаковой скоростью. Здесь предпочтение отдать кому-то из них сложно. А вот ухаживать за линолеумом проще. И не надо так шибко остерегаться мочить тряпку водой при его уборке.

Декоративные свойства напольных покрытий

Долговечность и износостойкость

Ламинат сложно поцарапать мебельными ножками или обувью. В коридорах и прихожих лучше всего класть именно его. Здесь мнения экспертов единодушны – ламинатный пол в таких помещениях прослужит гораздо дольше, чем линолеум. Если первый способен пролежать при должном уходе 15–20 лет, то срок службу второго редко превышает 5 лет.

Однако многое будет зависеть от условий эксплуатации пола. Линолеум легче продавить и можно даже порвать. А у ламината выше износостойкость на истирание, но при порыве труб он обязательно набухнет от воды и покоробится. Его придется полностью менять, тогда как линолеумное покрытие в подобной ситуации зачастую достаточно лишь хорошенько просушить.

Преимущества и недостатки ламината и линолеума

Теплопроводимость

Выбирая линолеум или ламинат класть в детскую либо спальню, необходимо помнить, что первый является более теплым на ощупь. Особенно это заметно, если он имеет толстую подложку.

Ламинированный слой из смолы на ламелях дольше нагревается и быстрее отдает тепло. Если в комнате монтируется водяной теплый пол, то стоит выбрать для него как раз ламинатное покрытие. Но в остальных случаях для помещений, где придется ходить босиком, лучше предпочесть мягкий и теплый линолеум.

Особенности укладки ламината

Лучший материал

По цене ламинат проигрывает конкуренту. Линолеум выйдет в полтора–два раза дешевле за квадрат. Однако сменить его на полу, скорее всего, придется раньше. В целом – для жилых комнат и помещений с повышенной влажностью предпочтителен второй вариант. А вот для гостиных, прихожих и библиотек в коттеджах лучше брать первый.

Читайте про другие наши материалы:

Источник: https://sdelat-dom.ru/remont/poly/laminat/linoleum-ili-laminat/

 

Ламинат или линолеум в квартире: что лучше, сравнение, плюсы и минусы

Александр Васильевич Драгун

Кандидат наук, эксперт сайта.

Замена пола — головная боль хозяев, финансово обременительная и хлопотная. Выбирая, что купить, паркет, ламинат или линолеум, всегда смотрят на то, сколько он стоит, как долго служит и насколько сложно ухаживать. Из этого ряда сразу выпадает паркетный пол – существующие цены на материал не по карману среднему классу.

Показатели двух оставшихся видов — ламината и линолеума — часто очень близки между собой. В результате возникает дилемма: что лучше выбрать — линолеум или ламинат для своей квартиры или дома.

Чтобы не стать «буридановым ослом», который умер, так и не определив, какую охапку сена, слева или справа, съесть, проведем сравнение напольных покрытий и выявим, на чем оптимальнее будет остановиться.

Линолеум и ламинатные панели.

Достоинства и слабости ламината

Производители, продавцы и авторы материалов о ламинате в интернете дают много положительных характеристик этому виду стройматериалов. Правда, некоторые из них выглядят некорректно — по ним можно спорить:

  • Высокая прочность. Определить этот показатель можно только у фирм из Бельгии и Германии. При этом в одном и том же классе ламината диапазон прочности такой большой, что у лучших образцов 31 класса он может быть выше аналогичного показателя ламината 33 класса. Производители из России и Китая указывают только класс. Поэтому однозначно утверждать, что покупаемый материал прочный, нельзя — можно купить ламели с очень низкими характеристиками прочности;
  • Большой срок службы. Этот показатель зависит от износостойкости, а он, во-первых, бывает разный, и, во-вторых, с одним и тем же значением показателя обеспечивает в одном случае максимум 7 лет эксплуатации, во втором — более 20 лет. Объясняется это методикой измерений;

Вывод: высокая прочность и износостойкость присуща лишь дорогим маркам ламината. В среднем ценовом секторе полная неопределенность — можно купить и то и то.

  • Широкий выбор по фактуре, цвету и размерам, что позволяет удовлетворить самые изысканные вкусы. При этом ламинатом можно визуально изменить размеры помещения: удлинить или расширить, выделить отдельные зоны в комнате;
  • Легкая и понятная технология монтажа;
  • Высокая устойчивость против выгорания — нанесена специальная пленка не пропускающая УФ-лучи;
  • Пол из ламината не требует особого ухода: не нужно циклевать, покрывать лаком или воском. Очистить грязь можно влажной тряпкой или бумажной салфеткой;
  • Доски ламината хорошо противостоят острым каблучкам, тяжелой мебели, падающим предметам, сигаретному пеплу;
  • Удобство транспортировки;
  • Отлично выдерживает истирающие нагрузки;
  • Доступная широкой массе покупателей цена.

В то же время, есть несколько утверждений, полностью не соответствующих действительности:

  • Имеет хорошую шумопоглощаемость — все наоборот: резонирует и усиливает звуки;
  • Сохраняет тепло — не может быть утеплителем из-за высокого показателя теплопроводности.

Производители и продавцы не любят говорить о недостатках ламината. А они есть и существенные:

  • Наличие в составе ламината до 80% натуральной древесины никак не гарантирует ее безопасность для здоровья. Оставшиеся 20% — фенолформальдегидные смолы, выделяющие в воздух вредный формальдегид (химическая формула НСНО). Особенно активно происходит этот процесс при устройстве системы «теплый пол»;
  • Один из основных недостатков — низкая влагостойкость. От попадания воды, особенно при затоплении сверху или прорыве труб в квартире, он разбухает. Это — полная замена пола и значительные финансовые затраты. Такой же результат можно получить в квартире на первом этаже, если внизу сырой подвал, а при гидроизоляции нарушена технология выполнения работ;
  • Еще один существенный недостаток — необходима практически идеальная стяжка пола: ровная, прочная, сухая и чистая, с перепадом высоты не более 3 мм на 1 м2. Это дорого, долго и сложно;
  • Способность ламината резонировать не доставляет удовольствия ни соседям снизу, ни хозяевам квартиры. Правильно проведенные работы по звукоизоляции частично решают проблему, но не до конца. Судя по отзывам на форумах, многие пытаются избавиться от шума с помощью более толстой подложки. Но это вариант «тришкиного кафтана», когда, решая одну проблему, создают несколько новых — на толстой подложке замки ламелей очень быстро разрушаются;
  • Защитная пленка ламината накапливает статическое напряжение от работающего персонального компьютера. Это неприятные ощущения при ходьбе и скапливающаяся пыль;
  • Пролитые на пол жир, чернила и масляная краска сложно удаляются, в связи с чем опытные профессионалы не рекомендуют его укладывать на кухне и в детской комнате;
  • Пол из ламината после мокрой уборки очень скользкий, о чем практически нигде не говорится, но проблему хорошо знают травматологи;
  • Поверхность пола по ощущениям холодная, что особенно неприятно в осенне-зимний период;
  • Малейшее несоблюдение технологии монтажа может привести к деформации уложенного пола при резких колебаниях температуры;
  • Нужна особая осторожность при установке мебели. Попадание двух ножек на одну панель неминуемо приведет к разрушению замка.

Плюсы и минусы линолеума

Большое количество поклонников линолеума объясняется его многочисленными достоинствами:

  • Имея демократическую цену (дешевый), доступен практически каждой семье — самый дорогой вид может позволить себе семья с достатком ниже среднего;
  • Длительный срок эксплуатации — в «однушках» хрущевской застройки мог служить 20-30 лет;
  • Легко укладывается — наиболее простая технология монтажа среди всех видов напольного покрытия, поэтому его может стелить любой «ботаник»;
  • Легкий уход — достаточно швабры и тряпки, при сильном загрязнении помогут моющие средства;
  • Можно укладывать на «теплый пол»;
  • Абсолютная устойчивость к влаге, если опустить в воду на несколько суток, материал сохранит все свои потребительские свойства;
  • Высокий уровень сцепления — по нему сложно скользить, поэтому его постилают в спортивных залах и общественных местах;
  • Является хорошим утеплителем — нижний слой из войлока или вспененного ПВХ имеют низкий показатель теплопроводности;
  • Не проводит шумы — самое тихое половое покрытие;
  • Большой выбор по рисунку и расцветкам — любую дизайнерскую идею можно осуществить на практике.

Сложно найти строительный материал без недостатков. Есть минусы и у линолеума:

  • Изменяются эксплуатационные характеристики при колебаниях температуры: становится скользким и идет волной при минусовых температурах, начинает выделять вредные для здоровья вещества (перестает быть экологичным) и усаживается при высоких (более 27 градусов тепла). Материал низкого класса становится хрупким, склонен к деформациям в мороз на даче;

Для справки: линолеум относится к химическим материалам, поэтому ведет себя под воздействием температур нестандартно: расширяется там, где остальные материалы сжимаются, и усаживается там, где расширяются.

  • Постоянный специфический запах при жаре на улице;
  • Неудобный при транспортировке — нужен грузовой транспорт и ручная переноска, так как рулоны не помещаются в лифте;
  • Плавится при соприкосновении с горячими предметами, в том числе и с пеплом от сигарет;
  • Повреждается (остаются следы, которые нельзя убрать) при передвижении мебели;

Важно: в советские времена последний недостаток обходили с помощью шкурок от сала — подкладывали под ножки и передвигали. Этот метод позволял намного легче перемещать предметы, при этом без следов.

  • Видимый шов, под которым постоянно скапливается грязь — попытки проклеить место соединения скотчем или специальными материалами не дают длительного эффекта: начинают отклеиваться;
  • Чувствителен к химическим реагентам;
  • Требует ровной стяжки пола;
  • Трудно убираются следы от подошвы черного цвета;
  • Материал любого класса обязательно даст усадку, в результате чего соединительный шов через 3-4 года разойдется и станет резать глаза. Поэтому стыки нужно прятать около стен или использовать материал шириной 5 м.

Как видим, при определении, что лучше — линолеум или ламинат, рассмотренные плюсы и минусы не дают возможности сделать однозначный выбор в пользу одного из видов полового покрытия. Поэтому проведем прямое сравнение материалов по всем техническим, технологическим и экономическим показателям.

Источник: https://StroyGuru.com/remont-kvartiry/pol/chto-luchshe-linoleum-ili-laminat-v-kvartire/

 

Вредны ли ламинат, линолеум, ковролин и другие напольные покрытия?

Если экология представляется человеку как его взаимодействие с окружающей средой, то уж в собственном доме с полом мы взаимодействуем как нельзя чаще. Какое напольное покрытие у нас настелено в каждой комнате? Самое разное, причем, иногда в одной квартире можно встретить целый набор разновидностей. Что из этого – натуральное, полунатуральное, безвредное, а что – химия, и явно вредит нашему организму? Окунемся в мир фактов и заблуждений относительно напольных покрытий.

Ламинат

Начнем с большой Химии – с самого популярного на сегодня и простого в монтаже материала для пола. Хотя, если подвергнуть анализу то, что нам приходится пить, чем дышать и так далее, то материалы, из которых изготовлены напольные покрытия будут не так уж и вредны для нашего здоровья. Ну, по крайней мере, они не вреднее всей прочей окружающей нас среды.

Традиционно название «ламинат» можно отнести к любому материалу, который изготавливают путем тщательного соединения, «спаивания», склеивания готовых пленок. Этот материал по способу изготовления обычно подразделяется на ламинаты низкого и высокого давления. Ламинат высокого давления, или композитный ламинат, обладает натуральной основой – древесностружечные плиты ДВП или ДСП, а сверху покрыт несколькими слоями очень прочной бумаги, которая, в свою очередь, пропитывается различными смолами.

У ламината низкого давления количество слоев пленки немного меньше. И у того, и у другого материала защитный верхний слой обеспечивает высочайшие показатели износостойкости и прочности из всех пока существующих напольных покрытий. Лучшие ламинаты известных производителей постоянно удостаиваются высоких наград на международных и европейских выставках, в том числе наград за экологичность материала.

 

Даже в странах Скандинавии, в которых к экологической безопасности предъявляют жесточайшие требования, некоторые ламинаты удостаивались экологического знака «Золотой лебедь». Так что современная химия тоже может быть безвредной.

 

parkethold.ru

Ламинаты высокого давления по всем показателям несколько безопаснее в экологическом плане, потому что в них эмиссии веществ, вредных для организма человека.

Так что даже люди, у которых имеется склонность к аллергическим проявлениям и особая чувствительность к вредным веществам, будут ощущать себя вполне комфортно в любой комнате с таким напольным покрытием. Специалисты утверждают, что у ламинатов есть один существенный недостаток: его статичность.

Но на сегодня производители уже освоили технологии выпуска материалов с антистатичным покрытием. На практике это легко проверяется – необходимо немного потереть ламинат, а затем бросить на него лист бумаги. К антистатичному ламинату бумага не прилипнет.

Паркет

Штучный или наборный паркет – это же действительно штучный материал, зачем его из синтетики делать, если он все равно будет сравнительно дорогим? Конечно, это самый что ни на есть натуральный, естественный материал из природного сырья. Это в буквальном смысле сплошная древесина. Только надо еще запомнить, что часто паркет производят из особых пород дерева, которое очень ценно и требует к себе уважения и тщательного ухода как благородный материал.

 

Особая загвоздка: несмотря на то, что наши современные дома и квартиры гораздо удобнее, практичнее и комфортабельнее, нежели прежние жилища, все натуральные материалы очень нелегко в них себя чувствуют, особенно со временем. Дело в том, что перекрытия из бетона, а также бетонные стены не «дышат», а лишь впитывают влагу в себя.

Особенно это касается отопительного сезона, когда воздух в квартире становится пересушенным даже несмотря на увлажнители, которыми цивилизованное общество сегодня пользуется повсеместно. А окна из пластика и металла с их новыми герметичными профилями делают наш микромир еще закупореннее. В этих условиях, если вы заметили, не всегда хорошо растут комнатные растения, мебель потрескивает и рассыхается, а натуральный паркет со временем «умирает».

И чтобы это предотвратить, надо отгородить, изолировать паркет от бетонного перекрытия, сделав дополнительную стяжку, на которую обязательно потом уложить влагостойкую подложку, лучше всего фанеру.

moscow.olx.ru

Паркет мы смело относим к самым натуральным – а значит, к самым экологичным напольным покрытиям. Только как и все натуральные материалы, он стоит недешево, а также требует особо тщательного внимания и бережного обращения.

Пробка

Как можно подделать пробку? Хотя, с современными технологиями наверняка можно. Только это дорогой материал, и подделать его синтетикой и химией тоже будет дорого и невыгодно. Так что пробковые полы также являются натуральными. Пробка – это кора португальского пробкового дерева, очень легкий, пористый и невероятно приятный на ощупь материал.

 

Пробковый пол при возникающем на него давлении, например, при хождении по нему на каблуках, проявляет удивительные чудеса упругости, проминаясь, но непременно возвращаясь в первоначальное состояние. И за это чудо отвечает именно пробковая прослойка, которая от природы имеет такую необычайную «воздушную» структуру. Пробковый пол с медицинской точки зрения очень полезен.

Он отлично амортизирует, а это характерное свойство весьма благоприятны для человека, так как дают ногам отдохнуть, при этом разгружая и позвоночник. Особенно такое воздействие материала полезно людям, у которых есть недомогания в опорно-двигательном аппарате.

parquetservice.ru

Поверхность пола антистатичная, шелковистая, с нее очень просто убирать любые загрязнения и жировые следы. Такой пол не притягивает пыль, не является источником неприятных запахов. Людям, страдающим аллергическими заболеваниями, в комнатах с пробковым полом дышится легко и свободно.

И помимо этого – это покрытие не только великолепный амортизатор, его упругое действие и пористая структура делает любое передвижение по квартире практически бесшумным. Так что, настилая пробку на пол, вы еще и получаете дополнительную шумозащиту.

Попробуйсе бросить связку ключей на ламинат или паркет, а потом то же проделайте с пробкой – и, как говорится, почувствуйте разницу. В цене, кстати, тоже почувствуйте разницу. И приготовьтесь солидно потратиться.

Керамическая плитка

Этот вид напольного покрытия часто используется в помещениях, где имеется повышенная влажность или имеется большая вероятность загрязнения пола. То есть – ванные комнаты, санузлы, кухни. Но ведь никто и ничто не мешает использовать это гигиеническое напольное покрытие и в прочих комнатах в наших квартирах! Это просто устоявшееся мнение общества, поскольку керамика не пропускает воду и отлично моется и чистится различными средствами, в том числе химически активными.

А насколько она натуральна и экологически безвредна, можно судить по ее составу: плитка изготавливается из смеси кварцевого песка, глины и некоторых других натуральных компонентов, которые прессуются и обжигаются при высокой температуре. Даже разный цвет плитки обеспечивается за счет включения в состав смесей разных красящих пигментов исключительно натурального происхождения.

Технологий производства несколько, и от них зависит стоимость изделия, но на экологическую безопасность это никак практически не влияет.

architecturez.org

Керамическая плитка будет вам служить надежно и долго, хоть в спальне, хоть на кухне. Только есть определенное правило: укладывать это напольное покрытие должен профессионал, иначе неверная технология может вам все испортить.

В плане долговечности материала, конечно, а не в плане экологической безопасности.

И при выборе керамической плитке для помещений с «тяжелым» микроклиматом побольше обращайте внимание на степень стойкости материала к разнообразным химическим веществам, а также на уровень пористости – плитка может быть и с низким или высоким уровнем пористости, то есть по-разному впитывать влагу.

Ковролин

Стелить на пол ковры придумали несколько тысяч лет назад, но в век современный это не только как-то не модно, но и не актуально, непрактично. Тем не менее, такое напольное покрытие все же удобно, красиво, приятно и элегантно. И в веке двадцатом придумали ковролин – не изделие штучной работы, а машинотканное рулонное полотно, имеющее определенную ширину и отпускаемое потребителю погонными метрами. Из ковролина можно выкроить любую форму по полу комнаты.

samodel-ka.ru

покрытие состоит из первичной основы с закрепляющим слоем, вторичной основы и прикрепленного к ним ворса. Любой слой может быть произведен из любого же сырья, то есть как из синтетики, так и из натуральных материалов. Только если ковровое покрытие изготовлено из синтетических компонентов, то эксплуатационные характеристики у него будут значительно лучше, то есть – выше сопротивляемость скольжению и усадке, выше упругость, лучше эластичность, солиднее показатели тепло- и звукоизоляции.

Ворс тоже может быть синтетическим, а может набиваться из натурального сырья, такого как джут, лен, хлопок, сизаль, кокос, шелк и так далее. Достоинства и недостатки сочетаний тех или иных материалов можно узнать, тщательно прочитав инструкцию к тому или иному виду покрытия, сочетаний масса и рассматривать их п отдельности здесь нет смысла.

 

Ковровое покрытие, тем более сплошное, а тем более – несъемное (иногда ковролин «зашивают» под плинтусы) требует к себе самого тщательного ухода, наибольшего по трудоемкости, нежели все остальные напольные покрытия. Грязь и пылевые частицы не только накапливаются на поверхности, но и проникают глубоко внутрь, забиваясь между волокнами. Необходимо регулярно пользоваться пылесосом, желательно моющим, желательно с применением химических средств, которые могут расщеплять жир и даже твердые частички грязи.

Только моющие пылесосы подходят не для всех типов ковролина, также смотрите инструкцию по эксплуатации. И, соответственно, выбирайте подходящее для себя. И обязательно ковролины надо два раза в год чистить сухим способом с применением химии. Так что даже натуральные ковролины обязательно будут иметь дело с актичными химическими веществами.

Итак!

drevmast.ru

А в итоге для того чтобы выбрать напольное покрытие правильно, с экологической точки зрения, нужно знать еще одну немаловажную деталь! Любое напольное покрытие, хоть синтетическое, хоть натуральное, хоть даже половая доска на даче – всегда покрывается различными защитными средствами, пленками, мастиками и так далее.

Эти покрытия придают покрытиям – простите за тавтологию – дополнительный блеск, эстетичный внешний вид, но главное – придают дополнительные физические защитные свойства.

 

И ведь мы имеем прямой контакт именно с такими защитными слоями, а не с самим сырьевым материалом! Получается, что именно защитные слои и определяют экологичность того или иного материала.

Как мы с вами можем самостоятельно понимать, природное сырье и натуральные материалы намного нейтральнее по своей сути, чем химические соединения. Например, для паркета лаковое покрытие станет менее благоприятным, чем современные мастики на основе природных смол. Для человека, разумеется, тоже. Вообще для паркетов самый экологичный материал покрытия = пчелиный воск. Это дороже в несколько раз, но и безопаснее несравнимо. Поэтому уделяйте огромное значение защитному слою и при выборе напольного покрытия, и при уходе за ним.

Источник: https://www.expertcen.ru/article/choice/5241.html

 

Что экологичнее, ламинат или линолеум: сравнение ламината и линолеума, что вреднее

Выбирая напольное покрытие, нужно основываться на многих качествах. Не последним из них является экологичность. Особенно этот критерий важен в случаях, если в доме есть дети или люди, склонны к аллергии. Из наиболее популярных видов напольного покрытия стоит выделать ламинат и линолеум. Давайте разберёмся, что из них экологичнее.

Характеристики ламината

Прежде чем сравнивать отдельную характеристику покрытий, а именно экологичность, необходимо разобраться, что представляет собой каждый из этих материалов. Нужно знать, из чего они состоят и по какой технологии производятся. Начнём снизу.

Ламинат состоит из 4 слоёв:

  • Первый – стабилизирующий слой. Он обеспечивает защиту от повреждений и деформации, делая доску прочнее. Состоит из пропитанного парафином пластика или картона.
  • Второй – несущий. Это основная составляющая ламинатной доски, также она является самым толстым слоем. Этот слой является плотной плитой из древесного волокна. Её основными функциями является термо и звукоизоляция, а также защита остальных слоёв от влаги. Также несущим он называется оттого, что в нём содержится замок, который отвечает за крепление досок между собой.
  • Третий – декоративный. Он состоит из бумаги, которая отображает необходимый рисунок. В основном он повторяет натуральное дерево, однако, можно увидеть множество разных вариантов.
  • Четвёртый – защитный. Он состоит из меламина, смолы или акрила. Его задача – защищать покрытие от царапин и других технических повреждений. Также он придаёт ламинату красивого блеска.

Так, мы видим, что ламинат – это не цельная древесная плита, а плотное древесно-волокнистое основание, окружённое несколькими слоями. Разобрались, что представляет собой ламинат, теперь о линолеуме.

Характеристики линолеума

Линолеум более популярен, чем ламинат. Он используется не только в частных домах и квартирах, но и на производстве, в офисах, торговых центрах, поликлиниках, школах. В зависимости от сферы применения существуют разные классы линолеума. Мы будем рассматривать бытовой, то есть тот, что применяется в частных целях.

Бытовой линолеум также состоит из нескольких слоёв:

  • Основа – это первый слой. Он состоит из вспененного поливинилхлорида.
  • Второй – декоративный. Также состоит из вспененного ПВХ.
  • Третий – защитный. Это прозрачная плёнка, которая защищает поверхность от истирания.

Вместе эти слои составляют не более 4мм. Мы описали гетерогенный линолеум, когда существует декоративный слой, на который наносится рисунок. Также существует гомогенный линолеум, где рисунок наносится на основу.

Обратите внимание! При выборе учитывайте гомогенный или гетерогенный тип вы покупаете, от этого зависит количество слоёв и все характеристики.

Так, линолеум – это вспененный поливинилхлорид, который содержит декоративный слой и защитную плёнку.

Какие показатели влияют на экологиность сырья

Основными показателями, которые влияют на экологичность сырья, являются способ изготовления и состав. Их мы разобрали подробно. Но есть ещё некоторые показатели, которые влияют на эту характеристику. К ним относятся:

  • способность вызывать аллергическую реакцию;
  • сложность и вид утилизации.

В бытовом понимании экологичность определяется влиянием на здоровье человека. В глобальном плане утилизация имеет большое значение, так как это влияет на окружающую среду в целом, а, следовательно, и на здоровье человека вне дома.

Что безопаснее, ламинат или линолеум

Теперь на основе вышесказанного сделаем анализ и вывод, что же вреднее, а что безопаснее.

  • Состав. Ни один из представленных материалов не является натуральным. Они оба сделаны с помощью химических соединений. Но в составе ламината есть древесная стружка, что положительно влияет на показатели его экологичности. В составе линолеума основу составляет ПВХ, который вспенивается благодаря химическим веществам.
  • Аллергенность. Аллергию способен вызвать каждый из материалов. В составе ламината есть смолы, а в составе линолеума другие химические вещества. Здесь всё зависит от личной непереносимости составляющих.
  • Утилизация. Ввиду того что ламинат – древесно-стружечный материал утилизировать его проще. Линолеум долго разлагается, при сгорании выделяет много вредных веществ.

В целом ламинат можно назвать более экологичным материалов, если рассматривать с глобальной точки зрения. Но для пользователя, находящегося в комнате с покрытием ни один из материалов не нанесёт вреда, сохраняя баланс атмосферы в квартире, и не выделяя большого количества вредных веществ.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Источник: https://setafi.com/poly/laminat/chto-ekologichnee-laminat-ili-linoleum/

 

Что лучше постелить в квартире: ламинат или линолеум?

Что экологичнее ламинат или линолеум?

  • Строительство и ремонт
  • Пол

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Рассматриваем все особенности ламината и линолеума. Сравниваем плюсы и минусы материалов по 10 параметрам, чтобы определить, на чем остановить выбор.

Особенности линолеума

Особенности ламината

Классификация по прочности

Сравнение характеристик

Выбор чистовых материалов в процессе ремонта вызывает много споров. Напольные покрытия не исключение. Одни отдают предпочтение внешней привлекательности. Для других важны эксплуатационные характеристики. У третьих решающим фактором становится цена. Выясним, что лучше использовать в квартире: ламинат или линолеум. Для объективной оценки разберемся в особенностях обоих вариантов и сравним их по десяти критериям.

Что такое линолеум

Напольное покрытие производят из натурального или синтетического сырья. В зависимости от используемых компонентов, оно может отличаться по структуре и свойствам. В отличие от других покрытий, линолеум выпускается в рулонах, что позволяет быстро постелить пол единым сплошным полотном. Структура современных изделий состоит из нескольких слоев:

  1. Подложка. Выполняется из вспененного ПВХ или войлока. Нивелирует легкие неровности основания, повышает звуко и теплоизоляцию.
  2. Стеклохолст. Придает прочность, устойчивость к линейным расширениям и деформациям. Защищает от продавливания каблуками и мебелью.
  3. Лицевой слой. Служит основой для нанесения декоративного рисунка. От вида сырья зависит яркость и четкость изображения.
  4. Транспорентная прослойка. Придает устойчивость к истиранию. Именно ее толщина определяет срок службы пола. Защитный слой. Препятствует закреплению загрязнений на поверхности, делает уборку быстрой и легкой.

Широкое распространение получило ПВХ покрытие. Именно его будем рассматривать в сравнении. Но есть и другие исполнения. Прежде чем окончательно определиться, что выбрать ламинат или линолеум, рассмотрим все типы рулонных полов подробнее:

  • Натуральный. Изготавливают из растительного сырья. Самый популярный тип продукции, мармолеум, делают из джута, древесной муки и мела. Он наиболее дорогой, но экологически чистый и безопасный. Лучше других подходит для детских комнат.
  • Нитроцеллюлозный. Обладает высокой прочностью при минимальной толщине. Не получил широкого распространения из-за повышенной горючести. Подходит для укладки во влажных помещениях: санузлах, ванных, душевых.
  • Глифталевый. Представляет собой тканевую основу с лицевым слоем из пластика. Обеспечивает высокую теплои звукоизоляцию. Не устойчив к деформациям сдвига, поэтому в проходных местах со временем появляются складки.
  • Резиновый. Относится к категории специальных. Он эластичный, не скользкий, устойчив к деформациям и смягчает падения. Отлично подходит для спортзалов и игровых зон детских комнат.
  • Поливинилхлоридный. Технология производства позволяет выпускать износостойкую продукцию разных фактур и расцветок, сохраняя доступную цену. Изделия широко применяются в жилых комнатах, офисных и производственных помещениях.

Что такое ламинат

Напольное покрытие представляет собой набор панелей стандартного размера, которые посредством замков стыкуют между собой по типу паз-гребень. Технические характеристики зависят от используемого сырья и технологии изготовления. Ламели современных изделий состоят из следующих слоев:

  1. Влагостойкая бумага. Основа пропитана специальными смолами. Она придает материалу стабильность. В случае просачивания жидкости защищает нижнюю поверхность от разбухания.
  2. Основной слой. Выполняют из прессованных древесных отходов. Именно он обеспечивает изделиям прочность и жесткость.
  3. Декоративная прослойка. Ее изготавливают из мебельной фольги или бумаги, на которую наносят необходимую фактуру и окраску.
  4. Защитный слой. Представляет собой прочную, износостойкую пленку. Может состоять из одной или нескольких прослоек меламиновой или акриловой смолы. Толщина определяет класс изделий.

Самыми важными параметрами, определяющими надежность, являются жесткость и прочность. Они зависят от толщины ламелей. Выпускают 7 типоразмеров от 6 до 12 мм. С увеличением толщины растет прочность, тепло и звукоизоляция.

На скорость и качество укладки влияет тип замка, которым скрепляются между собой панели. Есть два варианта:

  • Lock. С одной стороны стыковочного профиля расположен шип, с другой паз. Их размер сделан так, что одна часть заходит в другую с небольшим натягом. Руками вставить и вытащить их сложно. Приходится пользоваться киянкой. Сейчас такое соединение используют редко.
  • Click. Стыковочные кромки выполнены в виде крючка. При монтаже одна панель заводится в другую под углом 45 градусов, а переводом в горизонтальное положение надежно фиксируется. Благодаря такой конструкции, вы можете быстро и качественно собрать пол самостоятельно.

Среди множества фактур и расцветок выделим три типа лицевой отделки ламелей, которые влияют на практичность использования:

  • Глянцевые. Приятно сияют на солнце. Но идеально гладкая поверхность более скользкая. По ней не всегда удобно передвигаться детям и пожилым людям.
  • Текстурированные. Популярными стали фактурные виниловыеполы с рельефом под кожу и камень. В углубления и неровности забивается грязь, что затрудняет уборку.
  • Матовые. Изделия становятся идеальным вариантом, если эксклюзивный внешний вид для вас не самый важный показатель. Они гладкие, но не скользкие. Яркий рисунок может повторять любую фактуру.

Достоинства:

  • Износостойкость. Защитный слой на поверхности ламелей делает полы устойчивыми к истиранию. При достаточной толщине не остается следов от ножек мебели и обуви на шпильках. Но возможны сколы от ударных нагрузок.
  • Ремонтопригодность. При появлении дефекта достаточно заменить поврежденную панель.
  • Удобство транспортировки. Штучные изделия упакованы в небольшие пачки. Их легко перевозить на личном автомобиле.

Недостатки:

  • Шумность. Плиты издают звонкие звуки при ходьбе в уличной обуви. Поэтому редко используются в общественных зданиях.
  • Особенности уборки. Стыки и торцевые кромки ламелей расширяются при продолжительном воздействии воды, что приводит к деформации пола. Нужно быть аккуратными при влажной уборке и своевременно удалять пролитую жидкость.
  • Цена.

    Стоимость качественных панелей сопоставима с ценой рулонной продукции. Но нужно дополнительно покупать подложку.

  • Сложность монтажа. Современные плиты легко монтировать. Эти работы можно выполнять даже самостоятельно. Но, по сравнению с укладкой рулонных настилов, приходится тратить в несколько раз больше времени.

На практике пол получил широкое распространение в квартирах.

Ламели служат имитацией паркета, в ряде случаев выглядят более выгодно и презентабельно.

Есть несколько параметров примерно одинаковых у обоих материалов, например, если начать сравнивать, что экологичнее —  ламинат или линолеум. В производстве обоих полов применяют синтетическое сырье. Это создает проблемы при утилизации. Но сами поверхности не выделяют вредных веществ, поэтому безопасны.

По внешнему виду современные полы практически не уступают друг другу. Существенная разница видна только если в попытках сэкономить, вы начинаете покупать продукцию по принципу «что дешевле».

Классификация напольных покрытий

В зависимости от вида нагрузок и назначения помещения оба вида изделий делят на классы, которые маркируют цифрами. Основным их отличием становится толщина защитного слоя (указана в скобках). Параметр обязательно прописывают в технических характеристиках. Его нужно учитывать при выборе типа пола.

Бытовой:

  • 21 (0,15 мм) Укладывается в комнатах, в которых редко ходят — гардероб, кладовка, спальня.
  • 22 (0,20 мм) Подходит при постоянном присутствии человека в помещении — кухни, гостиные, рабочие кабинеты.
  • 23 (0,25 мм) Используется в условиях повышенных нагрузок, например, если в доме живет много людей. Подходит для коридора, кухни или прихожей.

Коммерческий:

  • 31 (0,35 мм) Расстилают в помещениях с незначительной проходимостью — переговорные, номера гостиниц.
  • 32 (0,45 мм) Применяют при средней интенсивности износа в приемных или офисах с численностью рабочих до 25 человек.
  • 33 (0,55 мм) Укладывают при высокой проходимости людей — коридоры, учебные классы.

  • 34 (0,80 мм) Подходит при очень высокой интенсивности износа — торговые павильоны, аэропорты, вокзалы.

Несмотря на прочностные характеристики, все они предназначены для нормальных условий эксплуатации.

Когда нужно получить особые свойства, например, выбрать тот вариант, что теплее, стоит обратить внимание на специальные покрытия:

  • антибактериальные;
  • противоскользящие;
  • акустические;
  • антистатические.

Линолеум или ламинат: сравниваем плюсы и минусы покрытий

Выше мы приводили достоинства и недостатки каждого типа пола. Для удобства анализа объединим данные в сводную таблицу.

Линолеум Ламинат
Экологичность +/- +/-
Внешний вид ++ +++
Удобство транспортировки +
Простота монтажа +
Износостойкость + +
Ремонтопригодность +
Шумоизоляция + +/-
Теплопроводность + +
Простота уборки +
Цена +

Оба варианта заслуживают внимания. Если судить по техническим параметрам, у них нет критичных недостатков или неоспоримых преимуществ. Важно лишь учитывать особенности каждого материала применительно к конкретным условиям эксплуатации.

Прежде чем приступить к выбору важно изучить отзывы экспертов и потребителей. Предлагаем посмотреть видео, из которого вы узнаете, что лучше, по мнению эксперта, ламинат или линолеум.

Источник: https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/pol/chto-luchshe-postelit-v-kvartire-laminat-ili-linoleum-38231

 

Что такое штульп в пластиковых окнах? Плюсы и минусы

Штульповые пластиковые окна — отличия и особенности конструкции

Деталью стандартного пластикового окна является импост – вертикальная или горизонтальная (реже) перегородка, разделяющая двустворчатую конструкцию на два блока. Импост – неподвижный элемент окна, который заметен в состоянии открытой створки. Наряду с такими конструкциями существуют и штульповые окна, в которых статичная перегородка отсутствует. Створки открываются исключительно парно, образуя свободный проем, лишенный «перемычки».

Конструкции имеют давнюю историю, активно применялись на деревянных рамах со стеклами. Сейчас они актуальны для ПВХ и алюминиевых профилей.

 

Что такое штульповое окно, его конструкция

Пластиковое штульповое окно всегда двустворчатое. В его конструкции главенствует два элемента – активная и пассивная створки.

Активная рабочая створка может открываться и закрываться, имеет поворотно-откидной либо поворотный способ проветривания. На ней установлены ручка и запирающий механизм.

Пассивная часть представлена ложным импостом – штульпом, оснащенным фурнитурой. Он заметен только в закрытом режиме створки. Отличительная особенность – детали фиксируются не на раму, а на створку. Способ открывания этого элемента штульпового окна – поворотный.

 

Створки переводят в позиции «открыто» или «закрыто» в четкой последовательности. Этим они отличаются от стандартных вариантов с импостом, где части независимы друг от друга. Первой закрывается часть со штульпом, затем – рабочая, внахлест. За счет этого создается герметичность и фиксация блока. Для открытия сначала распахивается основной элемент, затем – с ложным импостом. Таков механизм работы штульпового окна.

 

Чем штульп отличается от импоста

Штульп – ложный импост, установленный на пассивной створке. В стандартных рамах присутствует обычный импост. Вертикальная зафиксированная перегородка, разделяющая проем на две части. Представляет собой часть запорной системы. Сделан из того же профиля, что и рама.

Штульп же – это особый профиль, обеспечивающий надежное соединение зависимой и главной створок. Усиливают его армированием, но это увеличивает общий вес конструкции. Назначение штульпа и импоста идентично, однако первый крепится к створке, второй – к раме.

По функциональным особенностям штульповые окна представляют собой современную модификацию устаревших деревянных рам со шпингалетами, популярными в постройках советских времен.

Фурнитура в штульповых окнах

Важнейшим элементом конструкции штульпового окна являются петли, на которых держатся створки. Они должны быть надежными и производиться из прочной стали. Защитить створку от провисания помогают микролифты, установленные внизу рамы. При закрывании они плавно приподнимают створку, защищают механизм от повреждения, снижают трение. В результате сама конструкция прослужит дольше. Кроме вышеуказанных функций, микролифт необходим для проветривания помещения. Благодаря ему можно быстро отрегулировать петли по высоте.

На активной части монтируется стандартная оконная фурнитура. Штульп, рычаги и шпингалеты – элементы пассивной створки. Для рычагов предусмотрены особые ниши в рамах, фиксаторы. Они недешевые, а поэтому устанавливать их целесообразно для остекления веранд и балконов (там, где повышенная нагрузка на рамы).

На окна в жилых домах монтируются шпингалеты. Они просты в эксплуатации и надежны. Крепятся в верхней и нижней частях рамы. Как в обычном ПВХ окне, для открытия активной створки необходимо повернуть ручку. Пассивная открывается либо закрывается на шпингалеты. Современные модели снабжены автоматическим запиранием. В основном окна идут с одной ручкой на активной створке, но есть штульповые и с двумя ручками.

Запорные механизмы:   

  1. Пневматический доводчик. Открывание створок штульпового пластикового окна будет постепенным, беззвучным. Предполагает монтаж фиксаторов. Они препятствуют случайному захлопыванию пассивной створки или деформации рамы.

  2. Механическая тяга. Размещается на верхнем фальце рамы пассивного элемента, сверху и снизу ставятся фиксирующие кольца. Принцип действия: когда отворяется основная створка, вторая распахивается благодаря тяге. Особой надежностью не отличается, дорого стоит.

  3. Штульп с ручкой. Позволяет добиться герметичности, плотного прилегания и защиты от незаконного проникновения. Представляет собой обвязку, установленную по периметру пассивного элемента. Запирание осуществляется по контуру.

  4. Механизм двойного открывания. Две части переводятся в режим проветривания одной ручкой.

Эти механизмы делают конструкцию прочной и функциональной, не теряя ее внешнего вида. Для производства фурнитуры штульповых окон применяется крепкая сталь, покрытая хромом, никелем либо серебром. Завершающая обработка техническим воском – защищает металл от влаги и воздуха, продлевает срок работы.

Спросом пользуются механизмы итальянских, а также немецких марок: Siegenia, Maco, Roto, Winkhaus.

 

Защита от взлома

Отсутствие центрального импоста может создать обманчивое впечатление, что конструкция не защищена от незаконного вторжения. Но это не так. Вся фурнитура скрыта, располагается внутри, поэтому механическое повреждение и взлом невозможны. Чтобы добраться до запорных элементов, придется разобрать всю раму, а это рискованно и долго. Обратите внимание, что в таких конструкциях не меньше 4 точек защиты – каждая створка имеет свои ребра жесткости, а штульповый замок блокирует сразу две створки, что усложняет взлом.

Конструктивные особенности таких окон делают их проблемными для взломщиков. Добиться дополнительной безопасности можно специальной противовзломной фурнитурой, которая разработана сугубо под штульповый механизм.

Монтаж двух замков повысит надежность конструкции, но сделает ее неудобной в эксплуатации.

Преимущества штульповых окон

Окна со штульповым соединением увеличивают количество поступающего естественного света. Это помогает визуально расширить границы помещения и сэкономить на электроэнергии. 

Достоинства окон:

  1. Увеличенная площадь обзора, отсутствие «преград». Даже в закрытом состоянии обзор лучше: штульп ӳже стандартной перемычки.

  2. Минимальное число комплектующих снижает риск необходимости ремонта.

  3. Монтаж возможен в проем любого размера.

  4. Длительный срок службы.

  5. Хорошие показатели тепло-, звукоизоляции.

  6. Подходят для монтажа в проем нестандартной формы (овальные, круглые, треугольные, арочные, полукруглые) и большой ширины.

  7. Обширный выбор расцветок. Конструкцию можно украсить витражом, заламинировать, затонировать.

  8. В раму с ложным импостом можно вставить обычные, мультифункциональные и энергосберегающие стеклопакеты.

  9. Простота ухода благодаря штульповому механизму окна. Створки открываются вовнутрь, поэтому помыть их не составит труда. Труднодоступных участков нет.

  10. Защита от проникновения злоумышленников. Вся фурнитура располагается внутри, закрытое окно – это монолитная конструкция, добраться до запорных механизмов возможно лишь после разбора рамы. Четыре и более точки защиты делают процесс взлома сложным.

Такие окна воплотят в жизнь даже сложные и нестандартные дизайнерские решения. Они экономят полезную площадь, поэтому подходят владельцам небольших квартир.

Важно выбрать надежного производителя, хороши, например, штульповые окна Rehau классом стандарт, премиум, люкс. Это Rehau Blitz, Sib, Delight соответственно.

 

Минусы штульповых окон

Недостатки штульповых окон связаны с их конструктивными особенностями:

1.     Створки открываются только поочередно.

2.     Элемент со штульпом открывается только поворотным способом.

3.     Москитная сетка на штульповых окнах устанавливается на весь проем, а не на его часть. При монтаже могут образоваться щели между рамой и самой сеткой. Частично решит проблему дополнительный уплотнительный контур.

4.     Цена хорошего штульпового окна выше, чем у стандартного.

Перед заказом монтажа продумайте, какая створка будет использоваться для частого открывания, ее и делайте «активной».

Неплотное прилегание створок к раме. В этом случае отрегулируйте полотна ключом-шестигранником и смажьте механизмы маслом. Рекомендую проводить такую манипуляцию в целях профилактики раз в 6 месяцев.

Повреждение боковых фиксаторов. Это становится причиной нарушения фиксации в ответных планках. Угол наклона, превышающий 10 градусов, говорит о том, что вертикальные направляющие повреждены и нуждаются в замене. Если ослабли резьбовые соединения, подкрутите их отверткой.

Проблемы с фурнитурой. Если заедает ручки, разберите механизм, смажьте элементы. Достаточно нанести 2-3 капли, остатки вещества очищают мягкой тканью. Для предотвращения проблемы проводите профилактическую смазку раз в год. Если пружины вышли из строя – замените их.

Плохо закрываются створки. Если штульповое окно не закрывается сверху, это может быть следствием нарушения технологии монтажа. Например, провисание нередко связано с перекосом. Углы створки не совпадают с углами рамы. Самому здесь не справиться, а ошибку монтажа обязаны исправить установщики.

Еще одна причина, по которой штульповое окно неплотно закрывается вверху – неотрегулированная фурнитура. Вам необходим шестигранный ключ. Обратите внимание на эксцентрики: если их насечки направлены во внешнюю сторону, то они прижаты недостаточно. Если же повернуть их в сторону квартиры, створка будет прижата плотнее.

Найти эксцентрики несложно: по два находятся на боковых торцах над и под петлями, по одному – на нижнем и верхнем торцах.

Сфера применения штульповых окон

Штульповые деревянные и ПВХ окна будут уместны в квартирах или офисах. Их монтаж рекомендуется в жилье на первом и втором этажах, на лоджиях и балконах. Актуальны они для садовых домиков и недвижимости вроде коттеджей.

Хорошо смотрятся они в гостиничных номерах, домах отдыха, курортных базах, торговых центрах. Незаменимы в сложных по геометрии проемах и для реализации нестандартных дизайн-проектов. Используются при реставрации старинных домов.

Штульповые ПВХ окна обеспечивают максимальное естественное освещение, хорошо смотрятся, надежны и безопасны. Если за Вашим окном – изумительный живописный пейзаж, то подобные конструкции позволят насладиться им в полной мере. Они станут достойным украшением любого интерьера. Такая конфигурация становится более востребованной у любителей оригинальных дизайнерских решений.

Нередко на балкон или лоджию монтируются штульповые двери, особенно если проем имеет значительную ширину. По желанию владельца часть стены помещения, прилегающего к балкону, демонтируется. Штульповые двери преобразятся в легкое и воздушное «французское окно». А полезная площадь квартиры увеличится.

Заказать установку штульпового окна в Москве и области вы можете:

Тел: 8 (906) 771-74-64

Почта: info@kozhushko.pro

Источник: https://kozhushko.pro/blog/vybor-okon-i-komplektuyushchikh/shtulpovye-plastikovye-okna-otlichiya-i-osobennosti-konstruktsii/

 

Особенности штульповых окон и дверей

В стандартном исполнении в конструкции пластикового окна присутствует импост – вертикальная (реже горизонтальная) перегородка. Эта деталь разделяет общую раму на несколько частей и служит для установки створок, которые могут быть глухими, поворотными или поворотно-откидными.

В конструкции штульпового окна импост отсутствует, при открывании створок образуется свободный проём без перегородок. Конструкции с подобным принципом работы известны давно, их использовали ещё на старых деревянных окнах. Теперь усовершенствованными штульповыми механизмами оснащаются современные стеклопакеты. Такое решение применимо как для самых распространённых пластиковых изделий, так и для окон с алюминиевыми и деревянными рамами.

Штульповый механизм

Особенности конструкции

Штульповое окно может быть только двустворчатым:

  • Пассивная часть со штультом (ложным импостом), на которую устанавливается специальная фурнитура. Штульп – это планка, выполняющая ту же функцию, что и импост на стандартной конструкции. Принципиальное конструктивное отличие заключается в том, деталь крепится на створку, а не к раме. Створка с ложным импостом может быть только поворотной;
  • Основная рабочая створка выполняется как поворотная или поворотно-откидная с возможностью выставления режима проветривания. На ней располагается запорный механизм и ручка.

В стандартных окнах с импостом створки независимы друг от друга. В штульповых конструкциях они взаимосвязаны и открываются/закрываются в определённой последовательности. Сначала закрывается створка со штульпом, затем на неё внахлёст накладывается основная. Таким образом обеспечивается фиксация и герметичность оконного блока. Чтобы полностью распахнуть окно, сначала нужно открыть основную, а только затем створку со штульпом.

Фурнитура и механизмы

Створки штульпового окна держатся по сути только на петлях, поэтому к их качеству предъявляются особые требования, а для производства используются определённые виды стали. Для предотвращения провисания створок в процессе эксплуатации предусмотрены специальные комплектующие – микролифты.

Роликовый микролифт закрепленный снизу створки не даст окнам провиснуть

Активная створка оснащается обычной оконной фурнитурой для поворотно-откидных конструкций. На пассивную часть крепится ложный импост и один из видов запорных механизмов:

  • Шпингалеты. Устанавливаются в нижней и верхней части рамы. Простая, недорогая и надёжная фурнитура для фиксации. При качественном монтаже шпингалеты обеспечивают плотное прилегание створки и полную герметичность оконного блока. При такой конструкции активная створка открывается с помощью ручки, как и на стандартном пластиковом окне. Пассивная часть при закрытом шпингалете остаётся в зафиксированном состоянии. Когда шпингалет открыт, створка получает свободный ход. Последние модификации шпингалетов бренда MACO имеют функцию автоматического запирания при закрывании поворотно-откидной створки;
  • Механическая тяга. Устанавливается на фланец рамы пассивной створки снизу и сверху. При открывании активной части за счёт действия механической тяги сразу распахивается пассивная створка;
  • Пневматический доводчик. Позволяет створке закрываться плавно и без рывков. Является более дорогим видом фурнитуры, для корректного функционирования необходимо устанавливать дополнительные фиксаторы, препятствующие случайному закрытию створки;
  • Штульп с ручкой. Инновационный и эргономичный вид фурнитуры. По всему периметру зависимой створки устанавливается обвязка для запирания по контуру. Такое решение позволяет улучшить прилегание, герметичность и противовзломные характеристики всей конструкции.Штульповое окно с двумя ручками
  • Механизм двойного откидывания. Новейшая разработка компании-производителя оконной фурнитуры. Даёт возможность одним движением ручки переводить обе створки в откидной режим.Функция двойного откидывания

В итоге, благодаря особой запорной фурнитуре, конструкция окна со штульпом имеет лёгкий воздушный внешний вид, при этом высокую степень надёжности и защищённости.

Плюсы и минусы

Штульповые конструкции сохраняют все преимущества стандартных пластиковых стеклопакетов: долговечность, надёжность, отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Возможно изготовление конструкций разных расцветок, форм и размеров.

Ламинированные окна с декоративной раскладкой в стеклопакете

К дополнительным плюсам, из-за которых пользователи выбирают это решение для оформления оконных проёмов, относятся:

  • Увеличенный обзор без помех, что особенно важно при остеклении больших площадей (панорамных окон, лоджий и балконов);
  • Возможность реализации сложных дизайнерских проектов;
  • Через окно без перегородок в помещение можно легко занести крупногабаритные предметы и мебель;
  • Безопасность и удобство при мытье окон. Створки полностью открываются внутрь, практически не имеют труднодоступных участков;
  • Возможность открывания створок наружу, что позволяет сэкономить пространство на небольших балконов и лоджий;
  • Лучшая защищённость от взлома. В закрытом виде штульповое окно представляет собой цельную монолитную конструкцию со скрытой фурнитурой, до которой невозможно добраться, не разобрав раму. Система имеет минимум четыре точки защиты. Взломать штульповую конструкцию гораздо сложнее, чем стандартное окно с импостом.

Штульповые окна появились на российском рынке относительно недавно. Первые изделия имели меньшую надёжность и жёсткость, створки при закрывании недостаточно плотно прилегали друг к другу, что приводило к высокой продуваемости и даже обледенению  окна с внутренней стороны. Эти недостатки сформировали мнение, что штульповые окна менее надёжные и не способны полноценно выполнять свои основные функции – защищать помещение от холода и шума.

Нужно отметить, что оконные технологии стремительно развиваются. Современные изделия со штульпом значительно отличаются от своих предшественников. Продукция от известных производителей оснащается инновационной фурнитурой, которая обеспечивает плотную фиксацию створки и герметичность всей конструкции.

Основные недостатки штульповых окон относятся к эксплуатационным факторам и связаны с конструктивными особенностями изделий:

  • Строго поочерёдное открывание створок, при этом зависимая часть со штульпом может быть только распашной. При проектировании и заказе такой конструкции необходимо продумать, какой створкой предполагается пользоваться чаще – её нужно сделать как основную;
  • Москитную сетку нужно устанавливать на весь проём, а не на одну створку, как при стандартных окнах;
  • Более высокая стоимость качественной штульповой фурнитуры, что сказывается на цене готового изделия

Также, о минусах штульпового окна — смотрите в нашем видео:

Штульповые двери

Двухстворчатые двери со штульпом дают возможность реализовать в интерьере «французские окна». Такое оформление при широком проёма прохода на балкон или террасу смотрится очень стильно и эффектно, позволяет визуально расширить площадь комнаты. Относительно высокая стоимость таких изделий компенсируется удобством эксплуатации и высокими эстетическими показателями.

Двери со штульпом могут закрываться одним из двух способов:

  • защёлками внизу и вверху;
  • ручкой с защёлкой – такой вариант особенно удобен при оформлении межкомнатного проёма.

Как выбрать производителя?

Окна и двери со штульповым механизмом – технически сложная конструкция, в которой нет второстепенных или незначительных составляющих. Качество и надёжность готового изделия складывается из совокупности всех элементов изделия:

  • Фурнитура. Одна из важнейших составляющих стеклопакета со штульпом. От качества фурнитуры зависит надёжность и долговечность блока, плотность прилегания створок и эксплуатационные характеристики. Лидирующие позиции по этому пункту уверено держат итальянские и немецкие бренды Maco, Winkhaus, Roto, Siegenia. Эти бренды используют в своей продукции последние инженерные достижения и собственные запатентованные разработки. Обзор двух производителей фурнитуры для штульповых окон Roto и Siegenia:
  • Профиль. Наиболее известные фирмы-производители профиля, в качестве продукции которых можно быть уверенным: KBE, Rehau, LG Chem, Veka, Schuko;
  • Стекло. В раму со штульпом возможно вставить любые стекла: энергосберегающие, мультифункциональные, закалённые, тонированные.

В каждом вышеперечисленном пункте можно выделить множество опций и вариантов. Выбор проводится на основании предназначения, места установки, условий эскплуатации оконного или дверного блока.

Штульповые окна и двери – изделия из более дорогого ценового сегмента, поэтому нужно тщательно подойти к выбору производителя. Изготовление стеклопакета с ложным импостом с высоким уровнем качества возможно только в производственных условиях при наличии профессионального оборудования. Монтаж конструкций нужно доверять только профессионалам с проверенной репутацией. Некачественная установка может перечеркнуть все достоинства и преимущества оконно-дверного блока.

Установка штульповых окон – удачный выбор при остеклении широких и фигурных проёмов. Если у вас из окон или с балкона открывается живописный вид, есть смысл присмотреться к штульповым конструкциям, ведь импост на традиционных окнах мешает любоваться панорамой.

Несмотря на кажущуюся воздушность и лёгкость, оконно-дверные блоки со штульпом являются прочной и полностью герметичной конструкцией. Эффективная запорная фурнитура исключает возникновение щелей и зазоров, через которые в помещение может поступать холодный уличный воздух. Качественные и правильно установленные изделия будут служить долгие годы, а также придадут интерьеру уникальность и индивидуальность.

Источник: https://balkon4life.ru/osteklenie/okna/shtulpovye-okna-i-dveri/.html

 

Знакомимся со штульповыми окнами

Что такое штульп в пластиковых окнах?

Большинство производителей пластиковых окон делают стандартные бюджетные модели, которые отличаются размерами и типом стеклоблока. Все окна оснащаются импостом – это специальная вертикальная перегородка, которая разделяет окно на несколько частей, в ней установлена запорная арматура.

Такие окна громоздкие, большие, за ними нужно правильно ухаживать, да и конструкция сложная. Из-за вертикальной перегородки снижается степень освещения помещения.

Современные инженерные технологии позволяют изготавливать штульповые окна. Они не имеют импоста, могут открываться в разные стороны как классические двухстворчатые двери. Можно их открывать как на микровентиляцию, так и горизонтально, как обычное окно.

Благодаря открытому стеклянному полотну, степень освещения значительно выше, а минимум комплектующих снижает необходимость гарантийного ремонта и регулярного обслуживания.

Что такое штульповое окно

Это конструкция с ложным импостом. Вертикальная перегородка отсутствует. Фиксационная и поворотная фурнитура установлена на створке с внутренней стороны. Фактически, одна створка играет роль импоста, а другая – фиксатора.

Отличительная особенность окна с штульповым притвором в том, что для полного открывания, нужно сначала повернуть ручку и распахнуть первую створку. Затем открыть штульповый фиксатор с помощью рычага, который часто устанавливается снизу конструкции. Но есть модели, где рычаг установлен сверху. Это делается с целью обезопасить окно от проникновения, ведь воры редко когда станут разбирать штульповое окно на запчасти и искать рычаги.

Створка с установленным штульпом может быть только поворотной. Откидные конструкции не предусмотрены, как и пластиковая защита. Такое окно бывает только двухстворчатым. Устанавливается в оконные проемы различных размеров, и по параметрам стеклоблока выбирается оптимальная фурнитура, которая стоит достаточно дорого.

Штульповое соединение — это часть оконной или дверной конструкции, которая предназначена для плотного соединения створок между собой без вертикальной створки (импоста) посередине.

Почему делают штульповые окна?

  1. Визуальное увеличение полезной площади помещения;
  2. Есть возможность заносить крупногабаритные предметы, например, диваны или собранную мебель;
  3. Увеличивается степень освещения комнаты;
  4. Снижается риск деформации рамы во время взлома.

Особенности конструкции штульповых окон

Учитывая, что штульп установлен на пассивной створке, он должен быть максимально качественно закреплен и спрятан. В этом кроется особенность конструкции окон. Рычаги довольно дорогие, для них нужно предусматривать специальные ниши в пластиковой раме и фиксаторы. Поэтому покупают рычажные системы для балконных окон и веранд. Для обычных окон прекрасно подходят двухстворчатые окна со шпингалетом.

Шпингалет – это простое, надежное, компактное устройство для открывания окон. Устанавливается всегда два шпингалета в верхней и нижней части рамы. Таким образом, активная створка открывается обычной ручкой как в классическом пластиковом окне, а пассивная – с помощью шпингалетов. Больше никакой запорной фурнитуры не предусматривается. Закрытые шпингалеты при правильном монтаже и качественных рамных уплотнителях обеспечивают полную герметичность окна.

Другой вариант конструкции – это механическая тяга. Она устанавливается на верхнем фальце, фиксирующие кольца монтируют сверху и снизу. Как запорный элемент, тяга не надежная, ее сложно подстраивать, да и стоит дорого.

Альтернатива тяги – пневматический доводчик. Это уже дорогая конструкция. Доводчик закрывает окно плавно, без рывков и удара. С другой стороны, нужно устанавливать дополнительные фиксаторы, чтобы пассивная створка не захлопнулась и не деформировался стеклоблок.

Почему штульповые окна сложно взломать?

Взломщики не любят штульповые окна из-за их конструкции. Прежде всего, вся фурнитура внутренняя. Чтобы до нее добраться, нужно разбирать оконную раму. Этот процесс без должных навыков занимает длительное время.

Активная и пассивная створки имеют свои ребра жесткости и защиты, штульповый замок фиксирует обе створки защелкиванием, а активная – еще и ригельными блоками. В результате, получается монолитная конструкция с минимум четырьмя точками защиты, которые вскрыть технически очень сложно.

Штульповое открывание окон — основные недостатки

Как ни странно, их просто нет как таковых. Да, для многих покупателей цена стает непреодолимым барьером. Но, если сравнить ценовую политику обычных пластиковых окон и штульповых, тогда разница будет практически не ощутимой.

Также недостатком можно считать поочередное открывание створок. Но ведь одной створкой можно пользоваться чаще, а другой – реже. Вот и стоит попросить дизайнеров, чтобы активной створкой сделать ту, которая открывается чаще. В летний период может возникнуть проблема с установкой москитной сетки.

 

Учитывая, что нет зазора по раме, тогда сетку придется устанавливать поверх окна, используя специальные уплотнительные резинки.

 

Учитывая всего несколько недостатков при большом количестве преимуществ, использование штульповых окон себя оправдывает.

Штульповые балконные двери со сквозными проемами

Как вариант окон с штульпом, аналогично работают и двери. Причем, в двери конструкция немного отличается от окна.

Несмотря на отсутствие импоста, крепежные элементы устанавливаются в нижней или верхней кромке полотна. Это делается с целью снизить риск разрушения рамы. Применяется в пластиковых, металлопластиковых и деревянных конструкциях, для цельнометаллических или бронированных штульп использовать нецелесообразно из-за большой массы полотна и слишком дорогой запорной фурнитуры.

Также многие дизайнеры практикуют использование дверей с различной шириной полотна. Такие приемы часто используются при проектировании автоматических штульповых дверей с электромеханическими доводчиками. Работой двери управляет не только человек, но и автоматика противопожарной безопасности.

Что такое микролифт и как он работает

Микролифт – это специальное устройство для микровентиляции через двери или пластиковые окна. В штульповом механизме микролифт выполняет также и другие функции, кроме обеспечения активного притока воздуха:

  • Снижает нагрузку на верхние петли, расслабляя их, и так снижает степень их износа;
  • Обеспечивает защиту от «детского» фактора. Микролифт устроен таким образом, что ребенку нужно повернуть ручку окна в строго предусмотренном порядке. В противном случае окно просто не откроется или поломается поворотный механизм;
  • Предусматривает быструю ручную регулировку петель по высоте;
  • Существенно увеличивает надежность конструкции в целом, снижает нагрузку на исполнительные детали.

Сами штульповые механизмы – это сложные конструкции, где каждый элемент строго установлен по назначению и выполняет свои функции. Учитывая большие нагрузки на элементы окон и двери, то материал штульпа должен быть достаточно прочным.

Поэтому, производится фурнитура из специальной нержавеющей и оцинкованной стали, дополнительно используется хромированное, никелированное или серебряное покрытие. А сверху фурнитура покрывается техническим воском, который служит дополнительной изоляцией от проникновения в поры металла воздуха и влаги.

Основные поломки штульповых окон

  • Нарушение геометрии петель, исправляется обычным уровнем и отверткой;
  • Заедает ручка. Разобрать замок, смазать детали или заменить поврежденную пружину;
  • Нарушение фиксации в ответных планках. Происходит из-за деформации боковых фиксаторов. Если угол наклона превышает 10 градусов, тогда нужно заменить вертикальные направляющие, они уже не выполняют свою функцию;
  • Неплотное прилегание створки к раме. Причина – нарушение геометрии створки, решение – обычная отвертка и машинная смазка.

Штульповая дверь — что это такое, особенности ремонта

Обычные двойные двери с появлением на рынке механизмов для пластиковых окон, позволяющих изготавливать их без импоста, получили название штульповых. Уточним для понимания проблемы: импост представляет собой вертикальную опорную и разделительную стойку между створками окон. Желание иметь широкое и свободное окно, лишенное этой вертикальной стойки привело к разработке механизма запирания, которое и получило название штульп.

Штульп представляет собой специальный накладной профиль, жестко закрепляемый на одной из створок двери. Первые штульпы современного исполнения появились на немецких окнах, потом их стали использовать и другие производители фурнитуры для окон и дверей. Задача, которую решает штульп, заключается в обеспечении четкого запирания и отпирания дверей.

В повседневной практике используются пластиковые, алюминиевые, деревянные и стальные двери. Наибольшее распространение имеют одинарные двери, но для загородных домов изготавливают и двойные двери. В офисах, местах с большим скоплением людей также используются двойные или двухстворчатые двери. Часто двойные двери бывают с разной шириной полотна. Такие двери и получили название штульповые. Для нормальной работы дверей используются штульповые механизмы.

Штульповый механизм в современных дверях выполняет такие функции:

  • фиксирует одну створку (дверь) неподвижно в раме (дверной коробке);
  • при закрывании основной створки (двери) обеспечивает ее надежное запирание.

Штульповые механизмы последних лет разработки используют микролифты.

Микролифт в штульповом механизме выполняет специальные дополнительные функции:

  • при закрывании плавно приподнимает створку, что снижает нагрузку на верхней петле;
  • предотвращает ошибочный поворот ручки и позволяет избежать возникновение непредусмотренных ситуаций и предохраняет весь механизм от поломки;
  • легко регулируется положение исполнительных по высоте;
  • повышает надежность конструкций, уменьшает трение и нагрузку в запорном механизме двери.

Штульп на пластиковых дверях выполняется в виде профиля, накладываемого на полотно двери, которое открывается реже или чаще находится в закрытом состоянии. Штульповые механизмы – это довольно сложные рычажные системы, которые требуют аккуратной установки в двери. Очень важно правильно выполнить разметку для ответных планок. В ответных планках и осуществляется фиксация запорных элементов.

Сами механизмы выполняются из стали, покрываемой тремя слоями защитных покрытий:

  • цинковое покрытие – это тонкий и прочный слой цинка. Он защищает фурнитуру от ржавчины;
  • серебристое хромовое покрытие – оно обеспечивает дополнительную защиту от коррозии;
  • восковое покрытие – воск проникает внутрь элементов на молекулярном уровне, служит несколько десятков лет. Некоторые производители вместо воска используют лаки, которые через три-четыре года разрушаются.

В процессе эксплуатации штульповых дверей иногда наблюдаются нарушения в работе механизма, которые пользователь может устранить самостоятельно. К таким нарушениям относятся:

  • нарушение фиксации в ответных планках;
  • неплотное прилегание плоскости рабочей створки к неподвижной створке и раме;
  • заедание ручки в каком-либо положении.

Штульповое окно с двумя ручками

При нарушении фиксации дверных полотен в ответных планках следует в открытом состоянии внимательно просмотреть все имеющиеся ответные элементы.

Могут ослабнуть резьбовые соединения. Их совсем несложно довернуть отверткой. Процедура займет, максимум, три-пять минут.

Неплотное прилегание дверных полотен регулируется с помощью шестигранного ключа, который изготовитель дверей обязательно предоставляет потребителю при установке дверей в здании. С помощью этого ключа можно подогнать плоскости запирания створок дверей.

 

Эта операция выполняется как профилактическая раз в полгода. При ее выполнении нужно ориентироваться по схемам, которые изготовитель должен предоставить вместе с паспортом на двери.

 

Заедание ручки в каком-либо положении является следствием нарушения фиксации двери в ответных планках. При появлении такого симптома следует внимательно осмотреть штульп и дверную коробку.

Примерно раз в год следует произвести смазку механизмов двери. Для смазки используется машинное масло для швейных машин.

По схеме, прилагаемой к паспорту двери, следует подать в указанные точки по две-три капли масла. Излишки масла удаляются мягкой тряпочкой. Смазка выполняет функции удаления из зоны трения микрозагрязнений и позволяет металлическим рычагам перемещаться относительно друг друга через тонкую пленку масла – влажный контакт.

Если нет влажного контакта, то происходит трение металла о металл, что приводит к износу сопрягаемых элементов.

Источник: streetokna.ru

Заключение

Штульповые окна – это современное дизайнерское решение, когда нужно с минимального окна получить максимум пользы. Да, они сложны в конструкции, но их очень сложно взломать, а цена вполне себя оправдывает.

Да и практичность окон трудно переоценить, особенно, когда нужно мыть балконные стекла на высоте в несколько этажей. Они практически не ломаются, взломать их настолько сложно, что проще разбить стекло, чем разбирать раму.

Источник: https://glazingmag.ru/shtulpovye-okna/

 

Что такое штульповое окно?

Что такое штульп в пластиковых окнах?

Термин штульповое окно незнаком широкому кругу потребителей, но окна и двери с таким открыванием найдут применение практически в каждом доме – настолько удобно штульповые окна. Что такое штульповое открывание и где оно пригодится в материале портала ОКНА МЕДИА.

Штульповое окно – широта обзора без помех

Штульповое окно – это двухстворчатая конструкция, в которой при распахивании створок открывается панорамный вид без перемычек посередине.

отличие между обычным окном с импостом и штульповым окномВ современном 2-х створчатом окне или двери при открывании в проеме стоит вертикальная перемычка (импост). Это не всегда удобно и красиво. Перегородка мешает обзору и ограничивает пропускную способность двери – через нее сложно, например, пронести мебель.

Сделать 2-х створчатое окно или дверь, без перемычки в проеме помогает штульп.

Штульп – это подвижный профиль для примыкания створок между собой. Он крепится одной из створок и открывается вместе с ней и проем остается полностью свободным.

в старых деревянных домах все окна были штульповымиПрообраз штульпа в современных окнах есть на любом старом окне в деревенском доме. К одной из створок с наружной стороны прибивалась планка закрывающая зазор между створками, а когда обе створки открывались, проем между ними был свободным. Классический пример старого штульпового окна представлен в знаменитой детской передаче «В гостях у сказки», когда распахиваются расписные створки и в окне появляется бабушка-сказочница.

Принцип работы штульпового окна

Штульповыми могут быть только конструкции с двумя створками. Если есть третья створка, она будет соединяться с другими створками через импост (неподвижную вертикальную перегородку).

Штульповые створки делятся на активную (рабочую) и не активную (не рабочую, пассивную). Штульп закрепляют на не рабочей створке при помощи саморезов, сверху и снизу срезы профиля закрывают специальными заглушками, чтобы устранить зазор между штульпом и оконной рамой.

На рабочую створку устанавливается комплект обычной оконной фурнитуры с обычной ручкой. Активная створка может открываться как поворотная, поворотно/откидная или откидно/поворотная.

 

Пассивная створка открывается только в поворотном положении. Открыть ее можно только после того, как активная створка переведена в открытое положение.

 

Для управления не рабочей створкой используют три варианта фурнитуры:

  • Шпингалеты – это специальные задвижки для запирания. Они устанавливаются прямо на профиль штульпа вверху и внизу створки, а выдвижной элемент шпингалета входит в ответную планку. Когда обе створки закрыты, доступа к фурнитуре на пассивной створке нет. Чтобы открыть створку со шпингалетами надо сначала открыть активную створку и после этого открыть шпингалеты на штульпе. Это бывает неудобно сделать, когда створка высокая – до верхнего шпингалета трудно дотянуться. Створка со шпингалетами не имеет точек прижима к раме на горизонтальных сторонах, поэтому чтобы створка работала правильно и справлялась с защитой дома от холодного ветра и непогоды, ширина штульповой нерабочей створки ограничивается 750мм.

до шпингалетов на окне и двери трудно дотянуться

  • Штульповый запор (или штульповая тяга) – это механизм, расположенный по всей  длине штульпа и имеет одну ручку в нижней части. Доступ к штульповому механизму открывается после открытия активной створки – открыть пассивную створку легко, повернув ручку на механизме. Этот вариант значительно удобнее шпингалетов. Это самый часто используемый вариант. Возможность подключить к штульповому запору угловые передачи и средние запоры позволяет организовать дополнительные точки прижима на не рабочей створке и снять ограничение по максимальной ширине створки, как в первом случае — 750 мм.

штульповый механизм открывается одной ручкой, расположенной на удобной высоте

  • Обычный комплект фурнитуры – самый теплый вариант штульпового окна, но производители предлагают его крайне редко. В этом случае фурнитура ставится прямо на створку, а затем сверху прикручивается профиль штульпа. Управляется пассивная створка стандартной оконной ручкой, но открыть ее можно, как и в предыдущих вариантах, только после рабочей. В данном виде штульпа ограничения по ширине створки до 1200 мм.

Штульповые створки встречаются и в раздвижных дверях и окнах. Створки в этом случае сдвигаются в разные стороны, и проем открывается полностью.

Сферы применения штульпых окон и дверей

Штульповые окна и двери находят свое применение везде, где нужен широкий открытый проем:

  • Двери, где установка раздвижных конструкций невозможна или экономически неоправдана: стандартные дверные проемы шириной 1-2 метра. В обычном режиме для повседневного прохода используется активная створка, а вторую открывают в случае необходимости (пронос мебели, проветривание)
  • Выход на балкон из штульповых дверей добавляет пространство в комнате, создает модный внешний вид – ширина от 1-1,5 метра.

модные штульповые балконные двери добавляют комнате пространства

  • Большие окна в домах – часто хозяева домов упускают из виду необходимость широкой входной двери и делают ее одностворчатой. В этом случае для проноса мебели можно на первом этаже использовать штульповое окно.
  • Остекление балкона – когда с балкона открывается панорамный вид, хочется распахнуть проем полностью и наблюдать за происходящим свысока.
  • Широкий выход на террасу можно получить с помощью штульповой двери, если не хочется платить за раздвижную конструкцию или размеры проема не позволяют ее установить.

широкий выход на террасу со штульповой дверью альтернатива раздвижным дверямОднако, при всей универсальности штульповых створок у них есть и незначительные недостатки:

  • Комплект профиля на производство подобных конструкций получается в среднем на 10 % дороже, чем аналогичный комплект для двустворчатого окна с импостом, а вместе с этим происходит удорожание всей конструкции в целом.

Варианты открывания штульповых окон и дверей

Открываться штульповые двери могут как внутрь помещения, так и наружу.

Наружное открывание возможно только для дверей с Т-образной створкой, в остальных случаях открывание будет внутрь помещения (внутреннее), которое будет «съедать» пространство вокруг дверей.

Иногда, в целях экономии места в помещении, штульповые двери изготавливают из обычной Z-образной створки и монтируют открыванием наружу. В этом случае дверь потеряет свою безопасность, так как штапики у дверей будут с внешней стороны, их легко могут вытащить «непрошенные» гости.

Штульповые окна, как и обычные, всегда должны открываться внутрь помещения – так их удобно открывать и безопасно мыть.

Фурнитура для штульпового окна и двери

Удобство и комфорт использования штульповых створок напрямую зависит от установленной фурнитуры. Самый популярный вариант открывания – штульповый запор позволяет открывать створку легко, не прибегая к подручным средствам в виде табуретки и не ломая ногти, пытаясь открыть шпингалет.

Штульповый запор Plus из линейки фурнитуры ROTO NX имеет несколько важных преимуществ по сравнению с аналогами других производителей:

  • Принцип открывания – ручка на запоре приподнимается в одной плоскости со створкой и ее не нужно поворачивать. На обычных штульповых запорах ручку приходилось поворачивать под углом к створке, как раз в это время и царапались о профиль пальцы и ломались ногти. В штульповом запоре Plus процесс открывания ручки никак не затрагивает профиль и руки будут в полной безопасности.
  • Ручка имеет обрезиненное, тактильно приятное покрытие. Ручка не скользит и к ней приятно прикасаться.
  • Открыть ручку можно только при открытой активной створке, поскольку она поднимается как раз в ее направлении. Это повышает противовзломную устойчивость створок.

штульповый механизм ROTO – удобно открывать*

Купить штульповое окно с фурнитурой ROTO FRANK*

Стоимость штульповых створок всего на 10-15% дороже обычных, а удобства при такой переплате существенные – пронос габаритных предметов, возможность проветривания, широкий свободный проем. Открывание дверей и окон с помощью штульпового запора Plus это удачная альтернатива дорогим раздвижным системам.

*Статья содержит визуальную и контекстную рекламу

Источник: https://www.oknamedia.ru/novosti/shtulpovoe-okno-vse-ob-ustroystve-i-primenenii-50079

 

Что такое шпросы в пластиковых окнах?

Шпросы на пластиковые окна: рекомендации по выбору

Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.

Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.

Вернуться

 

Разновидности шпросов

Шпросы для окон имеют большое разнообразие: широкие, узкие, прямые и резные, дугообразные или круглые. Разные фигуры в виде солнца, звезд создают, соединяя планки под разными углами. Сектора на стеклопакете могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковые поля или делится на несколько небольших участков неправильной формы.

Гармонично и наиболее завершено смотрятся конструктивные или разделяющие шпросы на пластиковые окна, поскольку являются частью оконной рамы. Завершенность окну придает единый дизайн.

Разновидности шпрос

Раньше применение переплетов было необходимым, так как стоимость стекла была большой. Устанавливали его в раму небольшими кусочками. На сегодняшний день их применение встречается редко. В основном конструктивные шпросы используют только при большой площади остекления.

 

Вес таких окон значительный, поэтому необходимо дополнительное укрепление. Для этого элементы стекла вырезаются и вставляются отдельно, чтобы снизить нагрузку. Разделяющие переплетения производят из дерева, металла или пластикового профиля различной ширины.

 

Пластиковые окна со шпросами массивны из-за ширины, что влияет на цену подобной оконной конструкции.

Стоит заметить, что шпросы могут быть установлены также и на мансардные окна как элемент оформления. Дополнив окна дизайнерскими шторами или жалюзи вы сможете качественно изменить внешний облик оконных блоков. Не лишним будет упомянуть, что установить окна на мансарде вы можете и сами. В этом вам поможет наша статья.

Венецианские шпросы являются самыми вариативными декоративными накладками. Изготовляются в основном из пластика, реже из дерева и алюминия. Пластины приклеиваются двусторонней лентой или мягким силиконом, устойчивых к внешним факторам воздействия, с внешней и внутренней сторон, или только с одной.

Разная ширина фальшпереплетов, так еще называют венецианские шпросы, не ограничивает возможности дизайна окна. Узорами фальшпереплетов оформляются готовые пластиковые окна, которые в случае необходимости можно снять, чтоб изменить рисунок.

Декорирование окна золотыми шпросами

Стоимость венецианских шпросов небольшая. К тому же можно приобрести готовую рамку и установить её на стеклопакете.

Венские шпросы по технологии крепления подобны венецианским и отличаются лишь расположением внутри стеклопакета дистанционной рамки. Это создает эффект конструктивных шпросов. Уплотняющая прокладка обладает повышенной надежностью и эффективностью.

Ширина венских шпросов 20-76 мм, а высота над поверхностью стеклопакета составляет 8-12 мм.

Классические шпросы на дверях и окнах

Межстекольные шпросы монтируются вовнутрь стеклопакета в специальное отверстие в дистанционной рамке шириной 12-18 мм. Пластины скрепляются специальным крестообразным соединителем.

Объёмные узорчатые шпросы на окнах смотрятся очень привлекательно, что придает конструкции богатый вид.

Тонкие пластины шириной 8 мм можно согнуть и придать им любую форму. Окрашиваются они в массе, покрываются лаком, оклеиваются пленкой, могут иметь декоративные накладки и двухцветное тонирование.

Накладные шпросы соединяются в рамку, которая монтируется к деревянной раме. Устанавливаются с наружной стороны, не касаясь самого стекла. Таким образом, дождь или снег беспрепятственно стекают по стеклу.

Накладные шпросы можно изготовить своими руками. Стоит учесть, что их не используют для поворотных и раздвижных окон.

Вернуться

 

Подбираем шпросы к окну

Придать оригинальность имиджу компании способны тонкие шпросы на пластиковые окна, которые не препятствуют поступлению солнечного света вовнутрь офиса.

Украшенные окна загородных коттеджей в классическом стиле смотрятся солидно и богато, придавая их владельцу дополнительный престиж в глазах гостей и соседей.

Варианты рисунка

Окна со шпросами занимают достойное место и в ресторанах, кафе.

Превосходно выглядит декоративное переплетение и в других стилевых решениях. В стиле винтаж можно использовать арочные, готические, распашные окна с золотыми шпросами. В византийском стиле полукруглая арка будет напоминать окно храма.

 

Выбирая окна ПВХ со шпросами, следует учитывать архитектуру фасада здания. Их можно подобрать самостоятельно или обратившись к дизайнерам. И с помощью специальных программ, посмотреть результат выбранной раскладки в экстерьере до воплощения ее в жизнь.

 

Заказывая декорированные пластиковые окна, необходимо обратить внимание на их ширину, вид, расцветку, расположение, форму (прямую, дугообразную или изогнутую).

Различные оттенки шпрос

Виды соединений также отличаются, можно создать рисунок или использовать прямой угол.

Важно иметь в виду, что часто расположенные декоративные шпросы будут плохо смотреться на окне.

 

Не стоит забывать о прочности и качестве. Срок службы межстекольных шпросов, такой же как и у простого пластикового окна. Менее долговечными считаются венецианские и накладные шпросы.

 

Следует учесть, что поменять готовый рисунок в окнах с межстекольным ишпросами не получится, поэтому к выбору рисунка и цвета переплетения необходимо подойти ответственно.

Вернуться

Как влияют шпросы на теплопроводность окна

Теплопроводность окна – один из важных условий при выборе стеклопакета.

Шпрос, нарушающий стекольное соединение, ухудшает теплоизоляционные качества окна. Это связано с низким коэффициентом теплопередачи в местах соединения стекла с оконным профилем, в которых тепло уходит быстрее.

По сравнению с окнами без декоративного переплетения, коэффициент теплопроводности декорированных окон на 10-20 % выше. А значит, стеклопакеты со шпросами холоднее.

Большое количество оконных раскладок приводит к большим затратам на отопление. Чем больше раскладки, тем быстрее стеклопакет выпускает тепло из помещения.

Накладные шпросы в оформлении загородного дома

 

В окнах с венскими шпросами дистанционная рамка внутри стеклопакета также снижает теплоизоляционные свойства. Она становится своеобразным мостиком, проводящим холод, что может привести к запотеванию окна и его промерзанию.

 

Наиболее холодные конструктивные шпросы, а алюминиевые межстекольные – понижают теплоизоляцию, не прикасаясь к остеклению.

Окна пластиковые со шпросами венецианскими на теплопроводность окна практически не влияют.

Вернуться

 

Есть ли минусы у окон со шпросами?

Кроме большого коэффициента теплопроводности, конструктивные и венецианские шпросы отличаются наличием разводов после дождя. Вода смывает собиравшуюся пыль на выступающих планках, а также задерживается грязь в местах соединения переплетения и стекла.

Конструктивные шпросы не позволяют создавать сложные узоры и выполнять изгибы с небольшим радиусом.

Существует множество вариантов, как оформить помещение, и не последнее место в этом вопросе занимает освещение. Как произвести монтаж потолочной подсветки своими руками, вы узнаете из статьи https://vse-postroim-sami.ru/engineering-systems/electrician/1768_potolochnaya-podsvetka-svoimi-rukami/. Также стоит уделить внимание мебели, порой элементы оформления могут оказаться весьма функциональными, например, мягкое изголовье кровати.

Большое количество декоративных элементов может испортить фасад здания, а также уменьшить светопропускную способность окна.

Шпросы в стеклопакетах в районах с высокой степенью вибраций с низкой частотой лучше не использовать. От вибрации воздуха, со временем, они могут разболтаться и ударяться о стекло, издавая неприятное дребезжание.

Вернуться

Уход за окнами со шпросами

Уход за пластиковыми окнами с декоративным переплетением такой же, как и у простых оконных конструкциях. Единственное, тратится больше времени на очищение от пыли и наружных загрязнений дополнительных пластин на стеклопакете.

Декоративные шпросы аккуратными движениями, без лишних усилий протираются, чтобы не сдвинуть их с места.

Цена на окна со шпросами зависит от размера окна, вида открывания, используемого профиля, количества камер в стеклопакете, способа прикрепления пластин на стекло и материалов их изготовления.

 

Придать роскошность окну, использовав шпросы с декоративными соединениями, станет отличным решением. Окна будут оригинальны и неповторимы, а внешний вид дома – притягивать к себе любопытные взгляды.

 

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Источник: https://vse-postroim-sami.ru/materials/windows-doors/5001_shprosy-na-plastikovye-okna-rekomendacii-po-vyboru/

 

Накладные шпросы для пластиковых окон — Клуб Мастеров

Что такое шпросы в пластиковых окнах?

Шпросы – это декоративная решетка на окнах, с помощью которой можно создать практически любой индивидуальный рисунок. Окна со шпросами выглядят очень изящно и очень популярны среди владельцев коттеджей, загородных домов и особняков.

Шпросы — раскладка в виде планок из алюминия, расположенных внутри стеклопакета, и образующих определенный узор (решетку, звезду, солнце и т.п.).

Шпросы на пластиковом окне — это прекрасная возможность создать индивидуальный рисунок и придать окнам дизайнерский вид.

 

Размеры и стандартные цвета шпросов

Шпросы 8 мм

Шпросы 18 мм и 25 мм

В шпросах 18 и 25 мм оборотная сторона возможна белого цвета.

Цветные шпросы – новый тренд!

Окна с цветной декоративной решеткой на стеклах — самая ожидаемая новинка 2018 года. Теперь фантазию в дизайне интерьера можно ничем не ограничивать. Неповторимость, индивидуальность и взрыв эмоций!

• Тысячи цветов на выбор по каталогу RAL

• Ширина переплета от 8 до 26 мм

• Материал премиум класса

• Двуслойное лакокрасочное покрытие

• Устойчивость к выгоранию

Чтобы купить шпросы на окна, звоните по телефону +7 (812) 640-90-60

Производство пластиковых окон со шпросами сопряжено с небольшим удорожанием продукции, однако это позволяет получить результат необычайного вида. Мы советуем обращаться с профессионалам, когда вы хотите получить качественное недорогое окно.

Офисы продаж

Использование материалов сайта Окна Панорама в других интернет-ресурсах возможно только с установленной активной ссылкой на оригинал! В противном случае любая перепечатка и иcпользование материалов с сайта является нарушением Федерального закона РФ от № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», так как представленная информация является интеллектуальной собственностью компании.

Информация, размещенная на данном сайте, носит информационный характер и не является офертой на основании статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Что такое шпросы на окнах: виды и их характеристики

Шпросы могут выглядеть по-разному

Сейчас набирают популярность пластиковые окна со шпросами (планками-разделителями). Cвоеобразные переплетения планок в оконной конструкции гарантируют не только эксклюзивность, но еще и прочность. Что такое шпросы в окнах и как с их помощью быстро и недорого сделать обычное окно уникальным – об этом моя статья.

Шпросы: видовые отличия

Переплет шпросов подчеркивает стиль интерьера комнаты и фасада строения.

Этот интересный и доступный декор улучшит вид даже стандартного заурядного дома, которым будет гордиться владелец. Поэтому производители металлопластиковых окон создают уникальные серии со шпросами. На стеклопакет или внутрь его интегрируют эти вставки, образующие классический или современный орнамент.

Разделители на пластиковые окна

Итак, шпросы-решетки выполняют декоративную, а иногда и конструктивную функции.

Схема конструктивного разделителя.

Функциональные перекладины монтируются на этапе изготовления окна. Обычно их используют в больших либо арочных устройствах для придания оконному проему прочности и надежности.

Фальшпереплет – декор пластиковой конструкции.

Декоративное переплетение не усилит оконное устройство. Поэтому его называют фальшивым, ложным. Зато этот декор можно купить и приклеить, а потом снять и создать новый узор своими руками.

Варианты оформления окна шпросами

Широкие или узкие, прямые или изогнутые, фрезерованные, прямоугольные или круглые детали, соединяясь, создадут максимально органичный узор в оконном проеме. Ведь их изготавливают из материалов для оконных рам. Поэтому эти решетки, снежинки, звезды составляют с окном одно целое.

Статья по теме:  Шторы на треугольные окна в деревянном доме

В стеклопакете – межстекольные перекладины

Эту металлическую узорную решетку крепят на раму между стеклами.

Обычно межстекольные шпросы делают из алюминия или синтетических материалов. Их складывают в узор-переплет внутри стеклопакета на этапе монтажа, если расстояние между стеклами 10 – 18 мм. То есть, их закладывают еще при производстве оконной конструкции.

Такие декоративные планочки покрыты пленкой, особыми накладками, просто окрашены либо сделаны из цветной массы. Хотя, как и ламинированные рамы, они тоже бывают двухцветными: цветные – на улицу и белые – в комнату.

Вы можете усилить индивидуальный стиль здания, если из белых, золотистых, коричневых, серебристых, синих и т.д. деталей выберите вставки в тон оконной рамы.

Декоративные накладные образцы

Венецианские фальшпереплеты мы просто приклеиваем к стеклу, и можно даже с обеих его сторон. Они бывают из дерева, пластика или алюминия – как и сама рама. Цена их зависит от материала. Такой переплет легко изменить, поэтому эксперименты с ним выигрышны.

Выбирая стандартные белые шпросы со слоем клея, можно приклеить их навечно (герметиком) или с возможностью упрощенного демонтажа.

Герметик либо двухсторонний скотч годится для монтажа венецианских переплетов. Но инструкция предлагает клеить на ленту — так быстрее. А вот силикон, герметик, клей Момент и жидкие гвозди могут стекать при высыхании, образуя на стекле разводы.

Монтаж таких планок прост

Силиконовое сцепление надежнее: установленный мною в 2005 году венецианский фальшпереплет и сейчас крепко держится!

Венские шпросы – успешный тандем венецианских и межстекольных переплетов. Они легко клеятся на стекла. Можно также установить готовую рамку-узор на оконную раму, такой переплет наиболее схож с конструктивными разделителями.

Деревянное окно со шпросами

Такой переплет шпросов делает помещение уютным, а окна — более прочными.

На большие оконные проемы загородных коттеджей производители предложили особые шпросы. Это фальш шпросы горбыльки на деревянные окна. Они сохранят яркость естественного освещения.

Конструктивные разделители

На фото — функциональный деревянный переплет горбыльками.

Конструктивные шпросы в себе соединили функциональность и красоту. Эти решетки неотъемлемы от рамы и разграничивают окно на отдельные поля. И в каждое поле вставляется стекло, увеличивая прочность конструкции.

Варьируя параметрами шпросов-горбыльков, можно создавать различные формы и стили.

Горбыльки — это конструктивные каркасные шпросы, удерживающие несколько стекол в оконном переплете. Ширина планок под заказ: 56-160 мм, но популярной стала — 80 мм.

Конфигурация различна, цвет – в тон рамам, а стиль – в угоду заказчика: деревенский, классический, английский или модерн. Образцы можно комбинировать: например, прямоугольная решетка с верхними полукруглыми планками.

Накладные шпросы

Деревянную оконную конструкцию можно украсить накладными планками.

Накладные виды изготавливают также и для оконных проемов из дерева. Фальш шпросы горбыльки на деревянные окна клеим по описанному выше способу.

а – элементы фальшгорбыльков, б – уже смонтированные детали.

Но есть и второй способ самостоятельно установить планки. Сооружаем из них деревянную рамку, которую прикрепляем к оконной коробке петлями либо просто прибиваем. Такие накладные шпросы самого стекла не касаются, поэтому дождь быстро стекает по нему, и грязь не скапливается.

Накладные шпросы не подходят для раздвижных и поворотных окон – они мешают движению створки.

Нюансы по эксплуатации шпросов

Межстекольный образец не препятствует мытью окон, не загрязняется уличной пылью.

Конечно, хочется выбрать красивые, надежные, теплоизолирующие и гигиеничные шпросы. Итак:

  • Даже окно с конструктивными, упрочняющими шпросами на 10-20% больше теряет тепла, как впрочем, и с межстекольными из алюминия. А венецианские и накладные элементы не влияют на теплопроводность.
  • Наружные венецианские и некоторые функциональные переплеты очень загрязняются. А вот межстекольные шпросы остаются чистыми, тогда как накладные для мытья надо снимать.
  • Долговечность межстекольных переплетов такая же, как и всего окна, а наружные шпросы служат недолго, но их легче изменить.
  • При самостоятельном оформлении шпросами следует избегать затемнения окна и его деформации.

Статья по теме:  Как прикрутить гребенку к пластиковому окну

Вывод

Пластиковые окна с шпросами созвучны с общей архитектурой.

Вы уже поняли, шпросы – конструктивная, а чаще декоративная обрешетка металлопластиковых либо деревянных окон, которая служит для украшения и укрепления. Думаю, описанные в статье примеры помогут вам выбрать наилучший по цвету, конфигурации и надежности вариант.

Источник: https://klub-masterov.ru/okna/nakladnye-shprosy-dlja-plastikovyh-okon.html

 

Окна со шпросами. Особенности

Часто в коттеджах и загородных домах устанавливаются окна с большой площадью. Это делается для придания жилищу уюта, ведь большие конструкции пропускают больше естественного света, открывают красивый вид и придают дизайну некую оригинальность. Но они довольно ненадежны, быстро теряют свою прочность.

Производители не могли оставить без внимания такую проблему и решили ее по принципу «все новое – это хорошо забытое старое». Они спроектировали другую конструкцию окон, с использование шпросов.

Конечно, не всегда установка такого окна будет сводиться только к необходимости укрепить конструкцию. Такие окна порой смотрятся темным пятном на ярко окрашенном фасаде строения, поэтому изготовители стали предлагать новое, доработанное решение – окна с декоративными шпросами.

Шпрос: что это такое?

Шпрос представляет собой конструктивную или же декоративную решетку, сделанную для укрепления окна или придания ему оригинального и привлекательного вида. Если конструктивные шпросы служат целям упросить оконную конструкцию, сделать ее более надежной, то декоративные скорее используются для украшения, они делят окно на более мелкие части, придавая ему элегантность и привлекая внимание. Такие окна весьма популярны и спрос на них растет с каждым годом.

Декоративные шпросы особенно часто используются в частных домах, дачах и тд. Однако перед их установкой лучше всего посоветоваться с специалистом, чтобы узнать больше о том, какие бывают виды шпросов и в чем их главные плюсы и минусы, чтобы выбрать себе именно ту модель (по фото), которая необходима.

Можно выделить несколько различных конструкций окон со шпросами: с прямыми краями, с узкими, изогнутыми, широкими. Поскольку соединять между собой шпросы можно под любым углом, то вместе они могут образовывать красивый рисунок.

Конструктивные шпросы. Этот вид шпрос разделяет раму на мелкие элементы, а в их пространство вставляется стеклопакет. Такие шпросы становятся частью переплета. Их делают из такого же материала, что и основной профиль окна.

Декоративные шпросы

На сегодняшний день такое решение наиболее популярно, иногда декоративные элементы называют фальшпереплетами. Еще одно их название – ложные. Декоративные шпросы изготовляют из различных материалов, делают их узкими или широкими в зависимости от рисунка, который они должны составить. Однако нужно учитывать, что широкие изгибаются только в радиусе до 8 см. Выделяют несколько их разновидностей: накладные, накладные, межстекольные и венецианские.

Межстекольные шпросы представляют собой алюминиевые или пластиковые планки, которые вкладываются внутрь стеклопакета, составляя конкретный рисунок. Учитывая, что они закладываются в стеклопакет, рисунок составляется еще при производстве окна, изменить их потом невозможно.

Фальшпереплеты или венецианские шпросы, в отличие от межстекольных, наклеиваются снаружи на стеклопакет, следуя нужному рисунку. Накладывают их обычно с обеих сторон. Изготовляются такие шпросы из пластика, реже можно встретить алюминий и дерево.

Крепят фальшпереплеты на двусторонний скотч или герметик, так что в случае чего их можно демонтировать.

Накладные шпросы — это отдельная рама, которая крепится к окну снаружи. Накладные элементы используются только в том случае, если окна деревянные. Их главное преимущество состоит в том, что они не прилегают плотно к окну, поэтому стекло подвергается меньшему загрязнению от прошедшего дождя или снега. Вследствие этого светопропускающую конструкцию можно реже мыть.

Влияют ли наличие шпросов на теплопроводность стекла?

Производители утверждают, что наличие на окнах шпрос значительно увеличивает теплопроводность светопропускающих конструкций, а, следовательно, понижается и теплоизоляция комнат. Для сравнения, у окна со шпросами теплопроводность выше на 10% и более. Поэтому от окна будет «холодить».

Если все же нужно установить шпросы, но пугает их высокая теплопроводность, стоит учитывать их тип. Самыми холодными являются конструктивные. Но и межстекольные не меньше снижают теплоизоляцию, ведь они делаются из алюминия. А вот накладные и венецианские шпросы практически не влияют на теплопроводность.

Возможные варианты.

Размеры шпросов, как правило, стандартизированы, 8, 18 и 25 мм. Встречаются и шпросы с разным покрытием: от лакокрасочного до декоративных накладок. Важно и то, что для окон часто применяют тонировку, так что выбор цвета внутри комнаты и снаружи может быть различным.

Недостатки шпросов

Те, кто пользовался окнами со шпросами, считают, что главный их недостаток – повышенная загрязняемость. В местах соединения шпрос со стеклом во время непогоды скапливается грязевые отложения, и извлечь их оттуда крайне затруднительно. Поэтому лучше применять межстекольные шпросы, которые никак не влияют на наличие грязи на стекле, или накладные, но их все же перед мытьем окна приходится снимать.

Что касается прочности, ее тоже нельзя оставить без внимания при выборе шпрос. Здесь самым оптимальным вариантом станут межстекольные, они прослужат столько же, сколько и сама конструкция окна. А вот венецианские и накладные менее долговечны.

Понравился материал?

Понравился материал?

Источник: https://oknoudoma.ru/okna-so-shprosami-osobennosti/

 

Пластиковые окна со шпросами — Мир остекления

Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.

Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.

 

Шпросы на окнах

Что такое шпросы в пластиковых окнах?

Чтобы добиться оригинального дизайна окна, не обязательно устанавливать круглые окна. Достаточно использовать декоративное переплетение – шпросы. Они становятся стильным украшением окна, придают фасаду дома изысканность и классичность. Незаменимы декоративные шпросы и в остеклении современных домов, исторических или построенных под старину зданий.

Существует несколько видов декоративных переплетений. Поэтому перед их заказом необходимо внимательно присмотреться к этому виду декорирования оконных конструкций, как с эстетической стороны, так и с функциональной, и побольше узнать о них.

 

Что такое ройки на окна и двери и зачем они нужны?

Ройки: предотвращаем деформацию проёмов

Дом из бруса – тёплое, экологически чистое жильё. Иметь такой дом выгодно с экономической точки зрения, и модно в плане современных тенденций. Но строительством должны заниматься исключительно профессионалы, которые знают и учитывают множество нюансов, связанных с возведением деревянного сруба.

Особенность деревянных домов

Основная проблема, с которой сталкиваются строители и потенциальные владельцы дома из бруса – это его усадка. Что это такое и с чем связана усадка деревянного сруба?

В любой древесине содержится определённое количество влаги (это нормальное и естественное явление). В процессе эксплуатации влага испаряется, вследствие чего древесина усыхает, образуются трещины различной глубины. Линейное изменение высоты сруба и называется усадкой.

 

В зависимости от типа бруса, его влажности, сорта используемой древесины и других факторов, степень усадки может достигать нескольких сантиметров на один метр. Это затрудняет не только отделочные работы, но и такой момент строительства, как установку оконных и дверных блоков, так как проёмы в процессе усадки могут деформироваться.

 

Решение проблемы деформирования проёмов

Одно из требований, снижающих коэффициент усадки – использование качественного материала для строительства. Особое внимание уделяется заготовке, обработке и хранению брёвен, из которых впоследствии изготавливается брус для возведения сруба. Для строительства деревянных домов оптимально использовать брус естественной влажности или камерной сушки.

Чтобы предотвратить деформирование оконных и дверных проёмов во время усадки сруба, применяют шпунтовку проёмов. Для этого используются ройки – деревянные бруски сечением 50×50 мм. Рассмотрим суть данной технологии:

  • В торцах бруса, которые формируют оконный и дверной проём, выполняется сплошной вертикальный пропил.
  • Ширина и глубина пропила равняется размерам обсадного бруса.
  • В подготовленный паз вставляется ройка.

Таким образом, при усадке стен, брус скользит по вставленному в подготовленный паз обсадному брусу. Ройка в такой конструкции выполняет своеобразную функцию армирования и укрепления проёма, исключает саму возможность деформации.

Важные моменты

В шпунтовке проёмов есть три важных нюанса, которые необходимо соблюдать:

  1. Высота обсадного бруса должна быть меньше высоты проёма: оконного на 2 см, дверного – на 5 см. Свободное пространство компенсирует усадку сруба. В противном случае верхний брус повиснет на ройке, из-за чего между нижними венцами образуются щели.
  2. Крепление ройки к стенам не производится: обсада должна вставляться в паз достаточно плотно, чтобы не выпадать.
  3. Между проёмом и коробкой оставляется зазор порядка 3–5 см, который заполняется эластичным утеплителем (льноватином, джутовым войлоком).

 

Что будет, если не использовать ройки для укрепления дверных и оконных проёмов?

Самыми распространёнными считаются два варианта:

  1. При усыхании дерева проём становится больше в размерах. Это приводит к образованию щелей, а иногда даже к выпадению коробок (если они к тому же плохо закреплены).
  2. Из-за деформации стены на оконную или дверную коробку оказывается дополнительная нагрузка. Это приводит к проседанию и заклиниванию дверей, а стеклопакет может потерять герметичность или даже треснуть.

Знание всех тонкостей и нюансов, а также правильное применение всех необходимых технологий при возведении сруба позволяет произвести отделочные работы сразу по окончании строительства. Это позволяет сдать дом из бруса под ключ за несколько месяцев после согласования всех нюансов проекта.

Конструктивные особенности крыши в доме из бруса

Один из основных этапов строительства дома из бруса – возведение крыши. При этом её конструкция и используемый кровельный материал выбирается ещё на этапе проектирования.

Читать далее…

20 / 03 / 2017

 

Штукатурка каркасного дома

Чтобы придать более привлекательный вид фасаду каркасного дома, в качестве его облицовки можно использовать штукатурку. Она позволит придать деревянному дому более интересный вид.

Читать далее…

20 / 03 / 2017

Вытяжка в каркасном доме

Каркасный дом, несмотря на то, что он возводится из древесины, является герметичным. Это значит, что в нём не будет комфортной для человека атмосферы, если в нём не создать систему вентиляции, не обустроить вытяжку отработанного воздуха.

Читать далее…

Источник: https://www.Postroeczka.ru/statji/roiki-v-dome-iz-brusa

 

Ройки сруба, или как предотвратить усадку оконных и дверных блоков

Древо жизни, генеалогическое древо, древо рода, древо познания. С этими терминами не единожды сталкивался каждый из нас. Не камень, не кирпич, не бетон, а именно – древо. И искать причины столь частого упоминания дерева не требуется. Все просто: оно несет в себе жизнь, ее зарождение и расцвет. Следовательно, и использование дерева для возведения жилища вполне закономерно. Деревянный дом, вобравший в себя всю силу природы, всю ее красоту и гармонию, щедро делится своими дарами с живущим в нем человеком.

Без сомнения, строительство деревянных домов – самый популярный способ возведения надежного, долговечного и комфортного жилья. Тем не менее, процесс этот сопряжен с одной проблемой, которая как раз и вытекает из того, что дерево – материал живой. А раз живой, следовательно, содержит в себе воду, постепенное испарение которой влечет за собой усадку домов из бруса или бревна. Решить данную проблему способны ройки.

От чего зависит усадка деревянных домов и бань?

Как уже говорилось выше, деревянные дома подвержены усадке. Процесс этот, выражающийся в уменьшении высоты стен, вполне закономерен и связан с усушкой древесины.
Наибольшая интенсивность усадочного процесса проявляется в течение 3 месяцев после окончания строительства дома (бани) из бруса или бревна. Степень усадки деревянных построек зависит от таких факторов, как:

  • Время года. Сруб, построенный зимой, «усаживается» 6-8 месяцев, возведенный летом – 10-12 месяцев.
  • Материал постройки. Так, обычное бревно усаживается до 10 см, бревно оцилиндрованное – до 8 см, брус строганный – до 6 см, брус профилированный (естественной влажности) – до 4 см, брус профилированный (камерной сушки) – до 2-2,5 см.
  • Длина и толщина используемых материалов.
  • Вид используемой древесины и степень ее влажности.
  • Размер деревянного дома (бани).

Следует отметить, что величина усадки брусового дома зависит и от технологии, по которой велось его строительство. Если вы желаете свести последствия всех усадочных процессов к минимуму, доверяйте возведение деревянных домов профессионалам!

Дома и бани из бруса и бревна: последствия усадки

Усадка брусовых и бревенчатых домов для человеческого глаза не слишком заметна. Особенно это справедливо в том случае, если велось строительство дома из профилированного бруса – материала, менее всего предрасположенного к усадке. Тогда почему же последствиям усадочного процесса уделяется столько внимания? Ответом на этот вопрос станут перекошенные двери, деформированные оконные рамы и лопнувшие стекла.

Проемы (оконные и дверные) в срубах из бруса и бревна должны «садиться» свободно, и на этот процесс влияния оказывать не могут (в идеале) ни внешние погодные условия, ни набор/отдача влаги древесиной. Для того чтобы проемы находились в «свободном» движении, в бревенчатых и брусовых домах (банях) и используются ройки.

Что такое ройки?

Так что же собой представляют ройки для брусового или бревенчатого сруба? Ройка – инсталлированный в торец проема (дверного или оконного) брусок, к которому и крепятся дверные/оконные блоки. Как правило, его размер – 40х50 мм. Ройка имеет определенный зазор, служащий для усадки бруса (бревна).

Основные функции роек:

  • Защита оконных/дверных блоков от деформации
  • Снятие нагрузки
  • Исключение возникновения щелей, приводящих к появлению сквозняков
  • Усиление проема
  • Препятствование смещению (горизонтальному) брусьев/бревен
  • Защита проема от давления сверху
  • Обеспечение свободной усадки

Монтаж роек

Прежде всего – монтаж ройки полностью исключает использование таких элементов, как шурупы или гвозди. Сам же процесс установки роек можно разбить на этапы:

  • Создание отверстия проема (дверного или оконного) и его чистовая отделка.
  • Торец проема снабжается продольным распилом, глубина которого равна высоте ройки, а длина больше длины бруска на 6-12 см.
  • В подготовленные пропилы устанавливаются сами ройки.
  • Между дверными/оконными рамами и торцами сруба оставляется зазор (5 см).
  • Зазор заполняется утеплителем.
  • К ройкам крепятся оконные (дверные) коробки.

Каких-либо особых физических или материальных затрат установка роек не требует. Тем не менее, инсталлировать ройки человеку, не имеющему опыта и необходимых инструментов, мы не рекомендуем – потери от такой самостоятельности будут весьма ощутимыми.

Источник: https://dombanisrub.ru/blog/rojki-sruba-ili-kak-predotvratit-usadku-okonnyh-i-dvernyh-blokov

 

Зачем нужны ройки в дверных и оконных проемах?

Раздел: Окна и двери

Строительство из бруса – сочетание новейших технологий и старинных традиций. Зачастую не все термины понятны обывателю, потому предложения компании-застройщика неясны, особенно, когда за них требуют отдельную плату.

Один из таких непонятных моментов – ройки оконных и дверных проемов.

Заказывая строительство деревянного дома, стоит заранее узнать, что такое обсадной брусок, нужен ли он и если нужен, то стоит ли за него доплачивать.

Что такое ройки и как они выглядят?

Ройки (иначе – обсадные бруски) – вертикальные элементы, необходимые для сохранения геометрии стен в области оконных и дверных проемов.

На первый взгляд непонятно, как такая простая деталь может быть столь важной, ведь выглядит ройка проема как обычный брусок прямоугольного, чаще квадратного сечения. Но необходимость установки обсадного бруска высока, особенно в доме, который строят из бруса естественной влажности.

Монтируют ройки оконных проемов, вырезая под них паз в торцевой части брусьев. Стоит знать, что длина обсадного бруска должна быть на 6-12 сантиметров меньше, чем высота проема. Во время усадки верхний брус и находящиеся под ним будут опускаться. Ройка свободно двигается по подготовленному для нее пазу, не изменяя своего положения относительно вертикали и надежно удерживая положение брусьев сруба в проеме.

В каких случаях ройки необходимы?

Любой дом, строящийся для постоянного проживания, требует точного соблюдения технологии, и ройки в ней предусмотрены.

Но особенно важна их установка в следующих случаях:

  • строительство из бруса с высокой степенью влажности;
  • сложная конструкция стен с большим количеством проемов, их масштабные размеры;
  • если в планах установка оконных и дверных блоков ПВХ (в этом случае обсада имеет особую конструкцию).

Единственный случай, когда можно обойтись без обсадного бруска – возведение дома или бани из клееного бруса больших сечений. Но этот материал сам по себе недешевый и экономить на установке роек уже нет смысла.

Ройки – залог прямых стен в вашем доме

Для начала обратите внимание на гарантийные обязательства и пункты договора с компанией-застройщиком. Обычно там прописана гарантия на целостность стеновых конструкций. Если это так, не слушайте приехавших рабочих, предлагающих улучшить конструкцию с помощью обсадных брусков, а то, дескать «стены поведет».

При подобной попытке вымогательства звоните в головной офис компании, в которой заказывали возведение дома или бани. Сообщите, что при изменении геометрии стен вы обратитесь по поводу гарантийного обслуживания, и застройщик будет обязан устранить недочеты. Этот способ подойдет только в случае, если в договоре действительно прописана ответственность за целостность конструкции.

Нужно ли переплачивать за установку обсады в проемах сруба?

Это вопрос спорный. Добросовестная компания-застройщик закладывает стоимость роек в цену возведения дома заранее, ведь они необходимы. Более «смекалистые» шабашники предлагают строительство по сниженной цене, выдвигая свои предложения по установке роек и другие, якобы дополнительные, услуги уже на месте после того, как будущий владелец дома заключил с ними договор. Таким путем они легко находят желающих сэкономить, позже все равно получая деньги за монтаж обсадных брусков и другие обязательные при качественном строительстве операции.

Решайте сами, хотите ли вы заказывать возведение дома в компании, где все прозрачно или пытаетесь сэкономить (в итоге нередко переплачивая). Как быть, если вы уже подписали договор и только сейчас поняли, что имеете дело с вышеописанными шабашниками?

Чтобы спасти ситуацию, проделайте следующие операции:

  • внимательно еще раз прочитайте договор, проверьте гарантийный срок;
  • дайте понять строителям, что вы не из тех, кто спустит дело «на тормозах» в случае появления недочетов;
  • если в договоре есть пункт об ответственности за целостность конструкции – обсудите это с бригадиром, прорабом или иным руководящим лицом и объясните, что в случае деформации стен будете требовать исправления недочета по гарантии.

Эти три простых шага помогут вам показать, что и вы «не лыком шиты», и не допустите нарушения своих прав.

В случае отсутствия ответственности за сохранение геометрии сруба в процессе эксплуатации и гарантийного срока вам не остается ничего иного, как доплатить за установку роек. Если же строительство еще не началось – откажитесь от услуг таких исполнителей.

При републикации материалов на других сайтах, прямая гиперссылка на www.domruss.ru обязательна.

Источник: https://domruss.ru/articles/view/zachem_nuzhny_rojki_v_dvernyh_i_okonnyh_proemah

 

Что такое обсада (окосячка) окон, дверей в деревянном доме: виды, схема установки, видео

Что такое ройки на окна и двери?

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

 

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Срочное изготовление обсады!

Впишите телефон и мы перезвоним и рассчитаем точную стоимость обсады для вашего дома!
Изготовление от 3-х дней!

В общем виде, технология процесса выглядит следующим образом:

  1. в стене выпиливается проем
  2. на боковинках проема формируется шип или выбирается паз
  3. проем утепляется джутовой лентой
  4. в нижней части проема укладывается ветровой брусок и монтируется подоконник
  5. устанавливаются стояки
  6. монтируется вершник
  7. свободное место над вершником заделывается мягкий утеплителем

А теперь разберем важные нюансы по пунктам:

  • до выпиливания проема убедитесь еще раз правильности его размеров. Особенно если у вас уже заказаны окна/двери. После выпиливания проверьте вертикали и горизонталь
  • готовый проем пропитывается антисептиком
  • джутовая лента является отличной ветрозащитой. Также она дополнительно способствует скольжению бревен/бруса внутри обсады.
  • если ставите П-обсаду, то в стене формируется шип. Его ширина должна быть на 1 см меньше, чем паз в обсаде. Если же у вас Т-обсада, то в стене выбираете паз, ширина паза на 1 см шире, чем ширина шипа в обсаде. Этот сантиметр нужен для укладки 2-х слоев джутовой ленты.
  • используйте строительный степлер, чтобы закрепить джут в проеме
  • в нижней части проема укладывается 1 слой джута, затем монтируется ветровой брусок, затем еще 1 слой джута.
  • детали обсады соединяются между собой в самозаклинивающийся замок, дополнительно могут фиксироваться на герметик

Для наглядности мы подготовили видео, где подробно видны все этапы установки окосячки:

Установку обсадной коробки лучше доверить профессионалам. Но если вы уверены в своих силах, то можно все сделать самостоятельно. Для рукастых хозяев мы подготовили специальное предложение — готовую обсаду для самостоятельной установки (ваших размеров, с с зарезанными углами).

Отличия в установке дверной и оконной обсады

В дверной обсаде может отсутствовать нижняя часть – порог. В этом случае низ стояков крепят болтами к нижнему венцу/брусу.

В оконной обсаде нижняя часть присутствует всегда. Но вид ее может отличаться. Возможны следующие варианты:

  • в черновой обсаде нижняя часть не видна. Подоконник как правило пластиковый, в цвет рамы.
  • в чистовой/еврообсаде нижняя часть выполняет роль подоконника. В этом случае обсада может выдвигать внутрь комнаты и в стороны от проемы, образовывая так называемые ушки.

На видео как раз заснят весь процесс установки дверной обсады в брусовом доме (Т-вида, с формирование шипа в стене):

Технология установки обсады в брусовом или бревенчатом дом одинаковая.

Изготовление обсадной коробки

Качественная обсада должна изготавливаться из сухой древесины (принудительная сушка в сушильных камерах, влажность на выходе 8-10%). Доска, брус со строительного рынка для этих целей подходят плохо – именно из-за высокой влажности.

Чаще всего используется древесина сосны, как самая распространённая и недорогая. Также применяется ель. Возможен и эксклюзив – кедр, лиственница, карельская сосна, сухарник КЕЛО.

Основой для обсады из массива служит лафет толщиной 50 мм и больше. Для П-обсады берут лафет от 90 мм. Ширина обсадной доски равняется толщине стены.

 

Наборноклеевая обсада может быть с сучками или без них. В первом случае подготовленные бруски склеиваются боками – называется такой способ склейкой в пласть. Безсучковая обсада набирается из коротких брусков, которые склеиваются торцами – в микрошип (выглядит как гребенка).

 

Рассчитать окна c обсадой!

Допустим, что вы хотите установить пластиковое окно размером 1 метр по ширине и 1.2 метра по высоте в брусовом доме с толщиной стены 150 мм. При этом у вас в доме выпилены только технические проемы. Давайте посчитаем.

Во-первых, нужно определиться с типом и толщиной обсадной коробки. Для выбранных условий отлично подходит обсада с профилем буквой Т, наборноклеевая «в пласть», толщиной 55 мм. Подоконник будет пластиковым, значит нижнюю часть обсады можно взять толщиной поменьше — 45 мм.

Если раму устанавливать без четверти (на плоскость), то ширина выпиливаемого проема должна быть больше ширины рамы на 15 см (1,5 см на пену, 0,5 на джут, 55 на стояк). Итоговая ширина проема – 115 см.

С четвертью ширина проема будет +12 см, итоговая – 112 см.

По высоте рассчитывайте так, чтобы над вершником осталось 9-12 см свободного пространства. Если думаете, что 10 см это много, посмотрите фотоотчет «Тест-драйв обсады: год спустя«.

Что будет, если оставить проемы БЕЗ обсады?

Такое возможно, но установленные таким образом окна/двери нормально функционировать будут недолго. Почему, отчего и как — читайте в отдельной статье — Окна без обсады = выброшенные деньги.

Ответы на самые частые вопросы

— У меня вчера закончили устанавливать сруб. Когда можно будет ставить окна?

— Окна, установленные в окосячку, не препятствуют усадке сруба. Поэтому приступать к остеклению, установке дверей можно сразу.

Можно ли сейчас поставить окосячку, а окна через месяц – полгода.

— можно, если после установки обсады снаружи закрыть проемы влагоизоляцией. Разумеется, сруб должен быть накрыт крышей.

Надо ли пропитывать обсаду

— Да, антисептическими пропитками. Также пропитывается торец проема.

— Как скрепляются углы обсады

— Лучший способ соединения в самозаклинивающийся замок. Дополнительно на скрепляемые плоскости наносится герметик.

— Можно ли купить готовую обсаду и поставить самому

— Да, мы изготовим изделия по вашим размерам и зарежем углы.

У меня будут треугольные окна, сделаете обсаду?

— Без проблем. Устанавливаем обсадные колоды в треугольных проемах, трапециях, многоугольниках, арках.

Сколько стоит обсада?

— Точный расчет возможен по телефону +7 (495) 928-68-88.

Почему у вас дороже? Мы нашли такую же как у вас, но дешевле.

— Мы не экономим на качестве. При проверке дешевых обсад чаще всего оказывается, что сделаны они из ёлки (у нас только сосна), вершник и подоконник вставляются враспор, без крепления к стойкам (у нас — надежное крепление в «ласточкин хвост», шов дополнительно фиксируется герметиком). Также отличаются проценты влажности древесины (у нас вакуумная сушильная камера), качество утеплителя (стеганая джутовая лента). Вы всегда можете приехать к нам на производство и убедиться в качестве.

Рассчитать окосячку

Источник: https://shuvoe.ru/blog/obsada-chto-takoe.html

 

Р рѕр№рєрё

Р рѕр№рєрё РІ строительстве РґРѕРјРѕРІ РёР· Р±СЂСѓСЃР°.

При всех выгодах и достоинствах домов из бруса, перед застройщиком, который выбрал этот материал, обязательно встанет вопрос, который явно не доставит ему удовольствия. Проблема заключается в таких факторах, что при усушке или усадке происходит искривление проёмов для окон и дверей.

Уровень деформирования проемов зависит от многих причин:

a) влажность бруса;b) сорт дерева;c) сезон постройки;d) правильность технологических процессов;

e) интенсивность усадки строения.

�збежать искривления проёмов для окон и дверей могут помочь предупредительные методы. Первое – использовать при строительных работах только тот брус, который был, подвергнут дополнительной технологической просушке.

Это РЅР° 20% сократит усадку Рё усушку строительного материала. Второе — использовать СЂРѕР№РєРё.Если СЃ первым РІСЃРµ понятно, то для РјРЅРѕРіРёС… застройщиков само понятие «ройки» РЅРё Рѕ чем РЅРµ РіРѕРІРѕСЂРёС‚.

Р рѕр№рєрё представляют СЃРѕР±РѕР№ РѕР±СЂСѓР±РѕРє дерева, который имеет сечение квадрата, Рё применяются для установки РЅР° торце проёмов для РѕРєРѕРЅ Рё дверей РІ паз, подготовленный заранее. Отдельные строители называют СЂРѕР№РєРё шиповкой для проемов.

Что дает установка роек? Они результативно решают неприятную проблему, такую как искривление проёмов для окон и дверей.

Если исключить применение роек, Р° просто вставить оконный или дверной блок, то РїРѕРґ воздействием усадки или усушки проем станет РЅРµ соответствующего размера, Рё РєРѕСЂРѕР±РєР° двери или РѕРєРЅР° без труда РјРѕРіСѓС‚ вывалиться РёР· него. Р рѕр№рєрё являются тем защитным щитом, который делает проблему деформации проемов минимальной.

Р рѕр№рєрё РЅР° РѕРєРЅР°

После того, как в стене делается проем, образуется у бруса ничем не сдерживаемый край, и ничем не закреплённый с частями здания.

Установив оконную раму, с последующим закреплением крепежным материалом к торцу проема, при усушке строения или усадке, крепление в брусьях ослабевает, и они провисают на крепеже.

� находящиеся под проемом брусья, частично высвобождаются из соединений паз-шип, что может привести даже к их скручиванию. Применяя ройки на оконных проемах, как элемент промежуточной скрепки, есть возможность максимально избежать этого процесса.

Р рѕр№рєрё РЅР° двери

Применение роек на дверные проемы также важно, как и для окон. Но на проемы, в которых будут находиться двери, давление усадки более негативно, так как по своим размерам двери значительно больше. Следовательно, дверной проем подвержен большей деформации, и значит в обязательном применении роек.

РЁРёРїРѕРІРєР° дверных Рё оконных проемов, так называется технология применения роек, значительно уменьшает процесс деформации, РїСЂРё естественной усадке РґРѕРјР°. Р рѕр№рєрё становятся надёжным заслоном для скручивания строительного материала.

� в обязательном порядке необходимо учитывать то, чтобы зазор между стеной и коробкой был не меньше величины оседания строения, в противном случае это может привести к искривлению и заклиниванию и самой двери.

При установке роек для дверей, нижнюю её часть опускают к самому низу проема, оставляя сверху зазор, который послужит обязательным пространством при усадке.

Конструкция роек

При всех работах, связанных с установкой роек (шиповка дверных и оконных проемов) должны соблюдаться определённые правила и размеры, от которых напрямую зависит правильная усадка. Первое, что нужно знать – что естественная усадка строения из бруса составляет 1/20 исходной высоты.

Второе – толщина и ширина, таких изделий как ройки, должны четко согласовываться с глубиной и шириной пропиленного и подготовленного углубления. Что касается длины ройки, то её длина должна составлять от 5 до 10см меньше проема торца.

Этот вопрос довольно важен, так как это расстояние является просветом, дающим возможность усадки.

Установка роек

Технология монтажа роек заключается в технологических операциях:

1. Выпиливание пролёта для проема, операция одинакова, как для входной группы, так и для окон.2. Торцы обрабатываются начисто.3.

На торцах подготовленных проемов для окон и дверей выполняется продольная распиловка, с условием констанции роек, которые дадут дому естественно «садиться».4.

Монтаж роек в уже подготовленные пропилы, и только после этого, к ройкам прикрепляются коробки двери или окна.

5. Заполнение зазоров утепляющими материалами.

 

Следует отметить, что при монтаже ройки, нижняя её часть устанавливается впритык к самому низу проема, а верхняя пустующая часть – пространство для усадки.

 

При забивке ройки в паз, она должна входить в него довольно плотно, но не навсегда. Коробки прикрепляются непосредственно к ройкам и к нижнему краю проема. Высота окон (дверей) и ройки должны быть соответственны друг другу.

Между верхними частями проема и коробки оставляется пространство _+ 5см для утеплителя.

На главную

Источник: https://mydatcha.ru/rojki.html

Ройки в доме из профилированного бруса, зачем нужны, правила монтажа

Что такое ройки на окна и двери?

Деревянные дома выглядят красиво и стильно в любое время года. Дома из профилированного бруса – практичное решение, которое подходит для проживания как летом, так и зимой. Брусовые дома имеют массу преимуществ, которые сохраняются даже спустя 20 лет эксплуатации. От соблюдения технологии строительства зависит долговечность здания, а также его геометрическая целостность. Ройки – малозаметная часть брусового дом, которая оказывает существенное влияние на сохранение геометрии строения.

Что такое ройки и зачем они нужны

Ройка – небольшой брус, который устанавливается в дверные и оконные проемы для усиления и предотвращения деформации. Дома из бруса даже при использовании древесины принудительной сушки дают небольшую усадку, что может привести к появлению трещин в окнах, перекосу дверей и другим проблемам. Усадка домов происходит практически незаметно, поэтому заранее сложно предугадать, в какой момент и насколько дом осядет. Своевременно принятые меры позволяют минимизировать негативное влияние усадки на все конструктивные элементы.

Ройки обычно изготавливают из бруса сечением 50х50 мм – такого размера вполне хватает для предотвращения сдвигов и деформации дверных и оконных конструкций. В зависимости от характеристик бруса и степени его влажности ройка делается меньше на 50-120 мм, чем дверной либо оконный проем. Если ройка будет установлена некорректной длины, то произойдет деформация стены и последующие нарушение целостности окон или дверей. Категорически запрещается возводить дом из профилированного бруса без монтажа роек.

Еще одним преимуществом установки ройки является предотвращение изменения конфигурации свободного края бруса. Если концы бруса остаются незафиксированными в течение пары месяцев, начинается их деформация, которая впоследствии может привести к разрушению дома.

Как изготавливают ройки

К материалу ройки относятся предельно внимательно, так как при усадке дома балки в итоге будут опираться на нее. В первую очередь выбирается порода дерева – здесь не используют мягкие сорта древесины. Чаще всего в качестве сырья для роек берут древесину пород:

Ройки могут в некоторых случаях изготавливаться из того же материала, что и сам дом, то есть из хвойных пород древесины. Использование идентичных кусков древесины позволяет с высокой точностью сделать конструкцию максимально добротной и долговечной. Распил в условиях небольшой мастерской позволит сделать элемент максимально гладким и тем самым улучшить его вхождение в паз.

Также обращают внимание на способ сушки пиломатериала. Использовать брус естественной сушки крайне нежелательно, так как он может дать существенную усадку. Лучше всего использовать древесину принудительной сушки с процентом влажности около двадцати.

Особенности монтажа

На первый взгляд может показаться, что установка роек – простая задача, но это далеко не так. Важно правильно рассчитать расстояние, которое должно оставаться сверху ройки, а также сделать отверстие под нее. Ройка обязательно должна устанавливаться четко по центру торцов бруса. Распиловка под брус должна выполняться максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину.

Отверстие сверху ройки категорически нельзя заливать пеной или любыми другими материалами, которые могут повлиять на равномерность усадки дома. В конечном итоге брус сверху дверного проема обязательно должен лечь на упор, который сформирован из торца ройки. Для расчета пространства сверху ройки лучше привлекать специалистов, которые имеют большой опыт в возведении брусовых домов.

Как происходит монтаж роек

Расположение роек в первую очередь зависит от толщины бруса, из которого изготовлены стены. Если толщина наружных стен обычно бывает 15-25 см, то внутренние стены делаются преимущественно из тоньшей ширины древесины. Отверстия под ройки должны выпиливаться четко посередине. Если толщина стены – 25 см, то ройка будет располагаться на расстоянии 10 см от края бруса.

Первым этапом выпиливаются оконные и дверные проемы согласно проекту. Их размеры оговариваются заранее. Важно, чтобы проемы имели точную геометрическую форму, так как малейшее отклонение может привести к последующей деформации конструкций. Далее выпиливается паз согласно ширине ройки, но при этом его длина должна несколько превышать размер элемента. Ширина ройки обязательно должна совпадать с пазом, так как при неплотном прилегании деталь частично либо полностью потеряет свою функциональность. Паз необходимо зачистить и обработать.

Следующим этапом идет установка ройки в заранее подготовленный паз. Ройка должна доставать до низа проема, а сверху иметь несколько сантиметров свободного пространства. Ройка должна входить в паз с небольшим усилием для максимально плотного прилегания. После установки роек выполняется монтаж непосредственно дверных или оконных конструкций.

 

Сверху также оставляют небольшое пространство, которое позволит усесться дому из бруса без нарушения целостности конструкции. Оставшееся пространство можно заполнить утеплителем, после чего окна и двери зашивают наличниками.

 

Наличники позволяют не только скрыть оставшееся пространство, но также сделать интерьер завершенным и подчеркнуть атмосферу и дизайн комнаты.

В процессе усадки дома из бруса наличники подлежат небольшой деформации. Недостаток хоть и существенно влияет на интерьер комнаты, но при этом его легко исправить. Самым простым способом решения проблемы деформированных наличников является подпиливание обналички в видоизмененных местах. Если изначально дом был построен из бруса естественной сушки, то в течение 3-4 лет после завершения строительства потребуется регулярно проверять состояние наличников и периодически их подпиливать.

Источник: https://NovgorodskayaIzba.ru/articles/rojki-v-dome-iz-profilirovannogo-brusa/

Ройки: что это такое и для чего предназначены

Что такое ройки на окна и двери?

При строительстве домов из бруса или по каркасной технологии мастера уделяют особое внимание монтажу оконных и дверных проёмов. Они стараются сделать их идеальными, безупречно ровными. И у них это получается. Вот только в процессе эксплуатации дома может возникнуть ситуация, что проёмы, имеющие ранее четкую форму, меняют свою геометрию, они искривляются. В результате чего происходит перекос окон, двери начинают плохо закрываться, а дверные коробки меняют свою форму. Происходит такое по нескольким причинам:

  • деревянное здание возведено в регионе с влажным климатом. В результате происходит естественное влияние влаги на древесину, из-за которого она разбухает, а строительные конструкции из неё меняют свою первоначальную форму;
  • естественная усадка деревянного строения в результате которой стены здания уменьшаются в размерах;
  • использование для строительства дома непросушенной древесины. В результате после её полного высыхания конструкции из неё уменьшаются в габаритах.

Чтобы избежать проблем с изменением геометрии оконных и дверных проёмов, используются специальные бруски квадратного сечения – ройки. Они устанавливаются в торцах проёмов и не дают им менять свою форму.

Как изготавливаются ройки

Для их производства используется хорошо просушенное дерево. Влажная древесина для изготовления роек не подойдет, так как в этом случае конструкционный элемент не будет держать форму проёма. Размеры бруска могут быть разными. Они зависят от того, каким будет размер пропила в проёме, куда они будут устанавливаться.

Важный момент – брусок по своей высоте должен быть меньше, чем длина проёма. Разница между ними может составлять от 5 до 10 см. Для чего ройка делается короче длины проёма – в процессе изменения размеров конструкции при усадке произойдет изменение её высоты, а брусок меньшего размера не даст ей изменить свою геометрию, искривиться, он обеспечит ей надёжный упор. Чтобы брусок стал упором, его устанавливают таким образом, чтобы свободное пространство оставалось только вверху проема. Снизу ройка упирается в пол здания или доходит до подоконника.

Монтаж

Установка ройки проводится в несколько этапов:

  1. Создание дверных или оконных проёмов в стенах деревянного дома.
  2. Пропил отверстий под деревянные бруски в торцах проёмов. Ширина пропила должна подходить к толщине бруска, длина подготовленного пропила должна быть больше длины ройки минимум на 5 см.
  3. Установка роек в подготовленные для них отверстия.
  4. Монтаж дверных коробок или оконных рам.

Расстояние, оставшееся между ройкой и верхней частью проёма, не остается пустым. Его заполняют утеплителем. Поэтому нет риска, что через окно в коттедж будет проникать холодный воздух зимой из-за того, что между рамой и стеной осталось пустое пространство.

Можно ли не устанавливать ройки?

Использование этих брусков при строительстве зданий необходимо. Не стоит отказываться от их монтажа, аргументируя это дополнительными трудозатратами и расходами на приобретение деревянных элементов. Они не сравнятся с тем, что этот простой по своему виду брусок поможет не допустить искривления межкомнатных или оконных проёмов, выхода из строя рам и дверных коробок.

Стоят ройки недорого, а польза от них – огромная. Поэтому не стоит нарушать технологию строительства брусовых и каркасных домов, старясь сэкономить на приобретении и установке необходимых конструкционных элементов здания.

Нарушив технологию и отказавшись от монтажа роек, можно потратить намного больше средств на ремонт, когда придется менять рамы или двери из-за того, что они больше не подходят по своим габаритам к созданным для них проёмам.

Также рекомендуем прочитать:

Внутренняя покраска стен из бруса выполняет две функции: защитную и декоративную. Первая сохраняет изначальные свойства древесины: цвет, влажность, отсутствие грибка и плесени. Вторая – меняет внешний вид стен под нужный дизайн. Способность дерева …

Читать далее…

От качества укладки первого венца дома зависит долговечность будущей постройки. Это фундаментальный, базовый вопрос, и к нему нужно отнестись с максимальной серьезностью, поскольку цена ошибки слишком высока.

Читать далее…

Одна из особенностей каркасного дома – возможность отделать его практически любым материалом. Вариантов масса: от винилового сайдинга до настоящего кирпича. При выборе материала нужно понимать, что он несёт не только эстетическую, но и практическую …

Читать далее…

Источник: https://mechta-stroy.ru/statji/roiki-v-dome

 

Что такое отлив в пластиковых окнах?

Отлив на окне что это?

Далеко не всегда хозяева квартир знают, что такое откосы и отливы в пластиковых окнах, и считают, что устанавливать их необязательно.

Однако прежде чем сделать вывод, нужно разобраться, что это такое и для чего они нужны.

Основной функцией данных деталей служит не только декоративное завершение окон, но и защита помещения от влаги и сквозняков.

 

Предназначение и терминология

Откосы отливы устанавливаются с внешней части сооружения, откосы без отливов монтируются внутри комнаты. Отлив – это конструкция, которая не позволяет влаге попасть к раме окна или стене здания, например, во время дождя. По отливу осадки отводятся в сторону и попадают на землю.

Терминология

Откос, с какой бы стороны он ни находился, размещается по периметру окна и служит для декоративного оформления, так как помогает скрыть монтажные швы, неровности, закрыть оконный проем после того, как окна будут вставлены. Еще одним назначением конструкции является утепление окна, защита помещения от шума, холода.

Если отливы и откосы не монтировать, велика вероятность того, что через негерметичные швы в комнату будет попадать излишняя влага.

 

В прохладное время года в помещении будет не комфортно, так как теплый воздух будет быстро его покидать, кроме этого, на окнах будет образовываться конденсат, на стенах может появиться грибок и плесень.

 

Отлив

 

Самостоятельный монтаж

Установка откосов и отливов на пластиковые окна не всегда проводится той же компанией, которая ставит окна. Часто этим занимается отдельный специалист или работу приходится выполнять хозяевам помещения.

Не стоит этого бояться: на самом деле установка данных элементов не вызывает сложности и под силу любителю.

Однако если ваша квартира находится достаточно высоко, и нужно проводить работы снаружи, лучше нанять людей, имеющих соответствующее оборудование, так как при отсутствии балкона работа на высоте небезопасна и требует специальных навыков и наличия средств страховки, которые покупать невыгодно.

Пластиковый сендвич для откосов

Внутренние работы можно смело проводить самостоятельно.

Правильный откос на пластиковом окне должен быть из того же материала, что и оконная рама: это поможет избежать щелей, разной реакции материалов на температуру и другие внешние факторы.

Пластик удобен в использовании, легко монтируется, гармонично смотрится, стоит недорого, не требует сложного монтажа и обслуживания после установки.

Для того чтобы не тратить много времени на монтаж, не думать, как правильно расположить внутри откосов утеплитель, можно приобрести сэндвич-панели для откосов пластиковых окон. Это готовая конструкция, которая уже имеет внутри утеплитель из полиуретана, и ее можно ставить сразу, предварительно только заделав и загерметизировав щели швов.

Структура установленых откосов

Как правильно монтировать?

Откос пластиковых окон внутри можно установить самостоятельно, для этого не потребуется проводить сложные работы, нанимать специалистов. Вы вполне можете сэкономить, качественно выполнив работу самостоятельно.

  • Перед началом процедуры потребуется провести некоторую подготовку, которая включает очистку оконного проема от лишнего мусора. Для этого потребуется срезать выступающую монтажную пену, выдуть мусор, обезжирить пространство. Небольшие щели можно заделать при помощи герметика, если есть большие отверстия, их заделывают при помощи цементной смеси, при необходимости обрабатывают стыки герметиком. Это позволит не только ликвидировать сквозняки, но и избавиться от попадания влаги в пространство между откосом и рамой.
  • Далее можно начинать устанавливать сэндвич-панели для откосов пластиковых окон, цена которых на первый взгляд несколько выше, чем обычных аналогов, однако если к стоимости голого откоса прибавить цену утеплителя, затраты на обрешетку, пароизоляцию и прочие мелочи, разница получится не такой уж большой. Монтаж отливов откосов может происходить как сразу после установки окон, так и спустя любое время после этого.

Откосы продаются в виде длинных конструкций, бояться этого не следует, достаточно правильно померить и отрезать по месту, материал легко отпиливается ручной пилой. Главное, чтобы параметры выбранного откоса соответствовали характеристикам оконного проема, не были меньше.

  • Установка откосов отливов проводится в определенной последовательности. Начинать нужно с монтажа отливов, иначе откосы будут мешать. Необходимо сначала найти горизонтальную линию: делать это нужно по уровню, затем проклеить стыки между окном и рамой специальной диффузионной лентой.
  • Отливы чаще всего крепят при помощи монтажной пены, излишки которой срезают после ее высыхания, а швы обрабатывают влагостойким герметиком. Для того чтобы деталь не отстала и закрепилась в ровном положении, на период затвердевания пены ее прижимают чем-нибудь тяжелым. Отлив должен немного смотреть вниз, чтобы на нем не собирался снег.

Установка откосов и отливов на пластиковые окна должна проводиться аккуратно, важно следить за тем, чтобы каждая деталь стояла ровно, не образовывалось щелей между ней и стенами.

  • После того как отлив будет закреплен, можно начинать монтировать откосы. Внутри монтаж проводится по тому же принципу, что и снаружи, только в случае работы внутри обычно приходится иметь дело не с отливом, а с подоконником, который также крепится при помощи монтажной пены в первую очередь, затем приступают к установке откосов.

Откосы и отливы для пластиковых окон выпускают в готовом виде, поэтому все, что нужно – это подогнать деталь по размеру.

Монтировать нужно осторожно, чтобы стыки сошлись, и не было большой щели. Щели рекомендуется закрыть герметиком, если они будут.

Работу начинают с вертикальных элементов, которые крепятся при помощи саморезов, затем монтируют горизонтальные элементы конструкции.

Смонтированные откосы

Отливы и откосы пластиковые – хороший способ защитить оконную конструкцию от влаги, перекрыть ветру доступ в помещение. Утепленный откос не позволит теплому воздуху выйти через окна и поможет в зимнее время сделать комнату теплее на несколько градусов.

Источник: https://OknaNaGoda.com/okna/plastik/chto-takoe-otkosy-i-otlivy-v-plastikovyx-oknax.html

 

Отливы для окон: материалы, размеры, установка своими силами

Современные пластиковые окна решили многие проблемы. Они герметичны, хорошо держат тепло, изолируют ваше жилище от посторонних шумов, а самое главное – не требуют постоянного ухода.

Рамы из пластика не трескаются, не нуждаются в покраске и не разбухают в дождливый сезон. Немаловажная часть комплекта – отливы для окон.

Сегодня речь пойдёт о грамотном подборе материала, возможности самостоятельного изготовления отливов и особенностях монтажа.

Отлив – важная часть в оформлении оконного проёма

Что такое отлив и для чего он нужен

Первое, что нам нужно выяснить, – что такое откосы на окнах,зачем он нужен на нашем фасаде. Всё просто, отлив – это подоконник с наружной стороны окна.

Он не просто придаёт стеклопакету законченный вид. У этого элемента есть важная практическая функция − защита покрытия фасада под окном от дождя и снега.

Источник: https://okno40.ru/otliv-na-okne-chto-eto/

 

Отливы для окон: материалы, размеры, установка своими силами

Современные пластиковые окна решили многие проблемы. Они герметичны, хорошо держат тепло, изолируют ваше жилище от посторонних шумов, а самое главное – не требуют постоянного ухода. Рамы из пластика не трескаются, не нуждаются в покраске и не разбухают в дождливый сезон. Немаловажная часть комплекта – отливы для окон. Сегодня речь пойдёт о грамотном подборе материала, возможности самостоятельного изготовления отливов и особенностях монтажа.

Отлив – важная часть в оформлении оконного проёма

 

Требования к размерам отливов

Откосы на окнах устанавливают либо на стадии строительства, когда монтируют стеклопакеты, либо после завершения отделки наружных стен, если оформление фасада сложное и нужно подгонять отливы под готовый результат. Второй вариант сложнее, но он гарантирует отличную посадку элементов и надёжную защиту от влаги.

Стандартных размеров для этих элементов по понятным причинам нет.

Ширина и глубина откосов зависят от толщины стен и глубины посадки рамы

Производители выпускают стандартные откосы для пластиковых окон с шириной от 9 до 40 сантиметров и длиной примерно 3 метра. Эти отливы для окон и защиты цоколя берут за основу, подгоняя их под существующие условия.

Основные требования к монтажу откосов

Есть у отливов одна не самая хорошая черта – огрехи в монтаже могут проявиться не сразу, а спустя некоторое время.

Может пройти не один месяц, прежде чем вы заметите некрасивые подтёки на стене, и в этот момент уже будет поздно, придётся заняться ремонтом покрытия

Чтобы избежать досадных ошибок, нужно запомнить несколько важных моментов:

  • Все стыки отливов и примыкание их к раме и стене должны быть надёжно загерметизированы. Причём следует помнить, что в процессе эксплуатации герметики приходят в негодность, рассыхаются и отслаиваются. Следовательно, эти места нужно периодически обновлять.
  • Отлив должен быть шире оконного откоса не меньше, чем на пару сантиметров, а лучше – больше. Так, вода при косом дожде будет попадать на наружный подоконник, и сливаться не на стену, а за неё.
  • Наружные подоконники следует располагать строго горизонтально. При монтаже важно неоднократно проверить правильность установки с помощью строительного уровня. Если отлив будет иметь наклон в одну из сторон, в этом месте будет накапливаться и стоять вода.

Влага должна сливаться равномерно по всей площади

  • Основание отлива следует также тщательно подготовить: оно должно быть надёжно зацементировано и тщательно выровнено.

«Самый популярный способ монтажа отливов на сегодняшний день – с помощью строительной пены. Это простой и удобный метод, так можно надёжно зафиксировать элемент в нужном месте. Но этот вариант подходит только для частных домов, в которых окна расположены не очень высоко. Недостаток способа заключается в том, что на такой наружный подоконник нельзя становиться ногами, а это частенько приходится делать, когда моешь окна. Пена деформируется под нагрузкой, и отлив из такого металла просто погнётся, потеряет свой внешний вид и функциональность.»

  • Боковые края наружного подоконника должны уходить под отделку откосов. Если в оформлении используется штукатурка – отлив должен в неё врезаться.

Если вы осуществляете монтаж наружного отлива на пластиковых окнах второго и последующих этажей, нужно вынимать стеклопакеты и устанавливать отлив без них либо использовать строительные конструкции – леса.

Из чего делают отливы для окон

Для пластиковых рам необязательно использовать только пластиковые подоконники. Выбор материалов очень широк, и в каждом случае необходимо подбирать вариант, оптимально подходящий под конкретные условия.

Чтобы фасад не выглядел нелепо, нужно подбирать лёгкие отливы, гармонично вписывающиеся в отделку

Как правило, компания-поставщик окон всегда предлагает своим покупателям несколько видов подоконников. Отливы для окон можно купить отдельно, заказать у мастера или изготовить собственноручно – в этом нет ничего сложного.

Совет! Позаботьтесь об изготовлении отлива до момента установки окон. Лучше делать весь монтаж в комплексе, чтобы потом не вынимать стёкла.

Делая разметку, не поленитесь замерить каждое окно. Даже если проёмы визуально выглядят одинаковыми, не факт, что они действительно идентичны. Отклонение в 0,5–1 см может стать непоправимой ошибкой.

Не всякий материал подходит для изготовления наружного отлива. Лучше всего себя показали изделия из ПВХ, оцинковки и алюминия. Разберёмся в этом подробнее.

Листовой металл

Самый простой и доступный вариант – откосы из листовой стали. Если для изготовления откоса приобрести сталь с покрытием – такой элемент прослужит достаточно долго. Единственное, что будет подвержено коррозии, − места среза на металле. Их следует тщательно обработать краской или герметиком.

В остальном листовая сталь – удобный материал для собственноручного изготовления, пластичный и податливый

Алюминиевый отлив для окна

Отливы из алюминия – недешёвое удовольствие. Но они выигрывают по продолжительности эксплуатации и износоустойчивости. Ширина готовых откосов – до 350 мм. Для повышения прочности алюминий анодируют – покрывают слоем оксида.

Алюминиевые отливы бывают белыми или коричневыми.

Во всех других случаях наружные подоконники просто красят порошковой краской

К сведению! У любого металлического подоконника, стального, алюминиевого или оцинкованного есть один существенный недостаток: они превращаются в барабаны во время дождя. Грохот может не дать вам уснуть.

Изделия из пластика

ПВХ отличается прочностью и долговечностью, на него практически нет нареканий. Пластик не боится дождя и снега, устанавливается в два счёта и всегда выглядит очень аккуратно. Единственное, что поливинилхлорид не терпит прямых солнечных лучей. Он выгорает и становится хрупким.

Пока такой вид наружных подоконников можно встретить нечасто, но это вопрос времени. Единственная претензия к такому виду подоконников – небольшая прочность. Случайный гол от соседских ребятишек в ваше окно может расколоть такой отлив.

Если у вас частный дом, ухаживать за пластиковыми откосами – одно удовольствие. Протёр мягкой тряпкой – и дело сделано

К сведению! Пластиковые отливы рекомендуют к использованию реставраторы – они практически не дают нагрузки на фасад.

Отливы из эпоксидной смолы

Новое слово в оформлении фасада – изделия из стекловолокна и эпоксидной смолы. Из этого материала можно изготовить не только сам отлив, но и защитные насадки на существующую конструкцию. Главное преимущество эпоксидных отливов – их бесшумность. По ним не барабанит дождь, даже в сильный ливень вы будете наслаждаться только шумом дождя по листве, а не грохотом ваших наружных подоконников.

Выпускаются такие изделия в белой, коричневой или чёрной гамме

Выбор невысок, но, в конце концов, при необходимости можно и покрасить эту часть оформления оконного проёма.

Оформление полиэстером

Неожиданное решение, продиктованное развитием современных технологий, – отливы из полос оцинкованной стали, покрытые стойким полимером. Что удобно в этом варианте: такой отлив легко принимает любую форму и идеален для сложных оконных проёмов с фигурным оформлением. Комбинация металла и полиэстера отлично отталкивает воду, не горит, не шумит и хорошо переносит отечественные морозы.

Такие отливы предлагают только суперсовременные производители стеклопакетов

Оцинкованные оконные отливы

Оцинкованные отливы являются самыми распространёнными среди застройщиков частных домов. Если в вашем представлении оцинковка – значит, скучный серый металл, вы ошибаетесь. Теперь после оцинковывания такие изделия покрывают полимерной краской любого нужного вам оттенка.

Чаще всего можно встретить традиционный белый и коричневый цвета. Это и понятно, самые популярные оттенки оконных рам – белый и цвета тёмного дерева. В комплекте к таким окнам идут не только наружные подоконники, но и боковые откосы из пластика соответствующего цвета.

Прослужат оцинкованные изделия несколько десятков лет, установка не требует специальных навыков, её вполне можно выполнять в одиночку

Оцинкованные металлические отливы для пластиковых окон выигрывают и в стоимости: пока они дешевле пластиковых или полиэстеровых.

Удобное приспособление для изготовления отлива

Произвести размеры, расчертить и отрезать нужный кусок металла несложно. проблема в изготовлении наружного подоконника – сделать ровный загиб. Многие делает его с помощью обычных плоскогубцев, постепенно отгибая металл по намеченной линии. Это хлопотный процесс, который не всегда даёт хороший результат. Предлагаем вам секрет от мастера, который значительно упростит работу:

Фото Описание работ
Подготовьте материал и сделайте разметку и соответствующие надрезы для изготовления загибов.
Для работы потребуется вот такое нехитрое приспособление. Оно состоит из двух ровных деревянных планок, скреплённых болтами с гайками. Расстояние от края планки до места размещения болта должно быть равно и больше загиба. Потребуется два таких устройства: для боковых загибов и горизонтальных линий.
Вставьте приспособление таким образом, чтобы край металла оказался ровно между двумя планками. Выровняйте сгибатель по намеченной линии и зафиксируйте металл с помощью болтов.
Загните планки в нужную сторону, с усилием прижимая отлив к ровной поверхности. Угол не будет строго 90 градусов, скорее всего, чуть больше, но это не беда. Для продольного загиба лучше позвать помощника.
Результатом трудов станет вот такой аккуратный сгиб, без сколов краски и неровностей, как это бывает при работе плоскогубцами.

Инструкция по установке отливов на пластиковые окна своими руками

А теперь речь пойдёт о том, как правильно установить отливы на пластиковые окна. Как мы уже говорили, самым популярным способом на сегодняшний день является монтаж на строительную пену. Как это делать:

Фото Описание работ
Первым делом произведите тщательные замеры. Следует измерить ширину и глубину подоконника.
На готовой детали произведите разметку. Обратите внимание, что ширина подоконника в разных концах может немного отличаться.
Сделайте надрезы в местах, где нужно загнуть материал. Используйте для этой цели ножницы по металлу.
Аккуратно выполните сгибы вручную, если материал тонкий, или с помощью описанного выше приспособления.
Снимите защитную плёнку с покрытия. После установки её снять будет непросто.
Заполните пеной пространство под рамой, старайтесь делать это аккуратно и быстро, не пачкая раму.
Установите отлив и зафиксируйте его под рамой, не дожидаясь разбухания пены.
Под отлив тоже нанесите пену и прижмите его, не дожидаясь твердения.
Чтобы пена не подняла отлив, прижмите его чем-нибудь тяжёлым.

Второй способ установки наружного подоконника подходит для монтажа на втором и последующих этажах. Пропустим процесс замеров и загибов, он ничем не отличается. Отличие состоит только в том, что придётся вынуть стеклопакеты или работать со строительных лесов.

Фото  Описание работ
Отливы можно зафиксировать с помощью саморезов, прикрутив их в трёх местах: в центре и по краям. Саморезы вкручиваются в подставочный профиль. Если подставочного профиля нет, придётся вкручивать их прямо в раму, это далеко не лучший вариант.
Саморезы должны иметь защищённые от коррозии головки, иначе ржавые подтёки на подоконнике испортят весь вид.
Последним этапом установки окна является монтаж боковых откосов.

Статья по теме:

Регулировка пластиковых окон и дверей самостоятельно. С этой задачей реально справиться без обращения к специалисту. Все, что нужно знать об особенностях регулирования этих конструкций, мы собрали в этом материале.

Стоимость отливов и их установки на окна

Цена отливов для окон из металла – от 80 рублей за погонный метр. Столько стоят обычные стальные детали. Оцинковка обойдётся дороже – от 160 руб. Пластиковые изделия будут по цене от 200 рублей. Металл с полиэстером обойдётся в цену от 250 рублей.

Теперь о цене за монтаж отливов на окна. Стоимость может быть разной, и зависит она не только от материала и размеров окна, но и от сложности работы: нужно ли выполнять подрезку оформления фасада или работы на высоте, подгонять форму отлива под специфическую геометрию окон. Цена работы без нюансов – порядка 600 рублей за квадратный метр при посадке на пену.

Источник: https://HouseChief.ru/otlivy-dlya-okon.html

 

Оконные отливы

Чтобы обезопасить материал стен и фасадную отделку от негативного воздействия стекающих потоков дождевой воды, оконные блоки с наружной стороны оборудуются внешним водоотливным подоконником. их задачей является защита. Но отливы для окон из ПВХ это также завершающий штрих в вопросе облагораживания фасада. Без них дом выглядит незаконченным и мало приглядным.

Размеры отлива соответствуют ширине пластикового окна (проема под него). Как и внутренний, подоконник внешний монтируется на завершающей стадии установки оконной конструкции. Но если внутри он делается исключительно из пластика, то снаружи водоотливы чаще всего встречаются металлические. Однако и пластиковые аналоги также можно применять, только ставить их рекомендуется далеко не везде.

Отливы окон обычно делаются из:

  • оцинкованной стали;
  • пластика (поливинилхлорида);
  • алюминия;
  • эпоксидной смолы.

Конструктивные особенности оконных отливов

Также для изготовления отливов применяются медь и титан. Но это скорее дорогие эксклюзивные изделия от дизайнеров, нежели часто встречающиеся в России варианты. Если на дренажные насосы или стабилизаторы для газового котла стоимость зависит в основном от мощности этой техники, то у водоотливов главным фактором цены является материал изготовления. Фактически это просто полоса (пластина) из полимерного вещества или металла, закрепленная с наружной стороны пластикового окна.

Каменные отливы отличаются долговечностью и износостойкостью, но стоимость их довольно высока

Стоит классический стальной отлив за погонный метр в пределах 100–250 рублей в зависимости от региона. Алюминиевый или пластиковый аналог обойдется процентов на 20–30 дороже. Самым дорогим будет вариант из эпоксидной смолы, его нередко делают на заказ индивидуально под конкретные габариты оконного проема.

Оцинкованные

Отливы из оцинкованной стали самые распространенные. Они отличаются дешевизной, прочностью, а также устойчивостью к перепадам температуры на улице и воздействию ультрафиолета. Прослужат они без проблем 10–15 лет. Главные их минусы – подверженность ржавлению и шум от падающих капель дождя.

Наиболее популярным вариантом являются оцинкованные отливы

Оцинковка вполне надежно защищает сталь, но на торцах в местах реза ножницами по металлу ее нет. Если такой стальной водоотлив не красить, то сбоку он рано или поздно начнет ржаветь. Как вариант, можно взять для окна сразу готовый со всеми изгибами и под нужные габариты отлив с дополнительным полимерным покрытием. Он стоит немного дороже, но прослужит уже около 30-ти лет. Главное не поцарапать на нем внешнюю защиту из полимеров.

Особенности оцинкованного отлива с полимерным покрытием

Пластиковые

Выполненные из поливинилхлорида отливы для пластиковых окон не боятся влаги и не шумят, но сильные морозы им противопоказаны. Основной недостаток водоотливов из ПВХ заключается в их хрупкости. Если этот вариант прикрепляется к оконному блоку на пятом или шестом этаже, то ничего страшного, повредить там его сложно. Но для коттеджа, возле которого будут постоянно бегать дети, стоит выбрать более прочный металлический аналог.

Изделия из пластика не подойдут для использования в регионе с большими температурными перепадами

Алюминиевые

Отливы из алюминия отличаются повышенной долговечностью (служат по 30–40 лет) и отсутствием предрасположенности к ржавлению. Но такие подоконники и стоят сильно дороже, нежели пластиковые или стальные. Зато их можно легко согнуть для придания какой угодно формы и покрасить в любой цвет порошковой краской.

Оконные отливы из алюминия являются одним из лучших вариантов

Из эпоксидной смолы

Сделанные из эпоксидной смолы и стекловолокна отливы выделяются среди аналогов отсутствием шума при дожде и повышенной износостойкостью. Стоит такой внешний подоконник для окна недешево, но выглядит красиво. В качестве недостатка стоит выделить узкую палитру расцветки у готовых изделий (в магазинах обычно продаются только белые, черные и коричневые варианты). Но при желании подобный водоотлив можно создать и самостоятельно с любым цветом и даже рисунком.

Водоотливы из эпоксидной смолы обладают шумопоглощающими свойствами

Как выбрать отлив для окна?

При выборе отливов окна необходимо следовать следующим рекомендациям:

  1. Ширина наружного подоконника должна превышать на 3–4 см расстояние от рамы до края стены.
  2. Материал водоотлива подбирается исходя из климата в зоне проживания (для дома в холодном регионе с сильными заморозками планку из пластика брать не стоит).
  3. По длине слив делается во всю ширину оконного проема, оставлять просветы по бокам недопустимо.
  4. Для белых пластиковых окон следует подбирать белый отлив, а для разноцветных – того же цвета, но на полтона темнее.

В идеале края отлива слева и справа должны заходить в заштукатуренные откосы по бокам проема. Однако нередко эти боковые концы загибают вверх так, чтобы они ложились непосредственно на штукатурку. Так монтаж водоотлива выполнить проще и быстрее.

Можно ли изготовить своими руками?

Обычно металлический отлив делается из длинной пластины заводского изготовления, у которой края сверху (к окну) и снизу (капельник) уже загнуты. Нужно просто отрезать от такой заготовки нужный кусок и закрепить в оконном проеме. Пластиковые аналоги чаще всего сразу продаются в готовом виде требуемых размеров со всеми должными загибами. Этот подоконник надо лишь зафиксировать на положенном месте.

Но отлив можно сделать и самостоятельно из листа жести. Здесь нужны будут ножницы по металлу и плоскогубцы. Достаточно рассчитать необходимые габариты, разметить металл с помощью карандаша и отрезать требуемый фрагмент.

Если загибать края плоскогубцами, то сгиб зачастую получается кривоватым. Лучше заранее подготовить небольшое вспомогательное приспособление из трех деревянных планок, соединенных между собой болтами или саморезами. Делается этот инструмент так, чтобы меж нижней и верхней досок осталось пространство для вкладки жести. То есть металл заводится внутрь, и край ровно отгибается по всей длине, а не отдельными участками.

Особенности установки отлива

Монтаж отливов

Монтируется водоотлив после установки и фиксации окна в проеме. При этом откосы снаружи также должны быть уже сделаны. Крепление внешнего подоконника производится саморезами. Причем вкручиваться они должны не непосредственно в раму, а в подставочный профиль под нею.

Выполняется монтаж отлива следующим образом:

  1. Производятся замеры и раскрой подоконника.
  2. Водоотлив примеряется, чтобы сидел ровно и без просветов у рамы или по бокам.
  3. Запенивается монтажный шов снизу окна и укладывается гидроизоляционная лента.
  4. Приставляется и прикручивается (не до конца) водоотлив.
  5. Под него впрыскивается монтажная пена, а затем окончательно притягиваются саморезы.
  6. Сверху на подоконник укладывается тяжесть (кирпичи или что-либо подобное)

Отлив должен иметь скос наружу 10–15 градусов, чтобы вся вода с него при дожде незамедлительно стекала и не задерживалась. Выравнивать полочку на стене под ним перед монтажом с помощью бетонного раствора не стоит. Все равно все пустоты там окажутся заполнены пенополиуретановой пеной. Только не надо её выдавливать туда много. На воздухе она расширяется в 1,5–2 раза и может выдавить не только водоотлив, но и оконный блок.

Ошибки при монтаже

С одной стороны пена заполняет собой все пустоты и герметизирует щели, а с другой приклеивает подоконник к стене. Плюс она немного глушит шум при дожде.

Практически все пластиковые окна сейчас изготавливаются с небольшими вентиляционными отверстиями на внешней стороне. При установке отлива крайне важно не закрыть их. Если это произойдет, то внутри профиля начнет скапливаться конденсат. Потом эта влага неизбежно превратится при заморозках в лед и нарушит целостность рамы.

Оптимальным вариантом монтажа является тот, когда ближний к окну край отлива оказывается заведенным под раму и закрепленным на специальном подстановочном профиле. Так дождевые капли точно не смогут попасть под водоотлив и в монтажный шов.
Вкручивание саморезов следует осуществлять с середины отлива к бокам. Это позволяет избежать его смещения, перекосов и иных деформаций.

Если гидроизоляционную ленту решено не использовать, то можно из бетонного раствора создать ровную полочку под водоотлив с обмазкой её мастикой. Далее подоконник крепится, как описано выше, но пены под него выдавливается совсем немного. Её нужно ровно столько, чтобы приклеить отлив.

Принцип работы водоотлива

Заключение

Установка пластиковых окон и отливов к ним обычно производится одновременно монтажниками оконной компании. Однако выполнить данный монтаж можно и собственноручно. При этом водоотлив крепить следует крайне внимательно. Если допустить ошибки, то монтажный шов окажется намоченным при первом же дожде. Итогом будет его разрушение и сквозняки в просветы между рамой и стеной.

Читайте про другие наши материалы:

Источник: https://sdelat-dom.ru/remont/okna-dveri/otlivy-dlya-okon/

 

Монтаж оконных отливов своими руками

Отлив — важная часть окна. Благодаря этой не очень дорогой детали вода не попадает внутрь стены. То есть отлив на окне продлевает срок эксплуатации зданий, исключает возникновение сырых пятен, плесени и всего комплекса проблем, связанных с повышенной влажностью стен. Установка отливов на окна не подчиняется каким-то жестким требованиям или нормам. ГОСТов, регламентирующих эту процедуру, нет. Зато есть годами накопленный опыт, который надо уметь применить в каждом из случаев.

Виды отливов для окон

На любые окна снаружи устанавливают отлив — это специальная доска, монтируемая в нижней части оконного проема. Нужна она чтобы по ней стекала дождевая или талая вода. Наверное, поэтому иногда эту часть называют водоотлив.

Установка отливов на окна — завершающий этап грамотного монтажа

Оконные отливы могут быть:

  • Пластиковые.
  • Металлические;
    • оцинкованная сталь, с покрытием:
      • полиэстером;
      • пластизолом;
      • краской по металлу.
    • медь;
    • алюминий с порошковой окраской.
  • Бетонные.
  • Каменные (гранитные, мраморные).
  • Из фасадной плитки.

Если правильно установить отлив на окно, стена не будет сырой

В настоящее время наружные бетонные отливы почти не делают. Вернее, их делают, но поверх все равно накрывают либо пластиковыми, либо металлическими. Бетонные откосы можно, конечно, побелить, и так когда-то делали. Но сегодня этот тип отделки окон встречается очень редко.

Если говорить об экзотике, можно вспомнить каменные отливы. Их делают из полированного гранита или мрамора. Смотрятся они, безусловно, отлично, не шумят, разбить их можно разве что кувалдой. Но их стоимость — не для каждого кошелька.

Каменные отливы — выглядят шикарно

Есть еще один интересный вид наружных отливов на окна — из фасадной плитки. Он отлично работает с любым окном — как с деревянным, так и с пластиковым. Если у вас цоколь или весь дом отделаны подобной плиткой, на окнах она будет смотреться очень «в тему». При этом дом смотрится как единый ансамбль.

 

Такие откосы изготавливают чрезвычайно просто: плитку подрезают так, чтобы она выступала на 1 см за пределы стены, при помощи цементно-песчаного раствора формируют нужный уклон. Швы можно затереть цементным молоком, а можно использовать гидрофобную пропитку.

 

Вот только монтировать такие откосы лучше до наружной отделки стен.

Отливы из фасадной плитки — сделать своими руками несложно

Хоть оконные откосы бывают из разных материалов, подавляющее большинство владельцев жилья останавливается на двух: из пластика или металла. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, о них и поговорим подробнее, а также о том, как установить отливы на окна.

Пластиковые: хорошо или плохо?

Пластиковые отливы на окна считаются наиболее «тихими». Когда на них падают дождевые капли, звука почти нет. И еще они считаются недорогими, что важно, если бюджет ограничен. Дешевле только некрашеная оцинковка, но вид у нее, после нескольких лет эксплуатации, не очень привлекательный, краска держится очень плохо.

В чем недостатки пластиковых отливов? В том, что пластик под действием ультрафиолета теряет эластичность, становится хрупким, может под нагрузкой треснуть. И, даже если серьезных трещин нет, микротрещины есть всегда. Они образуются со временем, в них забивается пыль. Через пару лет, некогда белоснежный пластик становится сероватым или имеет желтый оттенок. Ничем его не отмоешь. Если установка отливов на окна каждые пять–десять лет вас не пугает, можно использовать и их.

Пластиковые отливы — две плоскости, соединенные перемычками. Наступать надо очень аккуратно

 

Следующие минусы пластиковых отливов — горючесть и значительное тепловое расширение. Пластик от высоких температур плавится. Если на него попадет окурок, дырка будет обеспечена. Пусть это не так часто случается, но вероятность есть.

 

Температурное расширение проявляется, если установка отливов на окна сделана жестко — планка зафиксирована саморезами. Тогда, в жаркую погоду, он «идет волнами», вгибается. После, обычно, приходит в норму. Чтобы не беспокоиться насчет теплового расширения, в кромке отлива, за которую он будет крепиться, предварительно следует сделать продолговатые, а не круглые отверстия. Закручивая саморезы, не слишком придавливайте пластик. Тогда при изменении размера пластиковый отлив не «поведет».

Установка отлива из пластика

Второй момент — с боков оставить тепловой зазор, который заполнить силиконовым водостойким герметиком (для применения на улице). В этом случае тепловое расширение не вызовет появление «волны». Пластик просто немного расширится, сдавив герметик, затем вернется в норму. Так что установка отливов из пластика имеет свои нюансы.

Металлические — виды и особенности

Металлические отливы на окна долговечны, с ними нет проблем при эксплуатации. Установка металлических отливов на окна обычно не вызывает проблем. Их минус — «шумность». Капли дождя могут «выбивать» из металла довольно громкие звуки. Проблема частично решается во время установки — надо все полости тщательно заполнить монтажной пеной. Любая пустота будет работать как барабан. Так что тут стараемся сделать все как можно лучше.

Еще тише будет металлический оконный отлив, если снизу наклеить вспененную резину или любой другой листовой звукогасящий материал (например, линотерм). Вот только он должен выдерживать значительные перепады температур — эксплуатация на открытом воздухе. Эти два приема в сумме позволят сделать металлический отлив не слишком шумным.

При монтаже не оставляйте пустот и используйте виброгасящие морозостойкие материалы

 

Как уже говорили, металлические отливы могут быть из оцинкованной стали с покрытием полиэстером или пластизолом. Оцинковка с полиэстером — из этого материала делают металлочерепицу, так что технология отработана. Подобные отливы не слишком дорогие, а искать их надо в фирмах, которые производят или продают металлочерепицу или подобные кровельные материалы.

 

Покрытие пластизолом — более дорогой вариант, но он имеет большую толщину, за счет чего металл получается не настолько гулкими. Еще он интересен тем, что поверхность может быть не только гладкой, но и «под кожу», с тиснением и т.д.  Если бюджет вам позволяет, попробуйте отлив из оцинкованного металла с пластизоловым покрытием. Отрицательных отзывов пока нет.

Правильный монтаж

Еще один вариант «тихого» металлического оконного отлива — алюминиевый с порошковой окраской. Сам по себе этот метал не настолько «звонкий», за счет чего и снижается уровень шумов. Плюсы в эксплуатации всем известны, как и то, что стоимость не низкая. Установка отливов на окна из алюминия — идея хорошая, но его не так просто найти. Алюминиевый отлив не пользуется особой популярностью, так что придется, скорее всего, заказывать через интернет. Особенно если вы живете в небольшом городе.

Металлические отливы могут продаваться длинными полосами — до 6 метров длиной, можно найти фирмы, которые нарежут на куски нужной вам длины. Второй вариант хорош, так как вам не надо думать куда деть остатки. Длина оконного отлива определяется по ширине проема. Доска отлива обычно делается шире на 2-4 см с каждой стороны.

При подготовке излишки обрезают, оставляя выступы с двух сторон от оконного проема. Но можно отрезать и ровно по ширине проема. Это зависит от наружной отделки стены и вашего желания/вкуса.

В любом случае, если заказываете планки определенной длины, а не нарезаете их сами, добавляйте несколько сантиметров — так можно будет исправить, если отрежут криво.

Размеры отлива на окно определяются по оконному проему

Глубина отлива на окне должна быть такой, чтобы его край выступал на несколько сантиметров. Слишком большой выступ не нужен — может мешать, но 4-5 см вполне нормально. В этом случае, стекающая вода не попадет на стену или под фундамент. При таком выступе влага льется на отмостку вокруг дома, затем уходит в ливневую канализацию.

У металлических оконных отливов больше размерный ряд

При выборе пластикового отлива можно столкнуться с трудностями. Самый узкий отлив — 15 см, а дальше увеличение едет с определенным шагом. Обычно этот шаг 50 мм. Так что вполне может быть ситуация — либо слишком мало, либо — слишком много. Принимать решение надо по ситуации — насколько критично попадание воды близко к фундаменту, как часто ходят люди вдоль окон. Оценив эти факторы, можно выбрать более широкий или узкий.

Установка отливов на окна из ПВХ профиля

Независимо от материала — металл или пластик — отлив на окно устанавливается по одной схеме. В случае с металлическим нужны прокладки — для снижения шума, но общий порядок действий остается неизменным.

Под установку отлива, в профиле рамы есть специальный выступ. Под него заводится верхняя кромка отлива. Но этот выступ доступен только в том случае, если ПВХ окно монтировалось на подставочный (монтажный) профиль. Тогда монтаж откоса — дело совсем простое. Его надо вырезать по ширине, если необходимо, с обратной стороны планки «посадить» на универсальный клей резину или другой материал для «тишины».

Правильная установка отливов на окна из ПВХ

Далее остается только завести выступ отлива в паз, задуть нужное количество монтажной пены, зафиксировать отлив к подставочному профилю тремя или более саморезами. Чтобы не подтекало с боков, места примыкания отлива к оконному проему стоит промазать силиконовым герметиком. Лучше брать прозрачный — он будет менее заметен.

А если перестраховаться?

Для перестраховки, перед установкой отлива в паз, можно нанести все тот же силиконовый герметик. Это точно не даст воде попасть внутрь, даже при очень сильном ветре направленном в окно. Второй «контрольный выстрел» тоже касается гидроизоляции. Он актуален для материалов, которые очень боятся намокания.

Например, именно так желательно сделать при установке откосов на окна, смонтированные в каркасном доме. В этом случае перед монтажом оконного отлива укладывается гидроизоляционная лента.

Желательно, чтобы лента свешивалась за стену — тогда даже если какая-то часть воды попадет на нее, она все равно окажется за пределами стен.

 

Для тех, кто любит перестраховаться

 

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал, который пригоден для улицы, может выдерживать морозы и нагрев. Установка отливов на окна таким способом исключит намокание зоны под окном, даже если дождь будет очень сильным.

Если пластиковое окно установлено без подставочного профиля

Что делать, если пластиковое окно установлено с нарушением технологии и паз недоступен? При монтаже пластиковое окно часто выставляют по уровню при помощи треугольных брусков. После выравнивания, окно крепят к проему, а бруски так и оставляют. Если у вас такой случай, можно закрепить откос к этим брускам. Если нужно, их можно обрезать. Вот только работать надо аккуратно, чтобы не сдвинуть их.

Если же все уже установлено и заделано, доступен только каркас рамы, можно прикрутить отлив к раме. Для герметизации можно использовать герметизирующую прокладку (резиновую ленту), промазать лучшим из возможных герметиков.  Дополнительно можно прикрутить сверху какой-то нащельник. Может, он спасет немного ситуацию.

Неправильно крепить отлив к раме окна

Но даже при таком подходе нет уверенности, что вода не будет затекать. Может первоначально и будет все нормально, но со временем явно будет попадать влага. Так что если есть возможность, лучше демонтировать неправильно поставленное пластиковое окно и установить заново — по правилам.

Особенности отливов для деревянных окон

В раме деревянного окна также должна быть сделана канавка под установку. В таком случае нет проблем и установка отливов на окна ничем не отличается. Можно также для надежности под отлив уложить полосу гидроизоляции, заправив ее в тот же паз. При использовании герметика, надо искать тот, который имеет хорошую адгезию (сцепление) с деревом и металлом или пластиком — зависит от выбранного типа отлива.

Наружные отливы на деревянные окна

Если в деревянном окне канавки под отлив нет, ее можно сделать самому. Паз делают не слишком глубоким и широким. Это может быть узкий пропил, в который только и можно заправить тонкий металл. Чтобы исключить разрушение древесины, пропил перед установкой обработайте защитными средствами. В крайнем случае можно пройтись краской.

Полукруглые или фигурные окна

Не все окна имеют линейную форму. Но какие лучше отливы для полукруглых окон? Спасти могут все те же металлы. Но только в этот раз, идеальный вариант — медные отливы. Медь — пластичный материал и небольшую кривизну можно просто придать постукивая молотком.

Из меди можно сделать фигурные изделия

Если медь слишком дорога, есть заводы, которые делают радиусные отливы по вашим размерам. Так как это индивидуальный заказ, стоимость такого отлива тоже будет рассчитываться в каждом конкретном случае.

Радиусные отливы для окон в эркерах надо заказывать

Если есть необходимость сэкономить, сделать отливы для фигурных эркерных окон, можно из обычных оцинкованных отливов с полимерным покрытием. В этом случае их нарезают на куски, при помощи которых можно создать нужный изгиб.

Полукруглые отливы из стандартных материалов

При таком способе один кусок должен заходить на соседний (на 3-5 см) — это сделает затекание менее вероятным. Чтобы еще больше снизить вероятность попадания воды, на стык намазывают слой герметика.

Источник: https://stroychik.ru/okna/otlivy

 

Что такое откосы в пластиковых окнах?

Что такое откосы и отливы в пластиковых окнах?

Далеко не всегда хозяева квартир знают, что такое откосы и отливы в пластиковых окнах, и считают, что устанавливать их необязательно. Однако прежде чем сделать вывод, нужно разобраться, что это такое и для чего они нужны. Основной функцией данных деталей служит не только декоративное завершение окон, но и защита помещения от влаги и сквозняков.

Предназначение и терминология

 

Откосы отливы устанавливаются с внешней части сооружения, откосы без отливов монтируются внутри комнаты. Отлив – это конструкция, которая не позволяет влаге попасть к раме окна или стене здания, например, во время дождя. По отливу осадки отводятся в сторону и попадают на землю.

 

Терминология

Откос, с какой бы стороны он ни находился, размещается по периметру окна и служит для декоративного оформления, так как помогает скрыть монтажные швы, неровности, закрыть оконный проем после того, как окна будут вставлены. Еще одним назначением конструкции является утепление окна, защита помещения от шума, холода.

Если отливы и откосы не монтировать, велика вероятность того, что через негерметичные швы в комнату будет попадать излишняя влага.

В прохладное время года в помещении будет не комфортно, так как теплый воздух будет быстро его покидать, кроме этого, на окнах будет образовываться конденсат, на стенах может появиться грибок и плесень.

Отлив

 

Самостоятельный монтаж

Установка откосов и отливов на пластиковые окна не всегда проводится той же компанией, которая ставит окна. Часто этим занимается отдельный специалист или работу приходится выполнять хозяевам помещения.

Не стоит этого бояться: на самом деле установка данных элементов не вызывает сложности и под силу любителю.

Однако если ваша квартира находится достаточно высоко, и нужно проводить работы снаружи, лучше нанять людей, имеющих соответствующее оборудование, так как при отсутствии балкона работа на высоте небезопасна и требует специальных навыков и наличия средств страховки, которые покупать невыгодно.

Пластиковый сендвич для откосов

Внутренние работы можно смело проводить самостоятельно. Правильный откос на пластиковом окне должен быть из того же материала, что и оконная рама: это поможет избежать щелей, разной реакции материалов на температуру и другие внешние факторы. Пластик удобен в использовании, легко монтируется, гармонично смотрится, стоит недорого, не требует сложного монтажа и обслуживания после установки.

 

Для того чтобы не тратить много времени на монтаж, не думать, как правильно расположить внутри откосов утеплитель, можно приобрести сэндвич-панели для откосов пластиковых окон. Это готовая конструкция, которая уже имеет внутри утеплитель из полиуретана, и ее можно ставить сразу, предварительно только заделав и загерметизировав щели швов.

 

Структура установленых откосов

Как правильно монтировать?

Откос пластиковых окон внутри можно установить самостоятельно, для этого не потребуется проводить сложные работы, нанимать специалистов. Вы вполне можете сэкономить, качественно выполнив работу самостоятельно.

  • Перед началом процедуры потребуется провести некоторую подготовку, которая включает очистку оконного проема от лишнего мусора. Для этого потребуется срезать выступающую монтажную пену, выдуть мусор, обезжирить пространство. Небольшие щели можно заделать при помощи герметика, если есть большие отверстия, их заделывают при помощи цементной смеси, при необходимости обрабатывают стыки герметиком. Это позволит не только ликвидировать сквозняки, но и избавиться от попадания влаги в пространство между откосом и рамой.
  • Далее можно начинать устанавливать сэндвич-панели для откосов пластиковых окон, цена которых на первый взгляд несколько выше, чем обычных аналогов, однако если к стоимости голого откоса прибавить цену утеплителя, затраты на обрешетку, пароизоляцию и прочие мелочи, разница получится не такой уж большой. Монтаж отливов откосов может происходить как сразу после установки окон, так и спустя любое время после этого.

Откосы продаются в виде длинных конструкций, бояться этого не следует, достаточно правильно померить и отрезать по месту, материал легко отпиливается ручной пилой. Главное, чтобы параметры выбранного откоса соответствовали характеристикам оконного проема, не были меньше.

  • Установка откосов отливов проводится в определенной последовательности. Начинать нужно с монтажа отливов, иначе откосы будут мешать. Необходимо сначала найти горизонтальную линию: делать это нужно по уровню, затем проклеить стыки между окном и рамой специальной диффузионной лентой.
  • Отливы чаще всего крепят при помощи монтажной пены, излишки которой срезают после ее высыхания, а швы обрабатывают влагостойким герметиком. Для того чтобы деталь не отстала и закрепилась в ровном положении, на период затвердевания пены ее прижимают чем-нибудь тяжелым. Отлив должен немного смотреть вниз, чтобы на нем не собирался снег.

Установка откосов и отливов на пластиковые окна должна проводиться аккуратно, важно следить за тем, чтобы каждая деталь стояла ровно, не образовывалось щелей между ней и стенами.

  • После того как отлив будет закреплен, можно начинать монтировать откосы. Внутри монтаж проводится по тому же принципу, что и снаружи, только в случае работы внутри обычно приходится иметь дело не с отливом, а с подоконником, который также крепится при помощи монтажной пены в первую очередь, затем приступают к установке откосов.

Откосы и отливы для пластиковых окон выпускают в готовом виде, поэтому все, что нужно – это подогнать деталь по размеру. Монтировать нужно осторожно, чтобы стыки сошлись, и не было большой щели. Щели рекомендуется закрыть герметиком, если они будут. Работу начинают с вертикальных элементов, которые крепятся при помощи саморезов, затем монтируют горизонтальные элементы конструкции.

Смонтированные откосы

Отливы и откосы пластиковые – хороший способ защитить оконную конструкцию от влаги, перекрыть ветру доступ в помещение. Утепленный откос не позволит теплому воздуху выйти через окна и поможет в зимнее время сделать комнату теплее на несколько градусов.

Источник: https://OknaNaGoda.com/okna/plastik/chto-takoe-otkosy-i-otlivy-v-plastikovyx-oknax.html

 

Какие откосы лучше для пластиковых окон?

 

» Остекление » Окна

Установка пластиковых окон в квартире – лучший способ избавиться от проблемы проникновения холода и сквозняков в помещение, а также появления на стеклах конденсата и изморози. Но помимо монтажа качественных окон важно подумать об оформлении откосов. Неправильно выбранный материал или нарушенная технология установки откосов могут стать причиной появления всех вышеперечисленных проблем. Разберемся в том, какие откосы лучше выбрать для пластиковых окон, и как правильно их установить.

 

Что такое откосы и какими они должны быть?

Откос – это участок оконного проема между рамой и стеной. Расположенные по двум сторонам от окна, они призваны дополнительно защищать помещение от проникновения холода и улучшать эксплуатационные свойства стеклопакетов.

Характеристики, которым должны отвечать откосы:

  1. Долговечность – срок эксплуатации откосов должен соотносится со сроком «жизни» окна (для пластиковых окон это несколько десятков лет);
  2. Прочность – как минимум бытовые механические повреждения и периодическую очистку материал откосов обязан выдерживать;
  3. Возможность ремонта в случае серьезных повреждений или замене окон на новые;
  4. Способность улучшать характеристики пластиковых окон;
  5. Соответствие внешнему оформлению окна и интерьеру помещения.

Как правило, способ оформления откосов выбирается в зависимости от типа окна. Но решающим фактором зачастую может стать цена или внешний вид конечного результата. О том, какими бывают оконные откосы, расскажем далее.

Виды откосов для окон

Способов оформить оконные откосы несколько. Различаются они не только материалами, но и техникой монтажа. Какие-то варианты помогут завершить оформление интерьера комнаты, а другие – навсегда избавят от проблемы сквозняков.

В целом можно выделить следующие разновидности откосов:

  • пластиковые;
  • из сендвич-панелей;
  • оштукатуренные;
  • гипсокартонные;
  • деревянные;
  • из ламината.

Чтобы разобраться в особенностях оформления разных откосов, рассмотрим каждый вид по отдельности.

 

Пластиковые оконные откосы

Самый популярный вариант отделки проема для ПВХ-окон – откосы из того же материала. Это сочетание выглядит гармонично, и зачастую окна вместе с откосами можно заказать у одного производителя, что экономит время и деньги при ремонте.

Стоит отметить, что к пластиковым откосам можно отнести как стандартные стеновые ПВХ-панели, так и сендвич-панели. Между этими вариантами есть существенные различия.

Стеновые ПВХ-панели представляют собой две пластиковые планки, между которыми расположены ребра жесткости и пустоты.

Рассмотрим их преимущества:

  • небольшая толщина – 1 см;
  • возможность выбора цвета или имитации дерева;
  • быстрый и легкий монтаж;
  • возможность использования вкупе с утеплителем;
  • влагоустойчивость;
  • неприхотливость в уходе;
  • невысокая стоимость.

Сделать откосы из пластиковых панелей можно и своими руками при наличии нужных инструментов и навыков. Но есть у этого материала один существенный минус – невысокая прочность.

Специалисты для отделки оконного проема используют сендвич-панели. Отличаются они от предыдущего варианта наличием во внутренней части прослойки из полистирола. Этот дополнительный слой в разы улучшает теплоизоляционные свойства пластиковой панели и делает ее прочнее.

К вышеописанным преимуществам пластика у сендвич-панелей добавляется еще одно – возможность не использовать дополнительный слой утеплителя, а значит, экономия средств. Правда, в целом стоимость таких откосов будет несколько выше, но это вполне окупается долговечностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Среди минусов сендвич-панелей можно выделить один – их нельзя отремонтировать в случае появления сколов или трещин, придется заменять весь откос на новый.

Оштукатуренные откосы для окон

Традиционный для СНГ вариант отделки откосов – их оштукатуривание и окрашивание. Этим способом можно оформить откосы в помещении и за его пределами (в последнем случае нужно использовать штукатурку для фасадных работ).

Плюсы оштукатуренных откосов:

  • невысокая стоимость материала;
  • возможность выполнить работы своими руками;
  • устойчивость конечного варианта к механическим воздействиям;
  • возможность бесшовной отделки откосов нестандартных форм;
  • широкий выбор материала с разными дополнительными свойствами;
  • возможность периодического ремонта и обновления поверхности.

На строительном рынке можно найти самые разные виды штукатурных смесей – водостойкие, экологически чистые, декоративные и т.п. Подобрать вариант можно под любое окно и стиль интерьера. Даже при использовании обыкновенной штукатурки финишный слой всегда можно покрыть подходящей по цвету и свойствам краской.

Но есть у этого вида отделки откосов и свои минусы:

  • не герметичность соединения откосов с оконной рамой;
  • отсутствие теплоизоляционных свойств материала;
  • невозможность использовать дополнительный утеплитель;
  • необходимость периодического ремонта оштукатуренной поверхности.

С точки зрения долговечного и качественного ремонта использование штукатурки на откосах – не самая лучшая идея. Но для офисных или других нежилых помещений, где требуется недорогой косметический ремонт, штукатурка подойдет.

Гипсокартон на откосах

В последние годы гипсокартон приобрел большую популярность и стал применяться даже для таких задач, как отделка откосов. Главный плюс этого материала – универсальность. Подходящие по свойствам (например, влагостойкость или жароустойчивость) листы ГКЛ можно подобрать для любого помещения.

Плюсы гипсокартонных откосов:

  • несложный монтаж;
  • долговечность;
  • возможность дополнительного утепления;
  • идеально ровная поверхность;
  • возможность выбора финишной отделки.

С помощью ГКЛ вкупе с дополнительным теплоизоляционным слоем можно получить идеальный вариант качественно утепленного оконного проема.

Из недостатков этого вида откосов можно отметить:

  • сравнительно большую стоимость материала и монтажных работ;
  • низкую устойчивость к механическим повреждениям;
  • не герметичное соединение откосов с оконной рамой;
  • наличие швов, требующих дальнейшего оштукатуривания.

Такие откосы получаются «многослойными» – гипсокартон крепится на обрешетку, между листом и стеной укладывается утеплитель, для затирки швов и крепежных элементов используется штукатурка, затем применяется финишная отделка.

Установка маячков и шпатлевание гипсокартона

Откосы из дерева

Дерево – несочетаемый с пластиком, на первый взгляд, материал. Но после установки пластиковых окон в деревянных домах откосы чаще всего выполняются именно из дерева. Такой подход позволяет не только выдержать общую стилистику помещения, но и получить качественно оформленное окно.

Плюсы деревянных откосов:

  • полная экологичность материала;
  • устойчивость к появлению коррозий, грибков;
  • прочность и долговечность;
  • возможность использования древесины с особыми свойствами (огнеупорность, влагостойкость и др.) благодаря специальным пропиткам;
  • возможность загерметизировать стыки между рамой и откосами;
  • возможность использовать слой теплоизоляции.

Благодаря «натуральности» и свойству «дышать» дерево способно создавать правильный микроклимат в помещении. В качестве дерева могут использоваться как цельные доски, так и деревянные стеновые панели, вагонка.

Из минусов этого вида отделки откосов можно отметить:

  • дороговизну некоторых пород древесины;
  • плохое сочетание материала с пластиком и некоторыми видами отделки интерьера;
  • сложный монтаж;
  • особые правила по уходу.

В целом можно сказать, что деревянные откосы больше подойдут именно для деревянных домов. В этом случае пластиковую раму можно «замаскировать» с помощью ламинации под дерево.

Оконные откосы из ламината

Иногда для оформления оконных откосов используются необычные материалы. Один из них – ламинатная доска. Ряд преимуществ позволил ламинату завоевать популярность именно для этого типа отделки. Например:

  • прочность и долговечность;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • большой выбор расцветок и имитаций;
  • несложный уход;
  • доступность материала.

Сложности с ламинатом на откосах могут возникнуть только при его монтаже. Делается это либо на ровную поверхность стены с помощью клеевого раствора, либо на обрешетку. В последнем случае можно использовать слой утеплителя.

Минусы ламината на откосах:

  • материал боится влаги;
  • сложно загерметизировать швы;
  • высокая стоимость качественного ламината.

Помимо самих досок из ламината для отделки откосов могут понадобиться плинтуса и уголки. С их помощью можно скрыть швы и сделать дизайн окна более гармоничным.

Другие необычные материалы для отделки откосов

Оригинальное оформление окна может стать изюминкой интерьера. И речь идет не только о разных цветовых вариантах пластиковой рамы, но и об оформлении всего оконного проема.

Для отделки откосов можно использовать:

  1. Керамическую плитку – отличный вариант для ванной комнаты или кухни (здесь можно сделать плавный переход от фартука к окну);
  2. Зеркальный пластик (мозаику или пленку) – подойдет для небольших по метражу комнат, где недостаточно солнечного света;
  3. Искусственный камень – в сочетании с имитированными рамами этот материал может создать уникальный дизайн оконного проема.

Во всех случаях удачно смотрится дизайнерское расположение элементов, когда часть плитки или мозаики выходит за пределы откосов на стены у окна. Тем же способом можно «обрамить» дверной проем, чтобы придать комнате определенную стилистику.

Монтаж утепленных откосов

Некоторые виды отделки откосов можно сочетать с дополнительным слоем теплоизолирующего материала. Это позволяет максимально утеплить помещение, сократить расходы на отопление и предотвратить запотевание стекол в зимнее время года.

Утеплитель можно использовать с откосами из:

  • гипсокартона;
  • ПВХ-панелей;
  • дерева;
  • ламината.

В каждом случае монтаж утеплителя осуществляется между ячейками обрешетки. Это на несколько сантиметров уменьшает пространство оконного проема, зато позволяет добиться идеально ровной поверхности.

В качестве утеплителя для оконных проемов чаще всего используются:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • минеральная вата;
  • напыляемый утеплитель.Утепление откосов Полинором

Выбор того или иного материала зависит от необходимых свойств. Например, в ванной комнате или на кухне не стоит использовать невлагостойкую минеральную вату. Для тех помещений, где важна пожаробезопасность, лучше использовать напыляемый утеплитель.

Большое значение имеет и герметизация стыков между отделкой откосов и рамой окна. Найти идеальный вариант состава, который сцеплял бы и пластик, и другой материал, невозможно. Периодически придется «ремонтировать» швы и обновлять слой герметика для поддержания качественной герметизации.

Дополнение по нашей теме — познавательное видео:

Источник: https://balkon4life.ru/osteklenie/okna/kakie-otkosy-luchshe/.html

 

Чем лучше отделать откосы пластиковых окон: 4 варианта, мнение эксперта

Завершающий этап процесса установки современных окон – это отделка откосов. Толстый профиль, многокамерные стеклопакеты и надежная фурнитура обеспечивают отличную теплоизоляцию, но сопряжение оконной рамы и стены квартиры остается холодным и не красивым местом. Если не обеспечить должное внимание этой зоне, то возможно появление конденсата, плесени и разрушение стены. Поэтому давайте выясним, какие откосы лучше подойдут для пластиковых окон.

Каким требованиям должны отвечать откосы?

Прежде чем рассматривать варианты обрамления окна, их достоинства и недостатки, определимся, что от этих элементов требуется.

Здравствуйте, друзья!

Сначала я расскажу обо всех видах откосов, а так же их плюсах и минусах. Опишу тонкости и поделюсь опытом. В конце статьи дам рекомендации о том, какие откосы являются наилучшим выбором, и в каких случаях следует отдать предпочтение тому или иному материалу и способу отделки.

Приятного чтения!

Откосы должны:

  • Не уступать по долговечности конструкции окна. Современные стеклопакеты рассчитаны минимум на 15–20 лет эксплуатации. Откосы обязаны выдерживать не меньший срок без потери основных качеств. Мало кому понравится каждые два-три года переделывать их заново.
  • Соответствовать общему стилю окна, составлять с ним единое целое.
  • Сохранять или даже улучшать эксплуатационные характеристики пластиковых окон.
  • Выдерживать механические нагрузки и удары створок.
  • По возможности быть ремонтопригодными.

Варианты отделки откосов

При ремонте квартиры в новостройке или при замене окон придется выбирать, чем отделывать проемы после установки современных конструкций со стеклопакетами.

Выполнить отделку оконных откосов можно при помощи следующих материалов:

  • штукатурка;
  • гипсокартон (ГКЛ);
  • гипсоволокно (ГВЛ);
  • пластиковые панели.

Штукатурные откосы

Технология изготовления заключается в установке маяков, штукатурных уголков и нанесении штукатурки. После просушки откосы шпаклюются, шлифуются и красятся. Качественное утепление сделать крайне сложно, так как теряется связь раствора со стеной.

Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие плюсы:

  • Универсальность. Этот материал используется в помещениях с различными показателями влажности и температуры.
  • Демократичная цена. Штукатурка – недорогой материал, к тому же возможно сэкономить, выполнив работы самостоятельно.
  • Прочность. Штукатурные откосы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
  • Отсутствие швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не придется дополнительно обрабатывать стыки и сопряжения плоскостей проема.
  • Возможность обновления и ремонта.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Штукатурка откосов окон своими руками

Но ряд серьезных недостатков привел к тому, что штукатурка все реже используется при работах такого рода:

  • Длительность и трудоемкость процесса. Отделка занимает значительное время: каждому слою штукатурной смеси нужно просохнуть.
  • Большое количество пыли и грязи, риск поцарапать окно.
  • Низкие теплоизоляционные свойства штукатурки. Такие откосы склонны к промерзанию зимой, появлению конденсата. К тому же при их монтаже приходится подрезать пену на один-два сантиметра внутрь, ослабляя теплоизоляционный шов.
  • Отслоение от рамы. Невозможно прочно соединить штукатурку и раму ПВХ. Нет герметиков с одинаково хорошей адгезией к обоим материалам. Это приводит к образованию трещин между оконным блоком и штукатурным слоем.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Примыкающий профиль для оконных откосов

Два последних недостатка можно устранить, перед штукатуркой утеплив проем пеноплексом и используя примыкающий оконный профиль с армирующей сеткой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Как выполнить шпаклевку откосов на окнах? На сегодняшний день это самый «грязный» и долгий способ отделки. Что бы не сталкиваться с конденсатом и плесенью, рекомендую выбирать этот способ только в теплых помещениях, например когда окно установлено между отапливаемым балконом и жилой комнатой, тогда промерзание откосов исключено. А также если на установку листового материала банально не оставили места.

Откосы из гипсокартона

Для их изготовления используются куски ГКЛ нужного размера, которые прикручиваются к каркасу из профиля либо приклеиваются по сторонам проема. Затем поверхность гипсокартона грунтуется, шпаклюется и окрашивается. В случае ламинированного ГКЛ дальнейшая отделка не требуется. Пространство между стеной и новыми откосами утепляется монтажной пеной и утеплителем.

Крепить ГКЛ проще и быстрее, чем выводить ровную плоскость штукатуркой. Но не нужно забывать о том, что после монтажа требуется чистовая отделка, которая займет несколько дней. Если использовать ламинированный ГКЛ, то монтаж откосов производится за один день.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Откосы из гипсокартона: установка своими руками

Достоинства использования гипсокартона:

  • Малая стоимость.
  • Простота монтажа. Требуются самые элементарные навыки в строительстве.
  • Возможность легко создать идеально ровные поверхности.
  • Дополнительное утепление.
  • Если производилась подготовка под окрашивание и окраска, то простой ремонт, подходит для многократного перекрашивания.
  • Если использовать хорошую полуглянцевую и глянцевую краску, то можно многократно мыть откосы.
  • При финишной подготовке и окраске, не требует установки пластиковых уголков.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Как выполнить шпаклевку откосов на окнах?

Недостатки:

  • Невозможность прочно связать материал откоса и раму из ПВХ (как и у штукатурного варианта). Это приводит к появлению трещин на сопряжениях.
  • Боязнь влаги. Если окна «плачут», под действием конденсата гипсокартон, даже влагостойкий, постепенно разрушается, вздувается возле рамы. В не зависимости ГКЛ ламинированный или под покраску.  Судя по отзывам, это главная причина отказа от использования ГКЛ при изготовлении откосов.
  • Риск прогиба, вмятин и продавливания. Все-таки гипсокартон – достаточно хрупкий материал.

Чтобы избежать этапа чистовой отделки, можно взять ламинированный ГКЛ вместо обычного. Но в этом случае придется использовать специальные уголки для закрытия торцов листов.

Откосы из гипсоволокна (ГВЛ)

Технология монтажа откосов из гипсоволокнистых листов практически не отличается от крепления гипсокартона, достоинства будут те же. При этом ГВЛ лишен недостатков ГКЛ: он гораздо прочнее и жестче, а его влагостойкая разновидность совершенно не боится мокрой среды.

Mr. Build считает, что при правильной установке откосы из ГВЛ превосходят остальные варианты по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду.

Преимущества откосов из гипсоволокна:

  • Достаточно простой монтаж.
  • Высокая прочность и жесткость.
  • Возможность качественного утепления.
  • Идеальная геометрия конструкции.
  • Долгий срок службы – более 10 лет.
  • Ремонтопригодность: поврежденный элемент можно легко подшпаклевать и подкрасить.
  • Влагостойкость.
  • Краска легко моется.
  • На ГВЛ можно монтировать любые декоративные покрытия: от обоев до кафеля.

Изготовление откоса из гипсоволокна Процесс монтажа ГВЛ

Недостатки:

  • Относительно высокая цена (по сравнению с ГКЛ и пластиком).
  • Необходимость финишной отделки.
  • Резать гипсоволокно несколько сложнее, чем гипсокартон.

Если после грунтовки и шпаклевки покрасить откосы из ГВЛ качественной латексной краской, то их можно будет безбоязненно мыть. А повторная покраска потребуется не раньше чем через 5–8 лет.

Ремонт откосов из ГВЛ

В данном случае откосы были смонтированы более 8 лет назад. В процессе косметического ремонта (с разделением комнаты на две части), откосы были частично зашпаклеваны, зашлифованы и покрашены. Работы по откосам заняли 2 дня, стоимость работ незначительна (в сравнении с установкой новых откосов – даже если сравнивать с бюджетными пластиковыми). Стены были тоже окрашены, поэтому никаких уголков не потребовалось.

У откоса отсутствовал целый угол. Выкрошился от ударов окном за 8 лет. Откос полностью восстановлен и окрашен в 2 слоя.

Пластиковые откосы

Еще один способ получить эстетичные и надежные откосы – обшить проем двухсторонними сэндвич-панелями. Они обладают не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и достаточной жесткостью.

Не рекомендуется использовать для отделки оконного проема односторонние сэндвич-панели и декоративные стеновые панели из тонкого ячеистого пластика. Они не обладают необходимой прочностью, износостойкостью и теплоизоляционными качествами.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  Выбираем лучший подоконник для пластиковых окон (цены)

Именно отделка пластиком завоевывает все большую популярность. Материал откосов не только визуально гармонично сочетается с оконной рамой, изготовленной из ПВХ, но и надежно скрепляется с ней посредством специальных герметиков. У этого метода отделки проема есть и другие преимущества:

  • Невысокая цена.
  • Ровная поверхность, сохраняющая свойства на долгие годы и не требующая дополнительной отделки и регулярного ухода.
  • Отсутствие щелей и перепадов температур за счет использования того же материала, из которого изготовлена рама.
  • Дополнительная теплоизоляция, усиливающая слабое место оконного проема – шов между рамой и стеной помещения.
  • Быстрота установки. Пластиковые откосы монтируются быстрее гипсокартонных и тем более штукатурных.
  • Минимальное количество грязи и пыли при облицовывании пластиком.
  • 100%-я влагостойкость.
  • Возможна замена части откоса при повреждении.
  • Рамка, закрывающая внешний контур, надежно защищает стык обоев и оконного проема.

Минусы:

  • Подверженность механическим повреждениям.
  • Невозможность местного ремонта. При поломке менять придется целую панель.
  • Низкое качество доборных элементов, таких как уголки. Часто эти мелкие детали изготавливаются из вторичного пластика, который со временем желтеет и некрасиво выделяется на фоне белоснежных откосов.
  • Несовместимость с интерьером. Глянцевый пластик будет неестественно смотреться в комнате, оформленной в классическом стиле, а также в любом другом направлении дизайна, где используются натуральные материалы.

Чтобы к этим недостаткам пластиковых откосов не добавились еще и другие, нужно грамотно выбрать материал, руководствуясь двумя главными правилами:

  1. Панели должны быть изготовлены из первичного пластика. Только такие изделия абсолютно безвредны даже при разогреве на солнце и не пожелтеют спустя год.
  2. Слой ПВХ должен быть достаточно толстым. Это поможет избежать порчи откосов.

Выбирая между матовым и глянцевым пластиком, нужно учесть, что на глянцевой поверхности лучше заметны разводы и отпечатки пальцев. Матовые панели смотрятся более естественно и похожи на классические крашеные откосы.

Глянцевый пластик Матовый пластик

Какие откосы лучше для пластиковых окон?

Плюсы и минусы есть у всех вариантов отделки откосов. Нет идеального материала, который был бы лучше остальных по каждому параметру. Поэтому при выборе нужно решить, какие свойства и характеристики важнее в конкретном случае.

Требования к откосам Наиболее подходящий материал
Скорость и простота монтажа Пластик
Долговечность Штукатурка, гипсоволокно
Прочность Штукатурка, гипсоволокно
Влагостойкость Пластик, гипсоволокно
Натуральность материала, естественный вид Штукатурка, гипсокартон, гипсоволокно
Герметичность конструкции Пластик
Практичность, отсутствие необходимости в обслуживании и уходе Пластик
Наилучшая ремонтопригодность Штукатурка, гипсоволокно
Низкая цена Пластик
Оригинальные варианты отделки(декоративная штукатурка, плитка, мозаика) Штукатурка, гипсокартон, гипсоволокно
Отсутствие уголков, заметных элементов каркаса Штукатурка, гипсокартон, гипсоволокно
Возможность изменения дизайна Штукатурка, гипсокартон, гипсоволокно

Рекомендации профессионала

При выборе способа отделки откосов, рекомендую придерживаться следующих правил.

Если вы просто меняете окно в комнате и не планируете менять обои, то выбор ограничен:

  • либо ламинированный ГКЛ, (но от него постепенно отказывается все больше оконных компаний) либо пластиковые откосы.

Скорее всего вам предложат изделия из сэндвич-панелей и уголки. Если же вы любите массивное обрамление окна, то посоветуют готовую откосную систему.

Если замена окна совмещена с ремонтом комнаты (или это новострой, где вовсе нет никакой отделки), то выбор гораздо больше:

  • В случае если откосы находятся между двумя теплыми помещениями, то вам подойдут штукатурка, ГКЛ и ГВЛ. Все эти способы отделки прочные, долговечные и хорошо поддаются ремонту. На них можно клеить обои, наносить краску, укладывать кафель или мозаику, а также устанавливать розетки и выключатели. Уголки устанавливаются по желанию. Пластиковые откосы можно устанавливать там, где нет варианта их повредить или поцарапать.

Если откосы холодные, то здесь применяются два варианта отделки:

  • из пластика или ГВЛ. В первом случае будет красиво и удобно, но непрактично. Если с такими откосами что-то случится (например, ударили, поцарапали, пожелтел пластик, появились следы от фрамуги и т.д.), то выход один – устанавливать новые.

Если вы делаете качественный и долговечный ремонт (планируя лишь по мере необходимости обновлять его косметически), то рекомендую выбрать:

  • откосы из ГВЛ. При этом варианте доступен любой способ финишной отделки (в том числе смены покрытия). Например: 5 лет откосы были покрашены, а затем вы захотели сделать их уникальными и нанести декоративное покрытие. Это вполне возможно. Достаточно снять краску и далее можно наносить любой новый материал. Ни один пластиковый откос не даст вам такой свободы и надежности.

Удачных ремонтов!

Уважаемые читатели! А какие откосы выбрали вы?

Adblock
detector

Источник: https://mr-build.ru/konstruktsii/kakie-otkosy-luchshe-dlya-plastikovyh-okon.html

 

Что такое откосы в пластиковых окнах — ПВХ окна, балконы, остекление, аксессуары

При установке окон ПВХ важным моментом является монтаж откосов. Откосы в таких случаях выполняются из аналогичных материалов.

Ведь ничего лучше не смотрится в дуете с пластиковыми окнами, как откосы из такого же материала.

Они скрывают не только монтажную пену и различные крепежные элементы, но и определенные моменты установки.

Более эстетичный вид окнам помогут принять красиво выполненные откосы.

Зачем нужны откосы из пластика на окна

Правильная установка окон ПВХ подразумевает и грамотное оформление в соответствии со всеми правилами герметизации. Благодаря правильно выполненным откосам можно сохранить больше тепла, а также избежать запотевания оконных швов. Необходимо устанавливать с соблюдением всех норм и этапов.

Для тех, кто не сильно знаком со строительными терминами следует знать, что откосы – это боковые поверхности по всему оконному проему, которые примыкают к раме.

Выделяют внутренние и внешние виды. Нижняя часть оконного блока называется подоконником.

Совсем недавно оформление откосов проводили с использованием дерева или штукатурки. Современные ПВХ конструкции также гармонично смотрятся с такими вариантами. А вот тонкий пластик используют для оформления внутренних откосов.

Стоит отметить, что оштукатуренные откосы не дают нужной герметизации и теплопроводности, поэтому нередко в зимнее время такие окна сквозят.

Под воздействием разрушающих факторов окружающей среды происходит разрушение штукатурки, и через некоторое время потребуется ремонт.

С появлением новых технологий и материалов проводить монтаж оконных откосов из ПВХ собственными силами намного проще, чем старыми материалами.

Основной проблемой монтажа окон с давних времен был конденсат, что собирался из-за разной температуры за окном и в помещении. Создавалось впечатление, что окна «плачут». При этом на подоконнике образовывалась сырость и плесень. Справляться с такой проблемой удавалось грамотным монтажом именно откосов.

 

По сравнению со штукатуркой, более надежным способом борьбы с конденсатом являлось использование гипсокартона и монтажной пены. Они лучше решали этот вопрос, но присутствовал существенный недостаток – это низкая влагостойкость. Использование пластиковых откосов решило обе проблемы.

 

Сегодня универсальным решением стали окна ПВХ с двойным стеклопакетом и пластиковым откосом.

Для обеспечения необходимой гидро-, звуко- и теплоизоляции используют в качестве дополнительного утеплителя минвату.

Преимущества пластиковых откосов на окнах

Если провести сравнительный анализ пластика, оштукатуренной отделки и откосов из гипсокартона, то можно выделить массу плюсов:

  • длительный срок использования;
  • ровная поверхность, которая прекрасно смотрится с блоком ПХ;
  • приятный эстетичный внешний вид;
  • все дефекты установки спрятаны;
  • нет необходимости в окраске;
  • доступная стоимость;
  • качественная теплоизоляция;
  • отделка откоса заканчивается в тот же время, что и монтаж окна;
  • монтажные работы выполняются без остатков мусора;
  • при присутствии необходимого инструмента работа выполняется в течение 2-3 часов;
  • простота в эксплуатации;
  • большой выбор цветовых решений;
  • высокая влагоустройчивость;
  • защищены от морозов.

Утепление откосов – необходимое мероприятие для снижения теплопроводности.

При удалении старого окна бывают определенные разрушение проема, и при монтаже нового пластикового стеклопакета будут появляться пустоты. Их в обязательном порядке стоит заполнить.

В некоторых случаях визуально незаметно зазоров, но в комнате ощущается холод и гуляющий ветер, появляется плесень. Это говорит о плохой герметизации швов, а также неправильной установке окна.

Правильный монтаж подразумевает качественное утепление. Лучше всего под пластиковые панели разместить слой утеплителя.

 

Сегодня утепление проводят различными способами, но наибольшую эффективность показывают два варианта:

 

  1. Заполнить пустое место специальным материалом: пенопластом или минватой;
  2. Стыки уплотнить с использованием монтажной пены, а затем скрыть отделкой снаружи.

Для проведения утепления можно использовать:

  • Минвату;
  • Тонкий пенопласт;
  • Сэндвич-панели;
  • Пенополистирол;
  • Стекловолокно.

Небольшие зазоры можно утеплять пенопластом, а при достаточно больших размерах лучше использовать стекловолокно.

При изготовлении пластиковых откосов можно использовать разные стройматериалы, что позволяет подобрать нужный вариант под конкретный случай:

  • Вспененный пластик;
  • Сэндвич-панели;
  • Гипсокартон с покрытием из пластика.

Сэндвич-панели со вспененной структурой не позволяют образованию конденсата. Их установка может проводиться различными способами:

  1. Нарезка необходимой длины сэндвич-панели происходит электропилой или ножницами по металлу. Первоначально делается стартовый профиль, который крепится к проему дюбелями, а уже к нему проходит крепление самих откосов.
  2. Пластик к гипсокартону крепится жидкими гвоздями.
  3. Жидкий пластик монтируется жидкими гвоздями.

Установка снаружи

Внешние откосы лучше выполнять из сэндвич-панелей. Они долговечнее и легче выдерживают воздействие агрессивных факторов окружающей среды. Перед началом выполняются максимально точные замеры, чтобы не образовались зазоры.

Сначала монтируется верх, а затем только боковые стороны.

Под панели лучше всего использовать для таких целей монтажную пену. Вся конструкция до затвердения должна выстоять не менее суток, а лучше двое.

Монтаж внутри помещения

Прежде чем устанавливать откосы внутри посещения, лучше всего закончить работу с отделкой стен.

По периметру всего оконного проема устанавливаются деревянные рейки, которые в дальнейшем станут каркасом для пластика. На подготовленную основу монтируется пластиковое полотно.

Монтаж стоит проводить сверху. А только затем устанавливать боковые части.

Зазоры, которые образовались на стыках необходимо скрыть бесцветным силиконом или герметикам.

 

Все монтажные работы стоит проводить на сухие очищенные поверхности. При этом влажность в помещении должна быть умеренной.

 

Поделитесь с друзьями и оцените публикацию.Вам не трудно, а автору приятно.

Спасибо.

(17 Голосов, в среднем: 5,00 из 5)

Источник: https://manbe.ru/dom/plastikovye-otkosy.html

Как установить откосы своими руками

Окна есть в любом жилом здании.

С одной стороны, они являются источником света в дневное время, с их помощью можно проветрить помещение, а также через окно можно наблюдать красивые пейзажи или суетливую городскую жизнь.

С другой стороны, окна – это самый крупный источник холода в зимнее время и один из крупнейших элементов интерьера комнаты. Поэтому к оформлению окна нужно подойти с особой серьезностью.

Что такое оконные откосы

Надежность и внешний вид любого окна зависит не только от качества оконной рамы и стеклопакетов, но и от отделки откосов. Это бетонные стороны оконного проема, их ширина определяется толщиной стены, в которой сделан проем. Откосы могут быть прямыми или косыми, внешними или внутренними.

Отделка откосов необходима по нескольким причинам:

  • правильная отделка откосов обеспечивает изоляцию от шума, влаги и холода;
  • оформление откосов придаст окну эстетичный вид;
  • отделка откосов обеспечивает плавный переход от окна к стене, скрывая все дефекты и щели.

Существует несколько разновидностей отделки откосов. Их основное отличие – материал изготовления:

  1. Самый дешевый способ отделки откосов – это штукатурка и окраска. Его преимущество в том, что откосам можно придать любую декоративную форму, а сам материал устойчив к влаге и прочен. Недостаток штукатурки – трудоемкость и сложность качественного исполнения.
  2. Гипсокартонные откосы легки в монтаже, но требуют дальнейшей грунтовки и покраски. Трудозатрат меньше, чем при обычном оштукатуривании, но стоимость увеличивается. Главное преимущество гипсокартонных откосов – теплоизоляция. Недостаток – разрушение под воздействием влаги.
  3. Пластиковый (ПВХ) откос легко монтируется, не «боится» воды, отлично сочетается с пластиковыми окнами, имеет эстетичный вид и обеспечивает теплоизоляцию. Главный недостаток – высокая цена.
  4. Деревянные откосы выполняются из различных пород древесины. Преимущества – экологически чистый материал, «дорогой» внешний вид. Недостатки – высокая цена, необходим дополнительный уход и защита от влаги.

Источник: https://plastokonnik.com/chto-takoe-otkosy-v-plastikovyh-oknah/

 

Что нужно для укладки линолеума?

Укладка линолеума своими руками: пошаговая инструкция

Линолеум давно известен как практичное, экономичное и лёгкое в укладке напольное покрытие, широко используемое как в частных домах и квартирах, так и в офисах, магазинах и прочих местах общественного пользования.

Название происходит от двух латинских слов – linum и oleum, которые переводятся, как лён и масло. Первые упоминания о «промасливании» полотна ткани специальным способом, относятся к XVII веку – так викинги обрабатывали свои паруса, чтобы защитить их от влаги и соли. Примерно через сто лет, в XVIII веке, благодаря сочетанию льна и масла, появился натуральный материал для пола, прародитель современного линолеума.

Внешний вид линолеума значительно отличается от более дорогих аналогов напольных покрытий, например, ламината. Но наличие большого количества положительных сторон, часто склоняет покупателей к выбору именно линолеума.

 

Плюсы и минусы выбора линолеума

 Загрузка …  Загрузка …

Преимущества линолеума, его сильные стороны:

  • Отличные показатели влагостойкости.
  • Не боится слабых механических воздействий, например, царапин.
  • Цена квадратного метра линолеума ниже, чем у многих других напольных покрытий.
  • Укладка линолеума не представляет сложности и может производиться своими руками, без привлечения строительной бригады.
  • Материал поставляется в рулонах, что создаёт удобство для его транспортировки и доставки до места укладки.
  • Линолеум прост в уходе, не требует применения специальных моющих средств.
  • Современные технологии позволяют дизайнерам создавать узоры, изображения в любом цветовом решении.

Обозначив основные плюсы, следует упомянуть и о недостатках этого материала:

  • Укладка линолеума на пол в небольшой квартире возможна цельным, единым «куском» материала. Однако в большом помещении избежать появления швов в местах стыка практически невозможно.
  • Линолеум не способен противостоять воздействию сильных механических повреждений. Упавший остриём нож, оставит порез на поверхности, в то время как, к примеру, с плиткой такого не случится.
  • При длительной эксплуатации и специфических условиях (например, если линолеум используется, как напольное покрытие в магазине), эластичность материала постепенно снижается, что делает его более твёрдым и приводит впоследствии к возникновению мелких трещин.

Для максимально долгого и эффективного использования линолеума, необходимо учитывать специфику условий его применения и выбирать более подходящий вид.

 

Виды линолеума

Выделяют бытовой, коммерческий, полукоммерческий и специальный линолеум. Как правило, бытовой используется в частных квартирах и домах – его ассортимент значительно шире по выбору рисунка и цветовой гаммы. Коммерческий и полукоммерческий пользуются спросом в местах, где проходимость людей выше (офисы и другие проходные помещения) и требуются более высокие показатели износостойкости. Специальный линолеум изготавливается с учётом специфических нужд. Например, существует вариант этого покрытия с бактерицидными свойствами, применяется такой материал в медицинских учреждениях.

Обратите внимание:  Как сделать наливной пол своими руками

В зависимости от связующего материала различают:

  • Линолеум из ПВХ.
  • Натуральный.
  • Резиновый.
  • Алкидный.
  • Нитроцеллюлозный.

Основные характеристики линолеума

Для того чтобы сделать верный выбор среди разнообразия этого напольного покрытия, представленного на рынке строительных материалов, следует обратить внимание на такие характеристики, как:

  • Ширина рулона.
  • Вес одного квадратного метра.
  • Толщина линолеума (общая и защитного слоя).
  • Группа истираемости. Существует четыре группы, которые различаются по степени износоустойчивости.
  • Класс применения. Эта характеристика указывается в виде двузначного числа, первая цифра обозначает, к какому типу помещения применим этот продукт, а вторая – какова степень интенсивности нагрузки.
  • Срок службы. Как правило, значение этой характеристики находится в диапазоне от 10 до 15 лет.

 

Технология и правила укладки линолеума

Для грамотной укладки линолеума необходимо обозначить основные этапы подготовки помещения и материала, а также напомнить о соблюдении техники безопасности при проведении строительных работ своими руками.

Правила работы при самостоятельной укладке линолеума:

  • Этот вид напольного покрытия довольно плотный и толстый, для того, чтобы разрезать его можно воспользоваться строительным ножом со съёмным лезвием. Главное, чтобы инструмент, которым будут производиться работы, был острым, в противном случае придётся прикладывать дополнительные усилия.
  • В помещение не должны быть посторонние люди и животные. Любые работы должны быть прекращены, если в комнате оказались дети.
  • Необходимо с регулярной периодичностью проветривать помещение, в котором осуществляется укладка линолеума.
  • Работа с материалом, клеевым составом, мастикой должна производиться в строительных перчатках.

Этапы проведения работ:

  1. Подготовка чернового основания.
  2. Проверка и подготовка необходимых строительных инструментов и материалов.
  3. Проведение расчётных работ.
  4. Непосредственно процесс укладки.
  5. Горячее/холодное склеивание швов.

Подготовка чернового основания

Перед тем как начать застилать пол линолеумом нужно внимательно проверить состояние чернового основания – оно должно быть максимально ровным и чистым. Укладка линолеума может производиться на бетонный или на деревянный пол. При первом варианте важно обратить особое внимание на имеющиеся трещинки (если они есть), заделать их, используя специальный раствор и в завершение, отшлифовать поверхность.

При укладке линолеума на деревянный пол, для выравнивания понадобятся листы фанеры. Перед тем как положить напольное покрытие на фанеру, нужно при помощи шпатлёвки заделать, «спрятать» швы между листами. Укладка фанеры под линолеум довольно кропотливый процесс, но он необходим для получения красивого и качественного конечного результата.

Важно! После подготовки чернового основания желательно обработать поверхность антисептической пропиткой.

 

Часто, покупатели, приобретающие линолеум для обновления пола в своей квартире/доме/офисе задают вопрос консультантам в магазине о возможности монтажа нового покрытия прямо поверх старого материала. Специалисты и строители со стажем однозначно советуют полностью очистить черновое основание и не укладывать линолеум на старый линолеум.

 

Обратите внимание:  Полусухая стяжка пола: краткое руководство

 

Проверка и подготовка необходимых строительных инструментов и материалов

Линолеум – это очень удобный материал. Для работы с ним потребуется небольшой список инструментов:

  • гвозди;
  • шпатлёвка;
  • двухсторонний скотч для жёсткой укладки;
  • шурупы;
  • деревянные доски;
  • клеевой состав;
  • ножницы;
  • рейсшина (длинная линейка) или рулетка;
  • молоток;
  • зубчатый шпатель;
  • небольшой валик для прокатки линолеума;
  • острый строительный нож.

Для подготовительного этапа и работы с черновым основанием, возможно, потребуются:

  • Самовыравнивающая смесь из бетона, которая поможет быстро и аккуратно привести бетонные плиты в идеальное состояние.
  • Цементный раствор для проведения мелких ремонтных работ.
  • Листы фанеры (если укладка линолеума производится на деревянный пол).

Проведение расчётных работ

Чтобы купить необходимое количество материала, нужно верно произвести расчёт площади покрываемой поверхности. Для этого измеряют длину и ширину помещения. Особое внимание следует уделить показателю ширины – чем точнее будет произведён замер, тем правильнее можно подобрать ширину линолеума и минимизировать количество швов.

Если есть узор на линолеуме, то рассчитывая метраж, важно оставить небольшой запас (1–2 см с каждой стороны) для подгонки рисунка.

Планируя покупку и укладку линолеума в холодное время года, нужно помнить, что после доставки, непосредственно перед проведением работ необходимо дать материалу 1–2 суток просто отлежаться, для температурной адаптации. Для этого достаточно расстелить его в комнате с показателями не ниже 18 – 20 °C.

Процесс укладки

Укладка линолеума подразумевает наличие неких стандартов и правил, соблюдение которых позволит добиться отличного результата. Для того чтобы напольное покрытие радовало глаз и служило долгие годы, достаточно следовать пошаговой инструкции в процессе монтажа.

  • Первый шаг – раскройка. На этом этапе важно раскроить материал таким образом, чтобы узор (если он имеется) на линолеуме совпал. Следует оставить по 10 мм с каждой стороны – это будут припуски на усадку.
  • После, готовые полосы оставляют на 72 часа – за это время материал должен полностью распрямиться.
  • Следующий шаг – укладка линолеума. Она может производиться несколькими способами: крепление на двухсторонний скотч, клеевым методом и «плавающим» методом.

Крепление на двусторонний скотч

Этот способ подходит для любых помещений. Основная идея заключается в том, что на полу создаётся сетка из скотча, на которую стелется и закрепляется линолеум.

Клеевой метод

Довольно трудоёмкий метод, который популярен при монтаже напольного покрытия в больших помещениях с кафельной плиткой или бетонным полом.
Потребуется некоторое время, чтобы клеевой состав высох. Точные сроки указаны на упаковке. Как правило, этот процесс не занимает более недели.

Плавающий метод

Укладка этим способом заключается в том, чтобы просто раскатать рулон и дать ему отлежаться в течение двух дней. После потребуется лишь закрепить плинтуса. Необходимо помнить, что плинтуса не следует крепить плотно, так как при изменении температуры в помещении происходит сжатие и расширение материала, из-за этого могут образоваться неровности. Плавающий метод используется при укладке линолеума на бетонный или деревянный пол в небольших квартирах.

Горячее/холодное склеивание швов

Если помещение достаточно больших размеров и ширины полотна не хватает, чтобы застелить сразу всё напольное пространство, потребуется соединить куски линолеума между собой, а образовавшиеся места стыка склеить.

Осуществить это можно двумя способами – методами горячего и холодного склеивания швов.

Первый способ требует применение специального оборудования и наличия определённых навыков, поэтому не рекомендуется для укладки линолеума своими руками в жилых помещениях.

Второй способ значительно проще. Для склеивания швов «холодным» методом понадобится минимальное количество инструментов: малярный скотч, канцелярский нож, клей ПВХ.

  • Для начала нужно максимально плотно соединить полоски линолеума между собой.
  • На образовавшийся стык наклеивается полоска малярного скотча.
  • Непосредственно на стыке делается надрез скотча.
  • В получившуюся прорезь заливается клей.
  • После всех манипуляций удаляют скотч.

Небольшие хитрости и тонкости

  • Популярный вопрос у покупателей: «Как хранить линолеум до укладки?». Специалисты с большим опытом работы отвечают, что чтобы не произошла деформация материала, нельзя допускать горизонтальное хранение.
  • Если линолеум долгое время хранился в помещение с температурой ниже 15 °C, нельзя отогревать его с помощью различных нагревательных приборов – процесс тепловой адаптации должен быть естественным и постепенным.
  • При замене напольного покрытия разумно будет пронумеровать планки плинтусов при снятии и проставить соответствующие номера внизу стен. Таким образом, можно не тратить время, подбирая нужный плинтус на завершающем этапе монтажа.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://kvartirnyj-remont.com/ukladka-linoleuma.html

 

Укладка линолеума своими руками — подготовка, инструкция по укладке и подрезке

Пол из линолеума, безусловно, весьма практичен. Выглядит он, конечно, попроще, чем модный ныне ламинат, зато не промокает и не боится царапин. Да и стоит он намного дешевле, чем ламинированный паркет, и уложить его достаточно просто самостоятельно, не привлекая наемных рабочих. Это сбережет деньги в вашем кошельке, позволив их потратить на что-то более нужное и полезное. Далее вы сможете прочитать, как производится укладка линолеума своими руками, и что для этого нужно подготовить. Главное при этом – раскроить материал так, чтобы он соответствовал конфигурации комнаты.

Чтобы линолеум не протерся быстро, он должен лечь на ровную плоскость. Ведь даже небольшие бугорки или ямки способны придать полу не эстетичный вид. Кроме того, эластичный линолеум будет в этих местах или натягиваться, или провисать, быстро изнашиваясь, что не очень хорошо.

Перед тем, как стелить линолеумное покрытие, надо аккуратно убрать все плинтуса – ведь линолеум должен ложиться впритык к стенам. Иногда плинтуса имеют еще вполне пригодный вид, и их вполне можно будет поставить обратно. В этом случае, снимая их, надо постараться не повредить. Чтобы не перепутать, куда что присоединять, каждую планку плинтусов, снимая, надо пронумеровать. Внизу стены ставим этот же номер – такой нехитрый способ позволит сэкономить немало времени.

1. Сначала рассмотрим, как стелить линолеум на деревянную поверхность. Это может быть, например, потерявший свой вид паркет с выпавшими паркетинами, либо крашеные полы из досок, ставшие волнистыми от времени. В основном встречаются именно эти два вида деревянных оснований под линолеум. Они, увы, не могут похвастаться гладкостью, поэтому укладка линолеума на них требует обязательного выравнивания основания. Для этого есть несколько вариантов:

  • Деревянные полы можно обработать рубанком или машиной для шлифовки. Все трещины и неровности замазывают шпатлевкой, а затем шлифуют.
  • На пол сверху можно постелить новое покрытие, это может быть плита ДВП, ДСП или вовсе многослойная фанера.
  • Планки паркета, которые отсутствуют, можно восстановить, а затем отциклевать паркет.
  • Идеально ровной поверхности можно добиться, используя технологию наливного пола. Для этого используется особый состав, называющийся нивелирующим.

2. Основание из бетона также требует выравнивания. Способы при этом используются другие.

  • Основание покрывают фанерным настилом (также можно применять для этой цели древесностружечные или древесноволокнистые плиты).
  • Используется бетонная стяжка, имеющая свойства самовыравнивания.

3. Если линолеум предстоит стелить там, где был ковролин, то нужно не только снять данное покрытие, но и хорошо почистить основание от ворса и загрязнений. Те места, где пол остается не очень ровным, надо обработать особым раствором, пока не будет достигнут надлежащий результат.

4. Плитку из керамики перед укладкой линолеума, напротив, снимать не нужно. А вот если несколько плиток успело отпасть, их следует приклеить на место. После этого поверхность заливают смесью для выравнивания, которая обладает хорошими адгезирующими свойствами. 

5. Линолеумное покрытие вполне можно положить на старое аналогичное. Но лишь при условии, если на нем не имеется дыр и трещин, а также если оно не слишком толстое. Главное – хорошо обезжирьте весь старый линолеум, а потом высушите клей полностью. Если же вы видите, что старое покрытие очень сильно изношено, то его лучше снять, а затем выровнять основание.

Запомните главное: каким бы не было основание, будь то дерево, бетон, паркет или плитка, нужно его хорошо высушить перед тем, как накрывать его куском линолеума. Ведь сквозь этот герметичный материал влага испаряться не сможет. И поэтому недосушенное основание, будучи влажным долгое время, вполне может заплесневеть или покрыться грибком.

И еще: не стоит пренебрегать тщательной уборкой основания перед тем, как настилать пол. Ведь даже крохотные камушки, песчинки или прочий мусор могут ускорять процесс изнашивания покрытия. Особенно если в этих местах постоянно ходят люди. То же самое относится к маленьким ложбинкам и выступам на поверхности основания – постарайтесь их не оставлять.

Запасаемся инструментом и готовим материал для укладки

Лучше всего стелить линолеум при температуре от плюс 15 до плюс 25 градусов. Ведь на холоде этот материал из эластичного превращается в хрупкий, и его легко повредить. Поэтому в зимнее время холодный рулон линолеума не разворачивайте сразу, а дайте полежать ему при комнатной температуре часов 12, не меньше. А перед тем, как стелить это напольное покрытие, раскатайте его по полу и вновь оставьте в покое на некоторое время. Теперь это необходимо, чтобы избежать волнистости.

Пока раскатанный рулон линолеума лежит на полу и выравнивается, самое время подготовить необходимые инструменты. Перечислим, что нам понадобится.

  • Сапожный нож, хорошо наточенный или любой другой нож с коротким лезвием;
  • простой карандаш;
  • ножницы;
  • рулетка;
  • линейка большой длины, которую можно заменить ровной рейкой или строительным уровнем.

Стелим линолеум правильно

В комнатах площадью до 25 квадратных метров линолеум стелется без применения клея. Естественно, это допустимо лишь в том случае, если кусков данного материала не больше двух. При этом достаточно будет фиксации напольного покрытия плинтусами. А в тех местах, где получится стык, надо будет использовать двусторонний скотч.

Шаг 1. Итак, мы видим, что развернутый рулон линолеума отлежался предостаточно, и никаких волн на нем не видно. Укладываем лист линолеума почти впритык к одной из стен – зазор между ними должен составлять от 3 до 5 миллиметров. Что касается остальных трех стен комнаты, то кладем линолеум так, чтобы он заходил на них немного внахлест. Если в комнате неровное растояние между стенами, то нахлест нужно делать на каждую стену.

Разосланный линолеум с необходимым нахлестом на стены.

Шаг 2. Теперь поговорим о том, как стелить линолеум в комнате с большой площадью, где будет несколько стыков между листами. Сначала нужно будет красиво и аккуратно подогнать эти стыки, и лишь затем уложить куски линолеума по периметру (вновь с небольшим нахлестом).

Когда данное напольное покрытие имеет узор или орнамент, возникает необходимость в дополнительной операции – совмещении этого рисунка. Во-первых, постарайтесь совместить узор на стыках между листами в середине комнаты. А если и в соседней комнате этот узор повторяется, придется и в проеме двери добиться максимального совпадения орнамента. Для этого сдвигаем один лист линолеума относительно другого до тех пор, пока не получим нужный результат.

Шаг 3. Далее несколько слов о самом узоре. Часто он имитирует паркет или плитку, и состоит из прямых линий. Чтобы пол выглядел аккуратно, имейте в виду, что эти линии не должны пересекать стены комнаты под углом. Если они параллельны стенам помещения, картина действительно радует глаз. Постарайтесь этого добиться, чуть-чуть поворачивая листы линолеума, либо по часовой стрелке, либо против оной.

Шаг 4. Подгонка линолеума к различным нишам или выступам. Как правило почти в каждой комнате в подоконном пространстве и в коридоре возле входных дверей имеется ниша. И прежде чем приступить к подрезке материала необходимо точно измерить глубину ниши, чтобы сделать соответствующий напуск.

Пример с коридором:

Для начала делается нахлест со тороны входной двери, размер нахлеста должен соответствовать глубине ниши. Просто заверните и отмеряйте необходимый кусок линолеума, а затем отрежьте с одной и со второй стороны откоса. К сожалению, у меня не осталось фотографии с самим напуском, одного объекта где я выполнял укладку линолеума в коридоре. Но есть фотография на которой я только, что подрезал необходимый размер под нишу. Надеюсь вы поймете, что я имею ввиду. Подобно этому выполняется подрезка и для ниши под окном. И в первую очередь всегда начинайте разметку и подрезку с этих участков.

Разметка и первоначальная подрезка линолеума.

Пример с кухней:

 

Второй пример, кухня в которой имеется выступ. Чтобы точно размерять линолеум в такой ситуации нужно положить его до выступа и подвернуть. После этого поменять глубину выступа и отложить необходимо расстояние на линолеуме. После чего произвести подрезку.

 

Разметка линолеума под выступ.

Шаг 5. Далее нам предстоит прирезка всего остального материала по кругу. Перед подрезкой пригните лист линолеума вдоль стены, чтобы он поближе подошел к стене. Вооружившись ножом, аккуратно по линейке, ровной рейке или просто по стене режем материал. Подрезать по стене рекомендую особенно в том случае если линолеум укладывается в квартирах советской постройке. Там очень часто кривые стены. Главное – не переусердствовать и не отрезать лишнего! Лучше проделать эту операцию несколько раз понемногу, чем один раз с избытком. 

Подрезка линолеума по стене.

Шаг 6. Чтобы хорошо соединить шов между двумя кусками линолеума, воспользуемся двусторонним скотчем. Для этого можно вдоль одного из кусков отчертить линию. Затем ровно по середине этой линии наклеить скотч. После этого снимаем защитную бумагу со скотча и приклеиваем сначала один, а затем другой лист. 

Шаг 7. Теперь можно поставить на место старые плинтуса, либо смонтировать новые.Лист линолеума прекрасно прижмется ими, и его не надо приклеивать. Конечно, если вы планируете постоянно перемещать по комнате тяжелую мебель, быть может, и стоит воспользоваться клеем. Хотя таких нагрузок может не выдержать и хорошо проклеенное напольное покрытие.

В некоторых источниках можно встретить мнение, что линолеум должен лежать без плинтусов длительное время, месяц и даже более. На самом деле современные ПВХ линолеумы не дают усадки, поэтому укладывать линолеум и устанавливать плинтуса можно в этот же день.

Когда для укладки линолеума применяется мастика или клей

В различных не жилых помещениях, лучше линолеум всё-таки приклеить. Причем даже в том случае, если это помещение совсем небольшое. А вот в квартирах и жилых домах приклеивания данного напольного покрытия требуют лишь комнаты с площадью более 25 квадратных метров. При этом сначала надо очень хорошо почистить основание.

Перед тем как начать наносить клей лист линолеума сворачивается в ролик, но не полностью, а примерно до середины помещения. Делается это с одной и с другой стороны.

Мастики и клеи для такого материала, как линолеум, имеются в большом выборе на строительном рынке. Постарайтесь подобрать их правильно. Так, например, если вы выбрали данное напольное покрытие на утепленной основе, то и клеящую массу покупайте соответствующую: для материала, имеющего ворсистую основу. На упаковке клея обычно указано, каким слоем его следует наносить. При этом удобнее всего делать это с помощью зубчатого шпателя, зубцы которого тем выше, чем больший слой клея необходим. Клей наносим на основание в направлении от центра к стенам.

Нанесение клея шпателем для приклеивания линолеума.

 

Далее начинаем потихоньку раскатывать наш ролик. После того как раскатали необходимо произвести прокатывание по всей длине листов, при этом двигаться надо от центра комнаты к стенам. Благодаря таким действиям выдавливается весь лишний воздух между основанием и покрытием пола, а клеящая масса распределяется равномерно.

 

Раскатка и приклеивание линолеума.

При соединении двух или более листов линолеума применяется метод сварки, которая может быть как холодной, так и горячей. Какую из них выбрать в данном случае, определяют такие параметры, как сложность стыка и тип линолеумного покрытия. Рассмотрим эти два способа подробнее.

Сварка горячего типа — более надежное и прочное соединение. Ее целесообразно применять там, где на пол предполагаются большие нагрузки. Для нее нужны горелка для сварки, компрессор и прутки разнообразных профилей, которые расплавляются горелкой и заполняют стыки. Сваривать куски линолеума можно через сутки после того, как его постелили.

Сварка холодного типа не требует специального оборудования, прекрасно подходя для бытовых нужд. Для нее нужен всего лишь клей. Если линолеум постелили только что, то берут более жидкий клей типа А. Для ремонта напольного покрытия, пролежавшего уже давно, применяют клей типа С, который имеет более густую консистенцию. Так как здесь может быть большой зазор между листами линолеума (несколько миллиметров), то жидкий клей не подойдет.

Источник: https://srbu.ru/poly/60-ukladka-linoleuma-svoimi-rukami.html

 

Укладка линолеума — пошаговая инструкция

Во время ремонта всегда хочется сэкономить на тех или иных работах. Укладка линолеума чрезвычайно лёгкий процесс, поэтому большинство из нас старается выполнить эту работу своими руками. Но для получения удовольствия от проделанной работы, необходимо соблюдать определённую последовательность и избегать типичных ошибок.

Измерение комнаты и выбор линолеума

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, измерение комнаты следует проводить на уровне пола. Это предохранит от ошибок при заваленных стенах. Обратите внимание, что любое помещение, требуется вписать в прямоугольник. Например, если в комнате одна из стен полукруглая, или имеется ниша, то линолеум всё равно продаётся только прямоугольными отрезами.

Отдельно следует уточнить про такую ситуацию, когда небольшой участок в комнате, заставляет существенно увеличить площадь приобретаемого линолеума. В подобных случаях, будет более рациональным подклеить эту часть. За качество клеевого шва и герметично можете не переживать.

Некоторые специалисты, настоятельно советуют прибавить к полученным результатам 10 см на каждую сторону. Мы наоборот предостережём от подобного шага. И вот почему. Допустим, размеры помещения 3,95 на 5,5 м. Оно удачно подходит для материала шириной 4 м. и даже остаётся запас. Но если добавить по 10 см, то придётся приобретать линолеум шириной более 4 м. При этом всё это уйдёт в обрезки.

И значит, размеры необходимо снимать чрезвычайно точно, и обязательно в нескольких местах: по углам и по центру.

По выбору самого материала мы ограничимся небольшими советами. В частности:

  • Не стремитесь к покупке особо износостойкого линолеума для квартиры, но ниже 23 класса всё-таки приобретать не следует даже для спальни;
  • Крупные узоры на полу, визуально уменьшают площадь. А при подгонке отрезов будет существенный перерасход материала;
  • Не экономьте на своём здоровье. Напольные покрытия от неизвестных производителей могут выделять летучие токсичные вещества;
  • Перед покупкой, попробуйте помять и согнуть уголок материала. Если следов воздействия не останется, то это хороший показатель прочности;
  • При прочих равных условиях, подложка из вспененного ПВХ даёт преимущества в сопротивлении биологическим разрушающим факторам, тепло- и звукоизоляции.

Ну а по цвету и фактуре мы советовать не имеем права. Вы сами знаете, что более подходит в целевую комнату.

Подготовка основания

От этого этапа на 50% зависит качество всех работ. А цель здесь проста – гладкая и ровная поверхность без уклона.

Сначала из комнаты выносится абсолютно всё, что находится на полу. И крайне желательно даже крупногабаритную мебель (если под ней будет новое напольное покрытие). Убираются плинтуса и пол очищается. ВАЖНО! кафельную плитку лучше не снимать.

  Виниловый ламинат

В дальнейшем, если у вас бетонное основание, то его необходимо выровнять с помощью самовыравнивающейся и быстросохнущей стяжки. Современные смеси уже через сутки после заливки приобретают заявленную производителем прочность. Для работы потребуется:

  • Самовыравнивающаяся стяжка;
  • Ёмкость на 25-40 л;
  • Миксер (или дрель со специализированной насадкой);
  • Шпатель плоский;
  • Грунтовка;
  • Кисть.

Ход работ:

Полы подметаются и тщательно грунтуются. Примерно через час (время высыхания грунта), смесь разводится, следуя инструкции на упаковке и тут же заливается. Разгонять её по полу можно шпателем.

Быстросохнущая стяжка набирает технологическую прочность в течении суток. После этого, основание ещё раз грунтуется. Но этот слой грунта необходим для обеспыливания поверхности.

 

Теперь следует понизить теплопроводность основания. Самый оптимальный вариант – настил фанеры толщиной 8-10 мм. Принцип здесь довольно прост. Теплопроводность фанеры примерно в 9 раз хуже, чем у стяжки. Другими словами, в комнате будет сформирован многослойный пирог пола.

 

Фанеру укладывают без фиксации к полу. Причина здесь в предварительно выровненном основании. Но подгонка между листами должна быть максимально точной. ВАЖНО: те кромки фанеры, которые вы будете отпиливать дома, располагайте к стене. Тщательно проконтролируйте прилегание листов друг к другу. Между ними не должен проходить лист бумаги. Между собой фанера фиксируется с помощью сантехнического армированного скотча.

Выравнивание деревянного основания

Таким же способом, при помощи фанеры, выравниваются и деревянные полы. Но в данном случае, требуется фиксация к основанию с помощью саморезов. Расстояние между саморезами не более 25 см. ВАЖНО: саморезы в соседние листы закручивайте не в шахматном порядке, а напротив друг друга. Головку не утапливать!

Стыки между листами необходимо зашлифовать. Удобнее всего это сделать или при помощи ленточной шлифмашинки, или с помощью болгарки со шлифовальным диском. И только после этого, стыки проклеивают таким же скотчем.

Использование подложки:

При правильной организации подготовительных работ, подложка может потребоваться только в том случае, если линолеум гомогенный и без основы. В квартирах такой материал используют крайне редко. Но для полноты приведём следующие требования к подложкам:

  1. Материал подложки должен быть твёрдым. Из органических это может быть пробка, или материалы на её основе. Из полимерных очень хорошо себя зарекомендовали физически сшитый пенополиэтилен и экструзивный пенополистирол. Мягкие подложки в течение 3-5 месяцев продавятся и перестанут выполнять свою функцию;
  2. Подложка должна быть устойчивой к биологически агрессивным факторам: грибок, плесень. Без дополнительной обработки, таким свойством обладают синтетические материалы;
  3. Толщина подложки, не должна превышать толщину линолеума.

  Классы ламината — особенности и различия

Настил линолеума

Весь процесс займёт пару дней. Но сначала предупреждая возможные вопросы, проясним некоторые моменты, в частности:

— Необходимость приклеивания линолеума обусловлена большой проходимостью в помещении и неправильной подготовкой основания. В нашем случае, приклеивать линолеум вообще не обязательно. И вот почему. В квартире проходимость даже не берётся в расчёт, это не место общественного доступа.

Несколько раз в год придут гости, несколько раз в неделю зайдут соседи. Такая проходимость не рассматривается. А при правильной подготовке основания, будет нивелирована покатость пола. Этот критерий более значим.

Ведь линолеум относится к мягким покрытиям, и во время эксплуатации, на покатой поверхности может наблюдаться такое явление как «сползание». Что и приводит к образованию вздутий.

— Отлёживание линолеума невозможно ускорить. При нормальной комнатной температуре, этот процесс занимает 24-36 часов.

— Температурной деформации подвержены все материалы. Поэтому зазор 5-8 мм, между полотном и стеной, необходим.

Теперь можно приступить к настилу. Но сначала приготовьте инструменты:

  • Нож для линолеума (можно обойтись строительным ножом);
  • Рулетка;
  • Карандаш или маркер;
  • Двухсторонний скотч;
  • Угольник;

Ход работ:

  1. Линолеум должен иметь комнатную температуру. Его раскатывают в комнате с таким расчётом, чтобы он вплотную прилегал к двум стенам. Таким образом, обрезать его с этих сторон не потребуется. После этого, материал оставляют в таком положении на сутки.
  2. Через 24 часа, можно приступать к обрезке. Перед этим ещё раз подгоните две ровные стороны таким образом, чтобы между напольным покрытием и стеной был зазор толщиной 5-8 мм. Удобнее всего это контролировать при помощи небольшого кусочка фанеры требуемой толщины.

Обрезку проводят, двигая нож к себе. Это позволяет избежать размашистых движений и предупреждает появление неправильных резов. На многих мягких напольных покрытиях, с обратной стороны размечена сетка. Если ориентироваться по ней, то обрезка будет идеально ровной.

Обход выступающих углов трудностей не вызывает. Чуть сложнее с нишами в стенах. Для точной подгонки материала в такую нишу, необходимо подрезать его с двух сторон от входа. Затем сделать строгий вертикальный рез.

Особый случай – состыковка двух полотен. Вне зависимости, крупный узор или мелкий, совмещать полотна необходимо укладывая их внахлёст. После этого, оба полотна прорезаются одновременно. Лучше всего это выполнять по линейке или прави́лу.

Отрезанные части убираются. А затем, точно под местом соприкосновения полотен, на основание приклеивают двухсторонний скотч, прокатывают его малярным валиком, убирают защитное покрытие и укладывают линолеум. Для квартиры такой фиксации достаточно.

  1. Склеивание полотен. Этот пункт необходим далеко не всем, и тем не менее мы его приводим. Для работы потребуется:
  • Малярный скотч;
  • «Холодная сварка линолеума»;
  • Строительный нож.

  Укладка плитки своими руками

Вдоль стыка приклеивают малярный скотч. Затем ножом, точно по стыку, делают прорезь в скотче. На тюбик клея наворачивается игла, вводится в щель и аккуратно выдавливается капелька диаметром 2-3 мм. После этого, плавно, с равномерным нажимом на тюбик, игла проводится вдоль всего стыка.

Для выдержки достаточно 30 минут, после этого скотч удаляют. Излишки клея остаются на малярной ленте. Для полного застывания клея, требуется 2-3 часа (см. на упаковке). Получившийся шов достаточно крепкий, и не боится воды.

Вариант заделки стыка порожками, в настоящее время весьма мало используется. Во первых он не обладает такой герметичностью, а во вторых порожки явно бросаются в глаза, выдавая место соединения полотен.

  1. Фиксация линолеума весьма желательна. Обратите внимание, что фиксация и приклеивание по отношению к линолеуму, это разные процессы. Для этого потребуется:
  • двухсторонний скотч;
  • малярный валик.

С одной стороны комнаты, линолеум заворачивают чуть дальше середины. На открытые листы фанеры, крестообразно приклеивают двухсторонний скотч с шагом 60-80 см. По результату, должна получиться решётка. Скотч прокатывают валиком, убирают защитный слой и аккуратно укладывают подвёрнутую часть напольного покрытия. Затем подобную операцию проводят с другой половиной комнаты.

Этот этап позволяет избежать появления воздушных пузырей.

Финишные работы

К этому этапу лучше всего приступать через сутки, после настила линолеума. За это время напольное покрытие примет свою форму. А задача на этом этапе одна – установка плинтусов.

С линолеумом лучше всего сочетаются пластиковые разборные плинтуса. Они состоят из двух частей: основы и наличника. Дополнительно приобретается фурнитура для обхода внешних и внутренних углов, торцевые заглушки и соединительные элементы.

При монтаже, плинтус разъединяется, основа прикручивается к стене через каждые 40-50 см. Затем на неё крепят наличник.

По продолжительности, все работы занимают 2-3 дня с учётом технологических выдержек. Этого времени достаточно, чтобы линолеум принял свою естественную форму, отлежался. Сразу после монтажа плинтуса, можно заносить и устанавливать мебель.

Но здесь кроется один важный нюанс. Ножки крупногабаритной мебели, с течением времени буду продавливать линолеум. Чтобы этого избежать, рекомендуется под каждую ножку подложить небольшой кусочек из обрезков линолеума, выкроенный в размер опоры.

Ну вот, вся работа проделана. Обращаться к мастерам по укладке, удовольствие достаточно дорогое. В зависимости от объёма работ, цена может варьироваться от 300-500 р/м2 и выше. При этом учтите, что для себя вы делаете на совесть, а не за деньги.

Источник: https://stroypedia.com/pol/ukladka-linoleuma.htm

 

Укладка линолеума своими руками

Линолеум часто используют при отделке пола в помещениях разного назначения. Стоимость этого материала является одной из самых доступных, если не считать линолеума из натуральных волокон. Но в большинстве своем именно невысокая стоимость и хорошие эксплуатационные характеристики линолеума становятся главными параметрами при его покупке независимо от типа помещения (бытовое или коммерческое). Рассмотрим подробнее, как же нужно правильно укладывать линолеум своими руками, в чем состоят основные тонкости этого процесса.

Выделяют 5 основных видов линолеума в зависимости от используемого материала при его изготовлении.

Натуральный линолеум — его состав практически не изменился с момента его создания. Льняное масло окисляют и используют в качестве основы для линолеума, также добавляют смолы лиственных пород деревьев, которые необходимы для соединения всех компонентов в единое целое. Древесная мука, известняк, джут и цветовые пигменты из натуральных материалов — все это также входит в состав натурального линолеума. Отличительной особенностью такого линолеума является его однотонность, при этом он обладает следующими характеристиками:

  1. Долговечность (срок службы может достигать 40 лет) и износостойкость (линолеум не меняет свой внешний вид под воздействием любых нагрузок, на нем не остаются следы от любых предметов, будь то тяжелый шкаф или острый каблук).
  2. Огнеупорность — при попадании горящих предметов, на покрытии не остается следов.
  3. Натуральный линолеум не накапливает статическое электричество.
  4. Поверхность линолеума не скользит, при этом имея гладкую поверхность.
  5. Натуральный линолеум обладает бактерицидным свойством, это означает, что на нем не могут размножаться бактерии.

Алкидный линолеум — изготавливают данную разновидность линолеума на тканной основе с добавлением алкидных смол, различных пигментов и прочих составных компонентов. Главными его характеристиками считают повышенную защиту от шумов и улучшенные качества по теплоизоляции по сравнению с ПВХ линолеумом. А главные недостатки — это хрупкость, поэтому на нем гораздо быстрее образуются трещины.

Резиновый линолеум — его основу составляют отходы и переработанные резиновые элементы, а верхний слой то же изготавливают из резины, но уже новой. Такой вид линолеума лучше всего переносит влагу, точнее не пропускает ее совсем, он очень гибкий.

Линолеум из поливинилхлорида (ПВХ) — состоит из многих химических соединений. Состав подбирается в зависимости от класса линолеума (бытовой, разновидности коммерческого). ПВХ линолеум может иметь или не иметь основы — различают многослойный или однослойный линолеум без основы, ПВХ-линолеум на тканевой или теплоизоляционной нетканой основе.

Главным недостатком ПВХ линолеума является его усадка и то, что при низких температурах он теряет свою эластичность, что приводит к расслоению и появлению трещин. Характеристики ПВХ-линолеума зависят от класса и его предназначения. В большинстве своем он обладает хорошей шумоизоляцией, износостойкостью при применении в процессе производства специальных добавок, линолеум ПВХ соответствует нормам пожарной безопасности.

В зависимости от вида линолеума, его преимущества и недостатки могут изменяться. Поэтому приведенные данные относительно свойств линолеума будут даны с уточнением по разновидности линолеума, если остальные его виды не обладают таковыми свойствами.

Плюсы линолеума:

  1. Приемлемая стоимость, за исключением натурального линолеума. Хотя если решено приобрести натуральный линолеум, то его стоимость будет соответствовать всем положительным характеристикам (а недостаток у натурального линолеума только один — неудобная транспортировка, так как этот материал не обладает высокой гибкостью).
  2. Долгий срок эксплуатации (от 8 до 40 лет).
  3. Износостойкость — новые технологии при изготовлении данного материала позволяют придать даже бытовому линолеуму хорошие показатели износостойкости, не говоря уже о натуральном линолеуме. Он не подвержен каким-либо воздействиям в принципе, на нем не остаются следы от огня, так как он не горит. Натуральный линолеум невозможно испортить острыми или тяжелыми предметами.
  4. Пожаробезопасность (в соответствии с ГОСТ по изготовлению линолеума).
  5. Натуральный линолеум не скользит и в нем не накапливается статическое электричество.
  6. Шумоизоляция и теплоизоляция.
  7. Легко транспортировать (кроме натурального линолеума) и стелить.
  8. Линолеум не требует специального ухода, что значительно упрощает процесс уборки в помещениях.
  9. Богатый выбор цветовой гаммы и рисунков (ПВХ линолеум особенно широко представлен на рынке).

К недостаткам линолеума можно отнести только те факторы, которые возникают вследствие неправильного монтажа или эксплуатации линолеума.

  1. Возможно образование неровностей, которые появляются из-за неправильной укладки линолеума. Если под ним остается воздух, то по прошествию непродолжительного времени, все это перерастет в «горбы» на полу.
  2. Из-за применяемой технологии в производстве линолеума, его рисунок получается неоднородным. Практически все виды линолеума имеют специфический зернистый рисунок.
  3. Если площадь помещения, в которой будут настелен линолеум большая (превышает ширину рулона), то при укладке нельзя избежать швов. Эти места самые слабые, поэтому срок эксплуатации линолеума может снизиться при неправильном уходе.
  4. Все виды линолеума, кроме натурального, сильно подвержены механическим повреждениям. После длительного нахождения на линолеуме тяжелых предметов, на нем останутся вмятины. А при падении на поверхность острых предметов, линолеум может быть легко поврежден.
  5. Со временем линолеум может потерять свою эластичность.

С чего начать укладку линолеума своими руками?

Первым и весьма важным этапом перед укладкой линолеума считают подготовку пола. Этот процесс заключается в следующем:

  1. Подготовка помещения и демонтаж деревяннного напольного плинтуса, дверных наличников. После этого нужно оценить ровность пола, если имеются резкие перепады высот или другие факторы, то все это нужно устранить. Основание бетонного пола можно выровнять или же просто заделать все неровности, если предполагается стелить линолеум на деревянноый пол, то все щели нужно залить монтажной пеной или герметиком.
  2. Уборка в помещении, на полу не должно оставаться никаких загрязнений, кусочков мусора и т. п.

Собственно на этом подготовка к настилу линолеума завершена. Далее нужно подготовить необходимый инструмент и все материалы, и приступать к укладке.

Материалы и инструменты, которые нужны для укладки линолеума

Материалы, которые понадобятся для укладки линолеума, зависят от способа его настила:

  1. Гвозди или металлические рейки при укладке в маленьких помещениях.
  2. Мастика (клей, настил линолеума таким способом обеспечивает больший срок его эксплуатации).
  3. Грунтовка.
  4. Клей «Холодная сварка» для линолеума, его применяют для герметизации швов между полотнами.

Список нужных инструментов:

  1. Линейка и уголок.
  2. Нож для обрезания линолеума по размеру и геометрии помещения.
  3. Зубчатый шпатель.
  4. Малярный скотч.
  5. Резиновые перчатки.
  6. Валик.

Вот и все незамысловатые предметы, которые нужны для начала работ по укладке линолеума дома самостоятельно.

Работы по укладке линолеума проводят в несколько этапов. До начала укладки, основание линолеума (тыльная сторона) нужно обработать грунтовкой, тогда процесс настила пройдет проще, а образование пузырьков воздуха будет минимизировано. На следующие сутки на пол наносят клей или мастику, а линолеум укладывают поверх. Его также нужно обработать клеем. Далее требуется от центра помещения пройтись к его углам ровным предметом, как и в случаях с поклейкой обоев, выгнать воздух из-под линолеума.

Если же все же некоторые пузырьки остались, то эти места нужно проткнуть, выгнать воздух окончательно и прижать тяжелым предметов на несколько дней. Описанный вариант подходит для укладки линолеума на бетонный пол.

Когда черновой пол застелен листами фанеры, то вместо клея применяют мастику. А процесс укладки линолеума аналогичен описанному. Настил линолеума на деревянный ровный пол не требует вообще использования каких либо клеевых веществ, рулон линолеума отрезают под размеры комнаты, и по прошествию 2−3 суток прикрепляют настенный плинтус. Но так можно делать только в тех случаях, когда деревянные доски хорошо обработаны, а пол выровнен.

Уход за линолеумом

Линолеум не требует много усилий по уходу за ним. В жилых помещениях достаточно проводить обычную влажную уборку, а химические средства можно выбрать абсолютно любые или обойтись без них. Нельзя использовать растворители или другие подобные химикаты.

При эксплуатации линолема нужно избегать по возможности неблагоприятных для него воздействий — прямого солнечного света, острых или узких тяжелых предметов, попадания на линолеум горящих спичек и прочих предметов.

 

Сухая уборка линолеума наиболее благоприятна для линолеума, особенно в летний период. можно использовать любые салфетки, пылесос или другие инструменты.

 

При появлении пятен на линолеуме их можно удалить при помощи спирта или керосина, но после место должно быть вымыто чистой водой.

урок по укладке линолеума

Источник: https://www.nashpol.com/materialy/linoleum/montazh/ukladka-linoleuma-svoimi-rukami.html

 

Эмалит покрытие дверей что это?

Плюсы дверей с эмалированным покрытием, инструкция по выбору межкомнатной конструкции

Эмалированные межкомнатные двери, которые изготавливаются по современным технологиям, являются удачным решением для разных помещений. Этот вид декоративного покрытия дверных полотен позволяет реализовывать эффектные дизайнерские решения в разных интерьерных стилях. К тому же такой лакокрасочный материал является и водоотталкивающей пленкой, повышающей эксплуатационные характеристики дверного полотна.

Общая характеристика эмалированных дверей

Межкомнатные двери, покрытые эмалью, пользуются большим спросом из-за того, что при красивом внешнем виде стоят сравнительно недорого. Это объясняется тем, что полотна, окрашенные эмалью, производятся не из массива дорогих пород дерева, а из недорогих сосновых досок или плит МДФ. Эмалевые покрытия позволяют создавать максимально ровные поверхности изделий, имеющие глянцевую или матовую фактуру.

 

Плюсы и минусы

Межкомнатные двери с эмалью имеют свои преимущества и недостатки. К первым относятся:

 

  • привлекательный внешний вид без необходимости использования дорогостоящих базовых материалов (не используется древесина ценных пород);
  • широкие дизайнерско-стилистические и декоративные возможности;
  • влагостойкость, благодаря чему изделие можно также устанавливать в помещениях с повышенной влажностью;
  • высокая устойчивость к перепадам температур и воздействию ультрафиолетового излучения (эмалированные двери долго сохраняют первоначальные цвета и фактуры материалов);
  • максимальная простота в уходе и чистке (почти от всех возможных загрязнений можно легко избавиться с помощью влажной тряпки);
  • качественная эмаль безвредна для здоровья человека.

Важным недостатком, характерным для дверей с эмалированным покрытием, является то, что оно не обладает высокой прочностью к механическим повреждениям. Красивый наружный слой может легко треснуть из-за удара твердым предметом. При неаккуратном или интенсивном использовании на полотне могут появляться потертости, которые нужно периодически закрашивать.

Кроме того, при покупке изделия сложно определить, насколько точно были соблюдены технологические нормативы его производства. От их выполнения во многом зависит, насколько долго эмаль будет сохранять свой первоначальный привлекательный вид. Оценивая перечисленные плюсы и минусы, можно выбрать изделие, подходящее для интерьера квартиры, который выполнен в той или иной дизайнерской стилистике.

Особенности производства

Качество, эстетичность и эксплуатационная долговечность таких изделий полностью зависят от правильности производственного процесса. Здесь важно соблюдение следующих правил и этапов:

  1. тщательная шлифовальная обработка наружных поверхностей;
  2. покрытие полотна специальной адгезионной грунтовкой с высоким показателем сухого остатка (это обеспечивает максимальную порозаполняемость древесины или МДФ, а также ровность поверхности, подлежащей эмалированию);
  3. на последнем этапе на полотно наносят эмаль, обеспечивая равномерность распределения по всей площади изделия.

При необходимости создания дополнительного декора (например, резных элементов или стеклянных вставок) производственный процесс может усложняться и включать другие технологические этапы.

 

Свойства эмали

Специфические характеристики изделий, которые покрываются эмалью, обусловлены рядом свойств, характерных для этого отделочного материала:

  • возможность полностью скрыть недостатки покрываемой базы (двери из дешевого МДФ будут выглядеть роскошно и привлекательно);
  • влагостойкость, благодаря которой такие изделия можно удачно использовать для создания оригинального дизайна кухни, ванной комнаты, парилки;
  • практически неограниченная цветовая гамма.

Важными свойствами эмали являются гигиеничность и безопасность для здоровья. В связи с этим такие двери могут быть удачно использованы в детских комнатах, образовательных и медицинских учреждениях, организациях общественного питания.

Как выбрать эмалированные межкомнатные двери

При выборе межкомнатных дверей главную роль играет сочетание таких факторов, как эстетичность, соответствие дизайнерской стилистике помещения, практичность, удобство и долговечность эксплуатации. Здесь дверные полотна, покрытые эмалью, предоставляют потребителю широкие возможности выбора.

 

Цветовая гамма

Наиболее востребованными являются белые эмалированные двери. Это обусловлено тем, что качественная эмаль долго не теряет первоначальный цвет, не истирается и не желтеет даже при частой чистке и попадании солнечных лучей на дверное полотно. Однако этот вид покрытия может быть любой расцветки и представлен в различных оттенках, что позволяет подобрать изделие буквально под любой интерьер.

Роль в интерьере

Максимально гармонично смотрятся эмалированные двери в классическом интерьере, выполненном в светлых, пастельных тонах. Здесь подходят полотна не только белые, но и цвета слоновой кости или всевозможных серых и бежевых оттенков.

Удачным решением для оформления помещения в стиле лофт являются двери, покрытые темно-красной, бордовой эмалью. С характерными стеклянными вставками такие полотна напоминают двери традиционных лондонских телефонных кабин.

Доступны и яркие расцветки в салатовых, небесно-голубых, едко-желтых тонах. Такие варианты подходят для детских комнат, а также для использования в интерьере ресторанов, кафе, клубов.

Источник: https://ODveryah.ru/vybor/emalirovannye-mezhkomnatnye-dveri

 

Эмалированные двери: что это такое, их характер

› Межкомнатные двери

16.10.2018

Прогресс и развитие, связанные с появлением новых технологий, происходят во всех сферах жизни общества. В мебельной промышленности также вводится множество инноваций. Но не остается забытой классика. Это двери эмаль, получившие распространение в советские времена и вновь вошедшие в моду.

Особенности эмалированного покрытия

При выборе межкомнатного полотна заказчик оценивает качество, прочность, конструктивные особенности, а также внешний вид изделия. Отделка поверхности может происходить путем шпонирования, покраски лаком, покрытия эмалью. Часто качество и красота отделки влияет на образование цены полотна.

Внимание! В эмали нет вредных веществ, обладающих токсичностью (таковым считается хлор и его производные). Поэтому эмаль признана безопасным материалом.

МДФ — материал, из которого изготовлено большинство межкомнатных дверей с эмалью. Дверное полотно представляет собой плиту, в составе которой мелкая стружка. Изготавливаются они путем сильного сжатия под воздействием большой температуры до образования прочных целостных плит.

Дверные полотна различаются по виду материала, из которого они изготовлены, по типу конструкции. В продаже встречаются цельные полотна, со вставками, витражами и другими стеклянными элементами в виде узоров, мозаик. Двери эмаль белые и с другими светлыми оттенками, дополненные стеклянными элементами, смотрятся органично, хорошо вписываются в интерьер.

 

Покрытие из эмали не только улучшает внешний вид полотна, но и защищает его от воздействия внешних факторов, коррозии, благодаря присутствию в составе лака, смол, красящих веществ, полимерных материалов. Полимеры играют важную роль для образования особой пленки, которая выполняет основную защиту. Эмаль, как и все красящие вещества, требует нанесения нескольких слоев с интервалом во времени.

 

Внимание! Следите за тем, чтобы не происходило образование пор и растекание краски, иначе это скажется на прочности и долговечности покрытия.

Обычно слоя всего три — это обеспечивает баланс экономичности и надежности. При сравнительно небольшом расходе материала покрытие не потеряет цвет, сохраняет прочность соединения.

Преимущества и недостатки

Эмалированные полотна имеют немалое число преимуществ:

  1. Привлекательный внешний вид. Выбрать можно абсолютно все, начиная от стеклянных витражей и заканчивая оттенками эмали, мозаикой, узорными рисунками.
  2. Покрытие не портится при резких изменениях температурного режима, выдерживает высокие и низкие температуры.
  3. Не боится длительного воздействия прямых солнечных лучей.
  4. Ухаживать за эмалированным полотном легче, чем за обычным. Грязь удобно удалять смоченной в воде тряпкой или губкой. Возможно применение неагрессивных моющих средств.
  5. Эмаль безопасна для здоровья людей.
  6. Образование защитной пленки. Она мешает проникновению жира, влаги и других нежелательных веществ, портящих полотно, особенно если его материал — это обычное дерево. Благодаря такой защите, в разы увеличивается срок службы двери.
  7. Устойчивость к повышенной влажности.
  8. Скрывает недостатки внешнего вида двери.
  9. Простота обслуживания. При появлении трещин или сколов поверхность эмали обрабатывается наждачной бумагой и покрывается еще одним слоем краски.
  10. Большой выбор цветов и оттенков.

Крупных недостатков эмали, как материала для покрытия дверей, не выявлено.

Цветовая палитра эмалированных дверей

В дверной индустрии появляются новые материалы, модели, цветовые решения. В зависимости от наличия витражей, вставок из стекла, а также цветовых предпочтений хозяина выбирается один из нескольких вариантов цветового исполнения:

  1. Классический светлый стиль. Его выбирают люди с консервативным складом ума. Дверь окрашивается в эмаль белого цвета или других светлых оттенков. Это делается, чтобы не перегружать внимание гостя яркими цветами. Белый цвет более распространен, не напрягает зрение и органично вписывается в дизайн, независимо от того, авангард это, классический стиль или же прованс.
  2. Для комнат с пастельными тонами лучшим решением будет эмаль цвета слоновой кости.
  3. Яркие цвета эмалированных межкомнатных дверей (черный, красный, зеленый) используются в современных модных дизайнах (стиль минимализма или хай-тек). По вкусу придется любителям новых необычных решений и контрастов. Хорошо сочетаются яркие краски с узорами и рисунками соответствующей тематики.
  4. Дорогие модели должны выглядеть соответствующе: полотна дверей украшаются сложными расписными рисунками. Это отлично сочетается со стилем барокко.
  5. Геометрические фигуры, созданные на поверхности двери с помощью краски, подходят для футуристического стиля.

Эмалированные конструкции можно подобрать почти под любой стиль интерьера.

 

Типы покрытий межкомнатных дверей

Чтобы межкомнатные двери обладали безупречными эксплуатационными характеристиками и были долговечны, при их производстве строго соблюдаются все циклы технологического процесса.

Качество межкомнатных дверей зависит не только от подготовки исходного сырья, но и от покрытия, ведь именно оно защищает дверное полотно от воздействия таких неблагоприятных факторов как влажность, солнечный свет, температурные колебания, а также от некоторых механических повреждений. Технология покрытия для каждого вида двери имеет свои отличительные особенности и тонкости.  

Произведенный по специальной технологии облицовочный материал из натуральной древесины, покрытый специальными лаками и пропитками.
Шпон — представляет собой тонкий слой дерева (от 0,1 до 10 мм), который получают либо путем строгания, либо путем лущения. Чаще всего при изготовлении шпона используются следующие породы дерева: бук, венге, вишня, орех, дуб и другие.Данный вид покрытия является классическим. Двери, покрытые шпоном, имеют натуральный внешний вид, имитируя, что полотно изготовлено из массива.Плюсы шпона:— Устойчивость к влаге. Шпон, покрытый лаком наиболее устойчив к влаге, чем двери, изготовленные полностью из массива.- Устойчивость к перепадам температуры.- Экологичность.- Натуральность.- Доступная цена.Минусы шпона:— Возможен разнотон. Цвет дверей в разных партиях может немного отличаться.- Возможно изменение цвета под воздействием солнечных лучей.- При некачественном лаке может рассыхаться под воздействием влагиЗдесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с покрытием шпон.
Шпон Fine-Line представляет из себя поперечный срез из ранее склеенных многочисленных слоев шпон. Для производства данного вида шпона используется древесина неценных пород, например, таких как тополь. Древесина таких деревьев мягкая из-за чего в обычном виде ее использовать нельзя. Заготовленные слои шпона прокрашиваются в желаемый цвет и склеиваются между собой таким образом, чтобы получился рисунок, имитирующий рисунок натурального дерева. В результате получается покрытие, которое ни по внешнему виду, ни на ощупь не отличить от настоящего шпона без специальных навыков.Плюсы:— Относительная экологичность и натуральность. Хоть он и изготавливается из древесины, однако содержит в себе различные клея.- Цена. Весьма демократичная цена.- Устойчивость к перепадам температуры.Минусы:— Плохая устойчивость к механическим повреждениям.- Плохо поддается реставрации.Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с покрытием шпон fine-line.
Облицовочный материал, изготавливаемый из полимеров на основе продуктов нефтепераработки. Все полимерные пленки имеют приблизительно одинаковые технические и эксплуатационные характеристики, но отличаются по химическому составу.Пленки для дверей имеет разную толщину и тип поверхности.
Эко-шпон — искусственная пленка в основе, которой может быть высококачественный структурный поливинихлорид европейского производства либо инновационный полимер — полипропилен. Данные материалы экологически чистые и абсолютно безопасные материалы для здоровья человека (оба материала активно используются в нашей повседневной жизни). Данная пленка в точности структуру и цвет древесины ценных пород. Благодаря тому, что это безопасная искусственная пленка, которая имитирует древесную структуру и получила свое название эко-шпон.В производстве используются высококачественные европейские пленки. Пленка наносится с помощью особой технологии мембранно-вакуумного прессования, или окутывания деталей, в точности повторяя текстуру и форму мебельного фасада или межкомнатной двери.Плюсы:— Не боится влаги, тепла и холода;- Не боится бытовой химии;- Очень легкая в уходе при эксплуатации;- Не поддается изломам и сохраняет прочность, даже после нескольких лет активной эксплуатации;- Пленка от Европейских производителей экологична и не выделяет вредных веществ;- Достаточно стойкая к бытовым механическим воздействиям;- Не боится ультрафиолетового излучения и не блекнет даже при регулярном воздействии на нее прямых солнечных лучей.Минусы:— Сложность в реставрации при тяжелых механических повреждениях.- Из-за искусственного происхождения и наличия синтетического клеящего состава эко-шпон не обеспечивает достаточный воздухообмен, вследствие чего необходимо частое проветривание.Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с покрытием эко-шпон.
ПВХ пленка изготавливается из поливинилхлорида. Поливинилхлорид экологически безопасный и прочный материал. Благодаря своим свойствам этот материал обладает повышенной стойкостью к перепадам температуры и высокой влажности, а также и к механическим воздействиям.Пленка выпускается в разной цветовой гамме, которая имитирует не только рисунок древесины, но различные текстуры (например, кожа). Пленка ПВХ позволяет создавать двери различного направления дизайна. Кроме всего прочего ПВХ пленка позволяет изготавливать двери абсолютно одинакового цвета, что дает, чего не встретишь в шпоне.Плюсы:— Устойчивость к перепадам температуры.- Устойчивость к повышенной влажности.- Устойчивость к механическим повреждениям.- Простота в уходе.- Устойчивость к солнечным лучам.Минусы:— Расслаивание кромки.Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с покрытием ПВХ.
  1. Vinyl — современный материал на основе поливинилхлорида, отличающийся идеально гладкой и матовой поверхностью. 
  2. Преимущества.
  3. — Не имеет разнотона и не требует специального ухода.
  4. — Не боится перепадов температур и влажности.
  5. — Обладает отличными эксплуатационными свойствами — износостойкостью, влагостойкостью, защитой от выцветания.
  6. Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с покрытием Vinyl.
Современное покрытие с нанесением нескольких слоёв износостойкого лака.Суть данного метода заключается в том, что на изделие наносится блестящий матированный лак необходимого цвета. Лак может быть абсолютно любого цвета. Иногда для большего эффекта помимо лака используется полиэстр.Для получения более качественного покрытия и более глубокого оттенка процедура повторяется несколько раз. Каждое последующее покрытие наносится после полного высыхания предыдущего слоя.Плюсы:— устойчиво к ультрафиолету (не желтеет со временем);- устойчиво к изменению уровня влажности и температуры;- соответствует критериям экологической безопасности ЕС (не содержит и не выделяет вредных веществ);- не растрескивается, не отслаивается, не выцветает (при правильном хранении полотна до его монтажа);- позволяет производить влажную обработку дверных полотен.Минусы:Возможно рассыхание и растрескивание лакового покрытия после монтажа при длительном хранении изделия в условиях пониженной температуры.Здесь вы можете ознакомиьтся с ассортиментом межкомнатных дверей с покрытием глянец.
Данные виды пленок (или как говорят производственники финиш-покрытия) изготавливаются методом пропитки высококачественных декоративных бумаг специальными синтетическими смолами (фенольные, карбамидные, меламиновые, акриловые, полиэфирные) и комбинированные  в количестве от 20 до  60 % от веса бумаги.
Ламинированное покрытие или как многие называют финиш пленка — это современный облицовочный материал, в основе которого находится специальная бумага, пропитанная смолами, и покрыта защитным лаком. На бумажную основу наносится рисунок имитирующий рисунок дерева методом фотопечати, затем основа пропитывается различными смолами и покрывается защитным лаком для устойчивости к внешним воздействиям. Пленки бывают разной толщины и от этой толщины, и зависит качество готового продукта.Плюсы:— Разнообразие моделей.- Устойчивость к солнечным лучам.- Доступная цена. Двери с таким покрытием одни из самых дешевых.- Обладают антистатическим эффектом. На дверях с таким покрытием не оседает пыль.Минусы:— Плохая устойчивость к механическим повреждениям.- Плохая устойчивость к загрязнениям.Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с ламинированным покрытием.
Ламинатин или CPL пленка — современный отделочный материал, который изготавливается из текстурной бумаги, которая пропитывается меламиноформальдегидными или карбамидоформальдегидными смолами. После пропитки бумагу сушат, в результате получается прочный и долговечный материал.В среднем ламинатин имеет толщину около 0,8 мм. Пленка повторяет глубокую структуру дерева. На ощупь пленка напоминает пластик. Для большей устойчивости некоторые производители дополнительно покрывают лаком.Плюсы:— Устойчивость к влаге и перепадам температуры.- Устойчивость к солнечным лучам.- Устойчивость к загрязнениям.- Простота в уходе.- Устойчивость к механическим повреждениям.Минусы:— Высокая стоимость. Двери с данным покрытием сравнимы по цене с дверями, которые покрыты шпоном.- При сильных повреждениях не подлежит реставрации.

EcoTex и ArtLine торговые марки новых покрытий фабрик «Фрегат» и «МастреиК» соответственно, в основе которых многослойное покрытие на основе целлюлозы и смолы. Данное покрытие обладает выраженной текстурой имитирующей древесину ценных пород деревьев. На сегодняшний день самый экологичный облицовочный материал, который производится по стандартам качества ЕС.Материал устойчив к влажности, перепадам температуры и солнечным лучам. Так как данное покрытие достаточно новое, то еще не сложился определенный набор достоинств и недостатков данного материала.

       Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с   покрытием EcoTex и ArtLine 3d.                                         

ПОКРЫТИЕ CPL TLЭксклюзивное покрытие, выпущенное в Германии специально для Albero. Это многослойный материал на основе натуральных компонентов, не имеющий в составе пластика, но обладающий его свойствами, производится из целлюлозы и натуральных смол, соединенных под высоким давлением и соответствует самым современным мировым стандартам качества и экологичности.Покрытие CPL TouchLine полностью имитирует цвет и структуру дерева.Главное преимущество покрытия — это срок службы. Он как минимум в два раза больше, чем у дверей с другими искусственными покрытиями. При высокой нагрузке (например, в общественных местах) CPL-двери служат не менее пяти лет, а при нормальном режиме эксплуатации – не менее 15 лет.Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с покрытием CPL TL.
Дверное полотно изготавливается в 2х вариантах: ДГ — полотно глухое, филенчатое; ДО – полотно остекленное. Полотно покрыто белым грунтом, подготовлено под покрытие любыми видами лакокрасочных материалов.Грунтованные двери  отличаются высокой  прочностью лёгкостью. Двери грунтованные, изготавливают из хвойных пород деревьев.Грунтованные двери в отличие от обычных деревянных, шпонированных или ламинированных дверей способны противостоять излишней влажности ванной комнаты, они очень прочные, не растрескиваются, не коробятся, не расходятся на слои и качество поверхности не зависит от внешних факторов, поэтому не ухудшается в течение времени. 

Здесь Вы можете ознакомиться с ассортиментом межкомнатных дверей с   грунтованным покрытием.

Эмалированный тип дверей устойчив к влаге и не поддается разрушению под воздействием высоких температур. Именно поэтому, такие двери можно устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванной) или высокими температурами (например, на кухне пекарни или ресторана).Секрет долговечности эмалированных дверей, а также их стильного внешнего вида – уникальное покрытие – эмаль, состоящая из полимерных добавок, смол, красящих веществ и лака, который образует на поверхности двери прочную пленку. Эта водонепроницаемая пленка делает изделие устойчивым к любым агрессивным воздействиям.Для ухода за эмалированной белой дверью не нужно тратить много сил или времени. На современных моделях не остаются жирные пятна. Двери очень легко чистить, используя простые моющие средства.

*Фотоматериал взят с сервиса ЯндексКартинки

Источник: https://dveri-vivaldi.ru/tipy-pokrytij-mezhkomnatnyh-dverej

 

Плюсы и минусы эмалированных дверей — Наши статьи

В наше время двери делают из самых разных материалов, однако эмалированные модели по-прежнему имеют спрос среди потребителей. Такие двери имеют огромный ассортимент, позволяющий подобрать изделие, которое впишется в интерьер любого помещения. В отечественные времена они пользовались особой популярностью.

Тогда эмалированные двери имели стандартные размеры и дизайн, так как производились массово. За прошедшие годы многое изменилось, поэтому эмалированные двери стали выглядеть более эстетично и респектабельно. Помимо этого, богатый ассортимент позволяет выбирать из разнообразия стилей, размеров и цветовых решений.

Достоинства эмалированных дверей

Двери с эмалированным покрытием выгодно отличаются от аналогичной продукции массой положительных качеств:

  1. Богатый выбор моделей и цветовых решений.
  2. Водоустойчивость.
  3. Способность вписаться в любой дизайнерский стиль.
  4. Устойчивость к резкому перепаду температурного режима.
  5. Неприхотливость в уходе.
  6. Ремонтопригодность.
  7. Возможность многократной смены лакокрасочного покрытия.
  8. Гигиеничность.
  9. Высокие прочностные качества.
  10. Безопасность.
  11. Устойчивость от химических и физических реакций.
  12. Бесконечное число вариантов декоративной отделки.

Все эти преимущества позволяют использовать эмалированные двери в помещениях с высокой влажностью, перепадами температур и высокими гигиеническими требованиями. Так как такие двери не вызывают трудностей при мытье и дезинфекции, их можно устанавливать в школах и больницах.

Производство эмалированных дверей

Зная некоторые особенности изготовления дверей из эмали, можно без особого труда подобрать качественное изделие.

Качество двери в первую очередь зависит от материала, из которого изготовлено полотно. Если в его основе лежит массив древесины, то ее цена резко возрастает. Более доступный вариант — каркас из деревянных брусков, которые обшиты МДФ плитами.

После того как полотно готово его покрывают лаком. Чтобы повысить качество лакокрасочного покрытия, над полотном осуществляют такие работы:

  1. Фрезерование. Этот шаг предусматривает выполнение выбранного рельефного рисунка на полотне.
  2. Шлифование. Данный этап придает полотну идеально гладкую поверхность. В этом случае лакокрасочное покрытие ляжет ровным слоем, что исключит возникновение трещин в процессе эксплуатации.
  3. Грунтование поверхности. Данный процесс обеспечит надежность сцепления верхних слоев покрытия.
  4. Финишное покрытие. На грунтовку несколькими слоями наносят лак, который содержит компоненты, повышающие влагостойкость, а также устойчивость к механическому воздействию и действиям солнечных лучей.

Минусы эмалированных дверей

Помимо преимуществ, двери, покрытые эмалью, имеют ряд недостатков:

  1. Появление трещин в процессе эксплуатации.
  2. Возникновение сколов после значительного механического повреждения.
  3. Деформация изделия под действием влаги и колебаний температурного режима из-за наличия повреждений на поверхности полотна.
  4. Необходимость в частой уборке: любые виды загрязнений четко видны на эмалированной поверхности.
  5. Дороговизна.

Хотя цена на эмалированные двери гораздо выше в сравнении с конструкциями из шпона, они намного практичней в уходе и более устойчивы к физическим и химическим реакциям. Их главным минусом является неспособность выдержать сильный точечный удар. В помещениях с подобным фактором износа лучшим выбором будет поставить двери с покрытием из экошпона.

Рекомендации при выборе эмалированных дверей

При выборе модели эмалированных дверей необходимо учитывать несколько факторов.

Во время ремонта квартиры и удаления старого дверного полотна следует определиться с типом двери, которая его сменит. С учетом этого необходимо подобрать подходящую по интерьеру модель. Если вы не собираетесь менять тип межкомнатной двери, то на замену уйдет минимум времени и денег. В противном случае вам придется вложить значительные финансовые вложения для монтажа дверного проема и установки дверей.

По большей части эмалированные двери изготавливают массово, поэтому они имеют стандартные размеры. По этой причине, если в помещении нестандартный дверной проем, то придется обращаться в мастерскую, чтобы заказать индивидуальный проект, а это значительно увеличивает стоимость изделия.

Двери с эмалированным покрытием бывают полностью глухими или имеют стеклянные вставки. Для комнат с малой площадью подойдут остекленные эмалированные двери, выполненные в светлых тонах. Благодаря им пространство комнаты зрительно увеличивается. Также они позволяют лучам солнца проникать в помещение. Что касается полностью глухих моделей, они обладают отличной звукоизоляцией, поэтому их актуально устанавливать в рабочем кабинете или спальной комнате. Эмалированные двери также могут быть оснащены вставкой из матового стекла. Такие модели подойдут в любое помещение.

Важным критерием выбора межкомнатных дверей является их функциональность. Например, для ванной, туалета и кухни лучше выбрать модель с толстым покрытием, так как в подобных помещениях властвует влажный микроклимат и существенный перепад температур. А вот в спальню и гостиную можно приобрести изделие с тонким эмалированным покрытием.

Разные стили помещения

Раньше дверь с эмалированным покрытием отличалась безликостью и имела лишь один тип. Сегодня многое изменилось, а благодаря инновационным технологиям изготовления и окрашивания такие двери стали настоящим произведением искусства.

Межкомнатные двери должны сочетаться со всеми предметами интерьера в разделенных им помещениях. В этом плане достоинством дверей с эмалированным покрытием является их практичность. Полотну можно придать практически любой цветовой оттенок. Причем дверь может быть окрашена в разные цвета с двух сторон, чтобы вписаться в стили прилегающих к ней комнат.

Наибольшей популярностью среди потребителей пользуется эмаль белого цвета, так как она простая, лаконичная и нарядная. Она прекрасно подойдет помещениям в стиле: классики, авангарда или прованс. Двери со вставкой из матового стекла — как раз то, что нужно в таких комнатах.

Чтобы эмалированная дверь белого цвета вписалась в помещение с дворцовым стилем или барокко, необходимо украсить ее золотым или бронзовым декором.

Для помещений, выполненных в пастельных тонах, подойдет эмалированная дверь с оттенком айвори. А для эко-стиля подойдут модели коричневого и бежевого оттенка.

 

Двери ярких раскрасок идеально впишутся в помещения в стиле хай-тек или минимализм. В этом случае эмаль может быть красной, черной, синей или фиолетовой.

 

В нашей компании вы можете приобрести эмалированную дверь высокого качества на самых выгодных для вас условиях. Многообразие моделей и цветовых решений позволит удовлетворить вкус даже самого привередливого клиента.

Источник: https://www.DveriMoi.ru/polezno_znat/stati_o_dveryah_i_furniture/plyusyi-i-minusyi-emalirovannyix-dverej.html

 

Что нужно знать о покрытии межкомнатных дверей

1. Виды материалов

2. Покрытие ПВХ-шпон
2.2 Плюсы и минусы

3. Покрытие эмаль
3.2 Плюсы и минусы

4. Покрытие глянец
4.2 Плюсы и минусы

4. Какое покрытие все-таки лучше выбрать для межкомнатных дверей

Большой ассортимент межкомнатных дверей, отличающихся между собой по материалу, форме и типу покрытия, не упрощает их выбор. Покупатель, который впервые сталкивается с необходимостью их покупки, чаще всего испытывает трудности именно с выбором внешнего материала. Поэтому при выборе межкомнатных дверей, типы покрытий желательно изучить заранее. 

Виды материалов

Покрытие защищает дверные полотна от таких неблагоприятных факторов как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температуры и механическая деформация. При изготовлении межкомнатных дверей производители используют 3 финишных покрытия: ПВХ-шпон, эмаль и глянец. Между собой они отличаются по технологии изготовления и тем или иным показателям прочности, долговечности и эстетичности. 

Покрытие ПВХ-шпон

Хороший выбор межкомнатных дверей с ПВХ покрытием делает их одними из наиболее популярных на рынке. Шпон, лежащий в их основе, представляет собой тонкую прослойку древесины (ее толщина колеблется в диапазоне от 0,1 мм до 1 см). Ее получают двумя способами: через лущение или строгание.

Для этого подойдет древесина дуба, вишни, ореха. Внешне такие дверные конструкции максимально приближены к моделям, полностью выполненным из натурального древесного массива.

 

В отличие от них, у межкомнатных дверей с покрытием шпон — небольшой вес, что упрощает их монтаж, и не предполагает прикладывания силы в эксплуатации.

 

Чистая ПВХ-пленка изготавливается из поливинилхлорида, который считается экологический нейтральным материалом с высокой степенью прочности. Это обеспечивает каркасу нечувствительность к внешним механическим воздействиям (царапинам, сколам), высокой температуре воздуха и постоянной влажности. Пленка может иметь любую фактуру, в том числе, идентичную древесине. Разнообразие ее цветов позволяет создавать нестандартные двери на любой вкус и бюджет. 

Покрытие эмаль

На рынке много и межкомнатных дверей с покрытием эмаль, в производстве которых упор сделан на 2 приоритета: нечувствительность к влаге и высокой температуре воздуха. Поэтому чаще всего их покупают для специфических условий эксплуатации: ресторанов, пекарни. Для изготовления каркаса используют пластик, древесноволоконные плиты или аутентичную древесину. 

Интересный факт. Конструкции из натуральной древесины, особенно если речь идет о дорогих, эксклюзивных сортах, практически не покрывают эмалью, поскольку они сами по себе имеют роскошный внешний вид.

Эмаль считается уникальным покрытием, поскольку она состоит из десятков уникальных компонентов: красящих веществ, полимеров, смол. Но в ее состав не входит хлор, поэтому такие двери экологически безопасные и подходят для установки в домах и квартирах. Покрытие наносится в 3 слоя, при этом, каждый предварительно просушивается. Это предупреждает появление пор и характерных пузырьков на поверхности. Так же, как и предыдущий тип, по текстуре они могут быть глухими или со стеклянными вставками. 

Покрытие глянец

Такое покрытие, как глянец стало одним из наиболее популярных трендов в дизайне интерьера, в частности, для оформления дверей. Оно одновременно лаконичное, стильное и достаточно прочное, поэтому одинаково приемлемое для использования в быту или коммерческой недвижимости (офисах, ресторанах). Для их производства используются различные материалы: от МДФ до натуральной древесины. В качестве каркаса выступает базовое сырье, которое покрывается лаком. 

Какое покрытие все-таки лучше выбрать для межкомнатных дверей

Если, выбирая межкомнатные двери, вы еще думаете, какое покрытие выбрать, отталкивайтесь от их стоимости, внешнего исполнения и специфики помещения, в котором они будут стоять. Изобилие модификаций из ПВХ-шпона позволяет подобрать решение под любой стиль, будь то хай-тек, классика или модерн. Их огромный плюс – приемлемая цена при хорошей надежности. При условии аккуратного обращения и изначально высокого качества изделия они простоят ни один десяток лет, не потеряв своей актуальности.

Если же кроме долговечности, устойчивости к потере первичной геометрии важен именно внешний вид, то рекомендуем выбрать межкомнатные двери с эмалью. Специфика такого покрытия межкомнатных дверей в том, что при необходимости, вы всегда можете изменить их цвет, а каркас прослужит годами. При этом оно смотрится свежо и эффектно. Глянцевые наименования стоят дороже других, их количество на рынке пока ограниченно, но это может быть, как достоинством, так и недостатком. Такое решение точно будет смотреться роскошно и уникально в любом интерьере. 

Подобрав межкомнатные двери по материалу, определитесь с конструкцией (глухая или со вставками). Глянцевые модели чаще всего глухие – из-за своей презентабельности они не нуждаются в стекле как в дополнительном декоре. А в предыдущие два вида часто интегрируют витражи, матовые стеклянные элементы. Все зависит от помещения, его назначения и личных пожеланий. Если это маленькая комната или необходимо визуально расширить ее, то стоит отдавать предпочтение межкомнатным дверям со стеклом. Для спальни больше подходят глухие модели. 

Источник: https://portal-center.ru/tipy-pokrytiya-mezhkomnatnyx-dverej.html

Крашеные межкомнатные двери эмаль, патина, эмалит

Замена межкомнатных дверей требует серьезного подхода. Необходимо выбрать наиболее качественный вариант, среди огромного ассортимента окрасок и материалов. Сейчас большой популярностью пользуются двери эмалированные. Это один из самых доступных и простых вариантов. Такие изделия не прихотливы в обслуживании и просты в установке.

Покрытый эмалью МДФ

Когда владельцы квартир и домов планируют произвести замену межкомнатных дверей, перед ними встает выбор – какой тип материала будет надежнее? В специализированных магазинах самый покупаемый тип — крашенная межкомнатная дверь из листов МДФ.

Такой вариант изделия характеризуется высокой прочностью и может быть установлен в тех местах, где их эксплуатация повышена. Крашенные МДФ двери выгодны приемлемой стоимостью и возможностью использования в зданиях любого типа предназначения – офисах, квартирах, школах, складских помещениях.

Эмалевые двери покрыты несколькими тонкими слоями качественной эмали, хорошо дополняют интерьер и не требуют постоянного ухода.

Эмалированный массив

Крашеные двери из цельного массива изготавливаются с учетом строгого контроля качества из надежных пород деревьев:

Двери из цельного массива производятся в разнообразных моделях и тонах. Можно выбрать изделия на любой вкус: с резными узорами, разной толщины и покрытием. Как показывает статистика, бежевые и кремовые оттенки самые продаваемые. Поэтому выбор качественных дверей всегда разнообразный в каждой из торговых точек.

Патина

Сравнительно новым ответвлением дизайна считается установка дверей эмаль с патиной. Популярность этого типа обусловлена уникальным внешним видом и отличием от обычных дверей. Основная отличительная характеристика заключается в наличии специальных декоративных разводов, которые зрительно выделяют фактуру изделия.

Древесина поддается патинированию специально для достижения эффекта, будто в квартире установлены старинные двери. Качественная эмаль и патина делают продукцию значительно дороже на вид. И это не смотря на сравнительно недорогую стоимость. В конечном итоге, за разумную цену, получается непревзойденный интерьер.

Для каждой модификации предлагается своя уникальная расцветка. В торговых точках представлены такие разновидности деревянных крашеных дверей:

  • Черная патина;
  • Белая патина;
  • Патина цвета ванили;
  • Черная патина с оттенками серебра.

Покрытие эмалит

Совершенно новым предложением на рынке строительных материалов и мебели являются изделия со специальным эмалитовым покрытием. Они немного отличаются от стандартной версии дверей крашенных эмалью. Отличие в том, что инновационное покрытие наносится в два прочнейших слоя.

Качество покрасочного материала настолько высоко, что ему не страшны никакие механические повреждения. Двери эмалит не подвержены царапинам и сколам.

С помощью нового покрытия можно с легкостью дополнить стиль любого интерьера. Двойное покрытие таких дверей прослужит много лет.

Преимущества

  • Первый положительный момент – это долговечность и простые способы очищения. Эмаль просто вытирается от любых загрязнений, таких как следы от карандаша, краски или техническая грязь;
  • Второе преимущество – окрашенные двери встречаются в самых разнообразных расцветках и модификациях. В специализированном магазине каждый клиент может найти изделие под тот дизайн, в котором выполнена квартира.

    Богатая цветовая гамма позволит не допустить ошибку в подборе дверей;

  • Разнообразие моделей дает возможность выделить определенные участки помещения. К примеру, если на кухне стена отделана декоративным камнем, идеально подойдут двери эмалит в стиле лофт;
  • Еще один плюс вышеописанных изделий — размещение в них стекол витражного образца. Окрашенные двери с такими стеклами делают комнату визуально больше.

Недостатки

Эмалированные межкомнатные двери загрязняются чаще других образцов. Это единственный недостаток. Даже надежные изделия высокого уровня качества нуждаются в бережном уходе. Правда, при очистке можно не бояться нанести повреждение. Этого просто не произойдет.

Источник: https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/emalirovannie-dveri/

 

Чем оттереть следы от резины на линолеуме?

Удаление пятен на линолеуме проверенными средствами

Линолеум – это практичное, недорогое и надежное напольное покрытие, которое прослужит долгие годы, если правильно его эксплуатировать. Оно универсальное, легко устанавливается и имеет оригинальный дизайн. Эти свойства позволяют применять его в официальных помещениях, в загородных домах, квартирах. Отмыть линолеум не составляет труда, если проводить уборку своевременно.

Как эффективно устранить пятна

Для профилактики загрязнений необходимо систематически убирать напольное покрытие. Перед влажной уборкой линолеум подметают или пылесосят. Затем моют полы теплой водой с мыльным раствором, для приготовления которого следует натереть на крупной терке 100 г хозяйственного мыла и добавить в ведро с водой. Тряпку нужно хорошо выкручивать для профилактики появления разводов – линолеум не любит влагу.

 

Бытовые пятна

  • чтобы удалить грязь, достаточно регулярно мыть пол мыльным раствором. Чтобы пол меньше пачкался, положите в коридоре коврик;
  • въевшиеся следы ржавчины уйдут, если обработать поверхность керосином;
  • пятна пищевого происхождения можно быстро отмыть, если добавить в мыльный раствор 200 г водки (или спирта);
  • жирные загрязнения на кухне удаляют олифой, смывают моющим средством. После пол протирают шерстяной тканью. Старые желтые следы жира удалит скипидар (наносить локально, на загрязнение).

При удалении бытовых пятен не рекомендовано пользоваться хлорсодержащими отбеливателями, регулярное их применение приведет к повреждению линолеума. Для дезинфекции подойдет любой спиртовой раствор.

 

От различных веществ

  1. Отмыть следы йода с линолеума поможет камфорный спирт, лимонный сок или нашатырь. Вещества разводят с водой, наносят на пятно. После уборки загрязнение обрабатывают льняным маслом.
  2. Чернила потрите наждачной бумагой. Соблюдайте осторожность и не прилагайте чрезмерных усилий, можете повредить покрытие.
  3. Краску для обуви убирают перекисью водорода, бензином, уксусом, лимонным соком.

  4. Тонер картриджа из принтера выводят бензином. Вещество наносят на след на 5 минут, затем проводят уборку мыльным раствором.
  5. Избавиться от пятен краски для волос поможет кашица из соды.
  6. Следы фломастера и ручки уберет перекись водорода.
  7. Чтобы удалить зеленку, смешайте марганцовку и уксусную кислоту (1:5), обработайте пятно. Загрязнение должно изменить цвет с зеленого на розовый, затем на коричневый.

    После этого нанести перекись водорода, промыть мыльным раствором.

 

Следы ремонта

Для предотвращения пятен от строительных материалов во время проведения ремонта, пол, стены и мебель лучше закрыть клеенкой.

  • шпатлевку удаляют механическим способом (оттереть деревянным шпателем), затем полы тщательно моют мыльным раствором. Загрязненную поверхность выполаскивают водой с добавлением марганцовки;
  • бетонные загрязнения, штукатурку, побелку, известь сначала обрабатывают мыльным раствором с поваренной солью (4 ст.л. на ведро воды), затем – слабым раствором марганцовки. Если эти способы не помогли, наносят на пятно керосин;
  • пятна на линолеуме от лаков и красок удаляют в зависимости от состава химического вещества, повредившего поверхность. Свежую акриловую или водоэмульсионную краску достаточно осторожно соскрести острым предметом. Засохшие лакокрасочные вещества снимают жидкостью для снятия лака или ацетоном, свежие загрязнения легко убрать подсолнечным маслом;
  • морилку (жидкость для обработки древесины) убирают перекисью водорода;
  • монтажную пену и грунтовку удаляют растворителем, предназначенным для этих целей. Работать необходимо ватной палочкой, чтобы избежать попадания едкого вещества на чистую поверхность.

Напольное покрытие нельзя очищать концентрированными щелочами, нашатырным спиртом, абразивными веществами.

Как восстановить блеск на линолеуме

  1. Эффективное домашнее средство – уксус. При уборке добавьте в ведро воды 2 ст.л. вещества.
  2. Воспользуйтесь раствором: молоко смешайте с водой в соотношении 1:1. Затем нанесите мастику. Данное мероприятие рекомендовано проводить не реже 1 раза в год.
  3. Обработайте напольное покрытие льняным маслом и оно снова станет блестеть.

 

Обзор чистящих средств для уборки линолеума

Новый линолеум часто имеет неприятный запах. Избавиться от аромата резины и пластика поможет запах горелых свечей. Можно зажечь свечи по всему периметру покрытия, а можно поставить их на срезы.

Чтобы вывести старые или новые пятна с линолеума, нужно установить природу загрязнения.

Народные методы

Компоненты Применение народного метода Какие загрязнения удаляют
Ластик Механический способ (потереть поверхность) Следы резиновой обуви.
Спирт Добавить в мыльный раствор (2 ст.л.). Жир.
Соль, уксус Пятно присыпать крупной поваренной солью, добавить несколько капель уксуса (в зависимости от степени загрязнения). Следы авторучки, фломастера, маркера.
Уксус Добавить в моющий раствор (2 ст.л.). Черные пятна обуви, следы жира, придает блеск покрытию.
Бензин, керосин Нанести на загрязнение. Следы липкого скотча, пластыря, черные следы обуви, тонер, масляные загрязнения.
Крахмал Насыпать на влажную салфетку, накрыть след. Йод.
Картофельные очистки Обработать загрязнение. Йод.
Лимонный сок Обработать налет. Йод, краска для обуви.
Камфорный спирт Добавить несколько капель в моющее средство. Йод.
Нашатырный спирт Добавить несколько капель спирта в ведро с мыльным раствором. Йод, биологические загрязнения (кровь, кошачья моча).
Перекись водорода Нанести на пятно. Следы ручки, фломастера, маркера.

Бензин, керосин, нашатырный спирт применяют с осторожностью и наносят на загрязненное место.

По причине регулярного использования абразивных средств напольное покрытие часто портится.

Специальная химия

В хозяйственных магазинах продаются порошки, пасты, спреи, жидкие чистящие средства, которыми легко можно удалить пятна. Прежде чем использовать агрессивные химические вещества, протестируйте их на малозаметном участке линолеума.

  • Обзор лучших средств для чистки кафеля
  1. Сразу после установки обработайте покрытие полиролью, данная мера способствует появлению дополнительного защитного слоя;
  2. Отмыть старый линолеум от въевшейся грязи поможет жидкость для мытья кафеля;
  3. Кислородные или оптические отбеливатели не портят фактуру напольного покрытия в отличие от хлорсодержащих.
Название Особенности
Белизна Развести водой в соотношении 1:10. Смочить салфетку, обработать проблемные места.
Mellerud Немецкое средство по уходу за линолеумом. Дозировка: 100 грамм вещества на ведро воды.
Wa-Lin Приготовить раствор из расчета: 10 мл на 1 литр воды. Средство концентрированное, работайте в перчатках.
HG В ведро с теплой водой добавьте 100 мл средства.
Мистер Пропер На 1 ведро воды – 100 мл средства. Помимо удаления пятен устраняет неприятный запах. Благодаря натуральному составу подходит для уборки детских комнат.
Ваниш Универсальный пятновыводитель. Средство наносится непосредственно на место загрязнения.

При покупке линолеума важным фактором является толщина, тонкое напольное покрытие быстрее изнашивается. Линолеум используют в сухих отапливаемых помещениях, на поверхность губительно воздействуют прямые солнечные лучи. Ухаживайте за покрытием, своевременно проводите уборку, избавляйтесь от свежих пятен, линолеум прослужит долго.

Статья проверена редакцией Ссылка на основную публикацию

статьи:

(3 3,67 из 5)
Загрузка…

Не можете найти подходящий совет?

Получите консультацию эксперта онлайн.
Задайте свой вопрос прямо сейчас!

Источник: https://uborkapro.info/uborka/otmyt-linoleum.html

 

Чем очистить пятна на линолеуме от резины

Если появились темные пятна на линолеуме от подошв резиновой обуви, от колесиков мебели, то их можно просто оттереть бензином или обычным канцелярским ластиком. Пятна от пасты, корректора, чернил, маркера, лака для ногтей убираются либо средством для снятия лака, либо растительным (подсолнечным, льняным) маслом.

Желтизна непонятного происхождения, а также следы от парафина и воска удаляются при нагреве.

  Линолеум – один из самых неприхотливых материалов для ухода, его можно мыть, чистить и даже лить воду, главное не горячую! Самый просто и современный способ отчистить линолеум от любых пятен и грязи это пароочиститель или пылесос с такой же функцией.

Как убрать с линолеума пятна от автошины?

Если вы не хотите покупать специализированную бытовую химию, то приготовьте простой мыльный раствор на основе хозяйственного мыла 1 брусок на ведро воды. Очищение линолеума во время ежедневной уборки Прежде чем приступать к мытью пола, его следует тщательно подмести или пропылесосить. Хорошо просушить лучше с помощью тепловой пушки. Следы от скотча на линолеуме Поможет эфирное масло, жидкость для мытья окон, спирт. Затем промыть грязный участок хлоросодержащим составом и мыльным раствором. Если помыть пол слишком горячей водой, то на нем через некоторое время появятся белые пятна.

материал Удаление пятен с линолеума может стать целой проблемой, если с ними неправильно бороться. Мы расскажем вам некоторые способы удаления загрязнений, которые вернут прежний внешний вид покрытию вашего дома. Для начала борьбы с этой проблемой необходимо узнать, от чего именно осталось пятно. В зависимости от этого, средство для его удаления будет разным.

как удалить с линолеума следы от черной резины? — ruetos.ru Talks Уксусная кислота.

Итак, рассмотрим основные способы удаления пятен, которые не смоешь оочистить водой. Сама процедура удаления очень проста: Приготовьте ватные диски, вату или мягкие салфетки.

 

Смочите их в перекиси водорода и аккуратно вытрите загрязненный участок. Использованный диск сразу выбросьте и используйте чистый для продолжения удаления жидкости зеленки с линолеума. Если вовремя не сменить измазанный диск, то зеленка будет только глубже въедаться и размазываться.

 

Если зеленка еще не успела проникнуть глубоко в покрытие, то ее можно удалить теплой водой с примесью любого моющего средства. Это, в свою очередь, грозит испорченным рисунком покрытия. Удаление жирных пятен с линолеума выглядит таким образом: Жирное загрязнение нужно для начала удалить бумажным полотенцем.

Стереть пятно с линолеума

Протрите теплой водой с моющим средством. Если описанный метод вам не подошел, и пятно еще осталось на напольном покрытии, то советуем применить скипидар.

Моем линолеум — как отмыть линолеум — Даю полезные советы



Этим средством нужно пользоваться с большей осторожностью. Смочите полотенце скипидаром и потрите пчтна участок. После этого протрите пол теплой водой.

Не переживайте, такое пятно тоже можно вывести. Пятна от воска, нефти или асфальта удаляют с помощью бензина: Сначала попробуйте грязь аккуратно соскрести. Протрите тряпкой, смоченной в бензине. Помойте пол теплой водой. Трудноудаляемые следы от йода и пищевых красителей выводятся с линолеума хлорсодержащими средствами.

Его демократичная цена и разнообразный дизайн понравятся любому потребителю. Чтобы часто не задумываться о смене покрытия на пол, необходимо знать, как вывести пятна с линолеума, которые, к сожалению, неизбежны на кухне, в детской, коридоре, офисе и .

Такие вещества очень глубоко впитываются в структуру напольного покрытия, поэтому, чем быстрее птна начнете его удаление, тем больше появляется шансов от него избавиться. Если ваш ребенок пошалил и обрисовал линолеум ручкой или маркером, не паникуйте.

Следы от маркера или чернил легко удаляются с помощью спирта. Если на пол с этим материалом попала горчица или томатный сок, то есть большая вероятность, что проблема останется. Чтобы его стереть, необходимо сделать слабый соляной раствор и воспользоваться.

Пятна, оставленные травой, ржавчиной или вызванные плесенью удаляются с помощью лимонного сока. Также можно воспользоваться любым отбеливающим средством. В прихожей мы часто сталкиваемся со следами, оставленными резиновой подошвой или обувным кремом.

Удаление пятен с линолеума Как вернуть покрытию яркость и чистоту?

 

Такую неприятность можно оттереть бензином. После обработки обязательно помойте пол водой. Белая краска удаляется с покрытия перекисью водорода.

 

Пятна на линолеуме от резины считаются самыми трудновыводимыми. Попробуйте сначала оттереть их с помощью керосина.

Эффективные способы чистки, которые помогут удалить пятна с линолеума

пятнч Если грязь не поддается, то второй способ — это потереть абразивной тканью, мелкой наждачной бумагой или пемзой. Если и этот способ не спасет вас от этой проблемы, то остается только линолоуме — заменить в этом месте линолеум: Вырежьте аккуратно линолеум с резиын в форме квадрата. Подберите рисунок и положите на двухсторонний скотч новый кусок линолеума на место вырезанного. Проклейте щели клеем для холодной сварки. Мыть пол, покрытый линолеумом, не рекомендуется горячей водой или водой, разбавленной с нашатырным спиртом, содой.

Такой уход портит поверхность покрытия, оно тускнеет и могут появиться желтые следы и разводы. Любое средство для удаления пятна на линолеуме следует сначала попробовать на невидимом участке напольного покрытия. Если с ним ничего не случилось, то можете смело приступать к обработке нужного места.

Для профилактики появления на линолеуме пятен советуем время от времени применять специально предназначенные полимерные полироли.

Они создают но покрытии тонкий защитный слой, который продлит эксплуатацию линолеума, а случившиеся неприятности можно будет легче удалить. Увидев загрязнение, не паникуйте и не бросайтесь в крайности.

Чем более обдуманно и разумно вы подойдете к очистке грязного участка, тем качественнее и эффективнее будет результат. в соц.

 

Прежде чем пользоваться любым средством, его следует опробовать на незаметном кусочке линолеума. Выбирайте место для линолеума и способы ухода за ним, учитывая это его свойства. Однако такие средства не подойдут для тонких покрытий. Предварительно уксусным раствором необходимо смазать пятно. Мистер Пропер. Далее потереть место разлива влажной тряпкой и вытереть насухо.

 

Источник: https://rufbetos.ru/chem-ochistit-pyatna-na-linoleume-ot-rezini.php

 

Выводим с линолеума желтые пятна и другие загрязнения

Линолеум — одно из самых функциональных и потому востребованных напольных покрытий. Материал легко моется, красиво выглядит, может прослужить более 15 лет, не требуя замены. Поэтому каждая хозяйка должна знать, как вывести пятна с линолеума, если на пол случайно пролили зеленку или йод, опрокинули банку с краской, заляпали покрытие воском от свечи.

Виды загрязнения линолеума

Способы удаления пятен с линолеума зависят от природы происхождения загрязнения и давности их появления. Чтобы правильно подобрать чистящее средство, необходимо точно знать, отчего появились желтые или темные разводы.

Видов загрязнения синтетического напольного покрытия несколько:

  • скопление жира;
  • въевшиеся следы от пищевых продуктов – кетчупа, майонеза, свеклы;
  • пятна йода и зеленки;
  • чернила, маркеры, фломастеры;
  • отпечатки от ножки стола или стула, велосипедных шин;
  • застывший воск или парафин;
  • затвердевшая жевательная резинка;
  • строительная краска;
  • красные и розовые отметины неизвестного происхождения.

Если грязные очаги появляются сами по себе, то перед очисткой необходимо выяснить причину их возникновения.

Рекомендации по очистке

Существует несколько секретов, которые необходимо знать перед началом очистки линолеума от свежих и застаревших загрязнений.

  • Какова бы ни была природа происхождения пятна, в первую очередь область загрязнения обрабатывают мыльным раствором. Возможно, этого будет вполне достаточно для удаления пятна и не придется искать другие способы.
  • Покрытие ПВХ боится высоких температур и мороза. Поэтому не следует мыть линолеум слишком горячей водой и стелить его на балконе.
  • Агрессивные химические вещества, такие как спирт, скипидар, бензин, перед применением разводят водой в пропорции 1:1.
  • Если для выведения пятна надо использовать растворитель, то его наносят на кусочек материи, которой покрывают область загрязнения. Лить такие жидкости на линолеум не стоит.
  • Для очистки нельзя применять жесткие щетки и железные губки. Лучше обойтись мягкими материалами, неспособными покарябать поверхность.
  • В завершение работы напольное покрытие моют с мыльным раствором и вытирают насухо.

Никогда не известно, как конкретное напольное покрытие отреагирует на то или иное средство очистки. Чтобы работа завершилась успехом и на линолеуме не появились новые разводы, надо выбранное средство испробовать на небольшом кусочке в незаметном месте, например под диваном или кроватью.

Способы удаления пятен с линолеума

В деле очистки линолеума быстрота — залог успеха. Только что появившееся загрязнение всегда отмыть намного легче, чем старое, въевшееся в структуру материала пятно.

Жир или масло

Растительное масло, жир или майонез, оказавшийся на полу, надо аккуратно собрать бумажной салфеткой и промыть загрязненную часть линолеума теплой водой с любым моющим средством: жидким мылом, гелем, порошком. Если жир давно высох, избавиться от загрязнения поможет скипидар – надо смочить в нем ватный диск и потереть пятно, после чего вымыть пол мыльной водой.

Йод, сок, вино

Яркие пятна от йода, сока, свеклы, красного вина, пищевых красителей можно убрать с помощью хлорной извести. Для этого надо согласно инструкции развести хлорный порошок и обработать проблемную область. В течение 5–7 минут хлорка вступит в реакцию с пигментом, и пятно постепенно исчезнет.

Вместо чистой хлорки можно использовать готовые средства, содержащие хлор, например «Доместос» или «Белизна».

Важно! После хлорки на темном линолеуме могут остаться белесые следы.

Более щадящий метод удаления пятен от сока и йода предполагает использование соды или крахмала. На область загрязнения насыпают толстый слой порошка и покрывают мокрой тряпицей. Этой же салфеткой через 10 минут убирают оставшиеся следы.

Фломастер и чернила

Отчистить напольное покрытие от следов шариковой ручки, цветных карандашей, фломастеров или маркера помогут химические вещества, содержащие спирт. В этом деле пригодится и жидкость для снятия лака, и уайт-спирит, и водка. Надо смочить ватный диск в спиртовом растворе и тереть разводы до полного исчезновения.

Старое пятно, въевшееся в глубинные слои материала, можно удалить с помощью мелкой наждачной бумаги или меламиновой губки. После обработки линолеума абразивным средством поверхность пола смазывают льняным маслом и полируют чистой хлопковой тканью.

Воск, парафин

Капли застывшего воска или парафина можно удалить с помощью нагревания утюгом. Работу по очистке проводят следующим образом:

  1. на загрязненную область накладывают чистый лист бумаги или лоскут белой хлопчатобумажной ткани;
  2. утюг нагревают до средней температуры (на которой гладят синтетику);
  3. осторожно проглаживают бумагу с внешней стороны листа, стараясь, чтобы весь расплавленный воск перешел на прокладочный материал;
  4. моют пол с моющим средством.

В качестве впитывающего материала нельзя использовать газету или другую бумагу с типографским текстом, так как краска может перейти на линолеум.

Если после очистки способом нагревания еще остались желтые разводы, надо обработать пол раствором изопропилового спирта или щавелевой кислоты, смешав 1 ст. л. химиката с 200 мл воды.

Ржавчина

Металлические предметы, долго стоящие на одном  месте, оставляют на линолеуме оранжевые следы ржавчины, которая въедается в поверхность покрытия и оттирается  с большим трудом. Ликвидировать подобные загрязнения помогут следующие приемы:

  • Из половинки лимона выжать сок, смочить им кусочек мягкой материи и разложить на грязном участке, оставив до полного высыхания.
  • В стакане теплой воды растворить 1 ч. л. соли и столько же лимонной кислоты. Обмакнуть ватный тампон в чистящий раствор и обработать пятно.
  • Лоскут хлопчатобумажной ткани, пропитанный керосином, укладывают на загрязненную поверхность и оставляют на полчаса. Оставшиеся следы смывают мыльным раствором.
  • Раствором уксусной кислоты (9%)обрабатывают грязное место, затем вытирают нашатырным спиртом.

С розовыми и красными пятнами от ржавчины иногда удается справиться с помощью олифы. Вещество наносят на ткань и полирующими движениями стирают неприглядные разводы.

Моча домашних животных

Ликвидировать желтые пятна от кошачьей и собачьей мочи можно с помощью уксусной кислоты, лимонного сока или спирта. Выбрав одно из перечисленных веществ, его наполовину разбавляют водой и обрабатывают место загрязнения.

От старых закрепившихся пятен поможет раствор, приготовленный из 25 капель йода и 1 л воды. Главное не использовать это средство на светлом покрытии.

Из промышленных бытовых средств наиболее эффективен UrineOff.

Как отмыть зеленку

Пятна от зеленки вывести очень сложно. Особенно если ее пролили несколько дней назад и частицы вещества проникли в поры напольного покрытия. Однако существует несколько способов, которые позволят справиться с таким серьезным загрязнением и вернуть линолеуму первоначальный вид.

  • Для очистки пола от бриллиантовой зелени надо подготовить соду и столовый уксус. Зеленое пятно обильно посыпают порошком, после чего начинают поливать уксусом. Кислота вступает в реакцию со щелочью, на что указывает шипение и образование пены. В результате пятно обесцветится. Однако опытным путем установлено, что этот способ работает не на всех типах линолеума.
  • Марлю смачивают в ацетоне, бензине или керосине и на полчаса накладывают на пятно.
  • Застаревшие пятна от зеленки удастся полностью убрать с помощью марганцовки, перекиси водорода и уксуса. Для этого надо растворить 5 г марганцовки в 50 мл 9%-го уксуса и полученным составом обрабатывать пятно, пока зеленый цвет не сменится на желто-коричневый. Затем смешать 1 ст. л. уксуса и столько же перекиси водорода, нанести на пятно и потереть.

Если с первого раза достичь желаемой чистоты не удалось, обработку можно повторить.

Как удалить жвачку и скотч

Намертво прилипшая к полу жвачка или старый, забытый после ремонта скотч способны испортить внешний вид комнаты с самым красивым дизайном и дорогим напольным покрытием. Отчистить такие загрязнения не очень просто, но возможно.

Липкие пятна от скотча можно удалить растительным маслом или жидкостью для ухода за стеклами. Достаточно нанести эти средства на область загрязнения и протереть губкой.

Следы от жевательной резинки выводят с помощью замораживания:

  • в полиэтиленовый пакет насыпают кубики льда и укладывают на пятно;
  • выжидают 15 минут, пока резинка замерзнет;
  • с помощью тупого ножа соскабливают вязкую субстанцию;
  • промывают линолеум мыльным раствором.

Если не хочется возиться с замораживанием, можно купить Mellerud — чудесное немецкое средство, предназначенное для очистки линолеума от въевшейся грязи.

Как избавиться от строительной краски

Пролитая на полу банка с масляной краской способна доставить кучу неприятностей. Хорошо еще, если это произошло недавно и пятно не успело застыть. Свежую краску надо немедленно собрать тряпкой или бумагой, стараясь оставить на полу как можно меньше вещества, после чего можно приступить к ликвидации разводов:

  1. Место загрязнения смачивают растительным маслом.
  2. Спустя несколько минут остатки масла собирают бумажной салфеткой.
  3. Если пол недостаточно чистый, следы краски убирают уайт-спиритом.

Засохшие пятна сначала соскабливают ножом, затем обрабатывают средствами, содержащими растворитель.

Существуют сотни способов, позволяющих отчистить линолеум от пятен и грязи. Однако в некоторых случаях справиться с загрязнением просто невозможно и приходится применять кардинальные меры — вырезать грязный кусок линолеума и заменять его новым.

Источник: https://mschistota.ru/cleaning/ubrat-pyatna-s-linoleuma.html

 

Удаление пятен с линолеума

Удаление пятен с линолеума может стать целой проблемой, если с ними неправильно бороться. Мы расскажем вам некоторые способы удаления загрязнений, которые вернут прежний внешний вид покрытию вашего дома. Для начала борьбы с этой проблемой необходимо узнать, от чего именно осталось пятно. В зависимости от этого, средство для его удаления будет разным. Итак, рассмотрим основные способы удаления пятен, которые не смоешь простой водой.

Убираем с линолеума зеленку

Одно из самых неприятных и часто встречающихся загрязнений на линолеуме — след от раствора бриллиантового зеленого (по народному — зеленка). Чем раньше вы начнете бороться с этой кляксой, тем легче будет ее “безболезненно” уничтожить.

Сама процедура удаления очень проста:

  1. Приготовьте ватные диски, вату или мягкие салфетки.
  2. Смочите их в перекиси водорода и аккуратно вытрите загрязненный участок.
  3. Использованный диск сразу выбросьте и используйте чистый для продолжения удаления жидкости зеленки с линолеума. Если вовремя не сменить измазанный диск, то зеленка будет только глубже въедаться и размазываться.

Важно! Если зеленка еще не успела проникнуть глубоко в покрытие, то ее можно удалить теплой водой с примесью любого моющего средства.

Убираем жир с пола

С такими загрязнениями нужно действовать тоже очень быстро, так как жир может начать растворять краску, которой покрыт материал. Это, в свою очередь, грозит испорченным рисунком покрытия.

Удаление жирных пятен с линолеума выглядит таким образом:

  1. Жирное загрязнение нужно для начала удалить бумажным полотенцем.
  2. Протрите теплой водой с моющим средством.

Важно! Если описанный метод вам не подошел, и пятно еще осталось на напольном покрытии, то советуем применить скипидар. Этим средством нужно пользоваться с большей осторожностью. Смочите полотенце скипидаром и потрите грязный участок. После этого протрите пол теплой водой.

Убираем с линолеума пятна от асфальта

Бывают случаи, когда пройдясь по новому, еще не успевшему высохнуть, асфальту, приносите это “счастье” на своей обуви домой. Не переживайте, такое пятно тоже можно вывести.

Пятна от воска, нефти или асфальта удаляют с помощью бензина:

  1. Сначала попробуйте грязь аккуратно соскрести.
  2. Протрите тряпкой, смоченной в бензине.
  3. Помойте пол теплой водой.

Важно! Трудноудаляемые следы от йода и пищевых красителей выводятся с линолеума хлорсодержащими средствами. Такие вещества очень глубоко впитываются в структуру напольного покрытия, поэтому, чем быстрее вы начнете его удаление, тем больше появляется шансов от него избавиться.

Отмываем все другие виды пятен с линолеума:

  1. Если ваш ребенок пошалил и обрисовал линолеум ручкой или маркером, не паникуйте. Следы от маркера или чернил легко удаляются с помощью спирта.
  2. Если на пол с этим материалом попала горчица или томатный сок, то есть большая вероятность, что проблема останется. Чтобы его стереть, необходимо сделать слабый соляной раствор и воспользоваться им.

  3. Пятна, оставленные травой, ржавчиной или вызванные плесенью удаляются с помощью лимонного сока. Также можно воспользоваться любым отбеливающим средством.
  4. В прихожей мы часто сталкиваемся со следами, оставленными резиновой подошвой или обувным кремом. Такую неприятность можно оттереть бензином. После обработки обязательно помойте пол водой.

  5. Чтобы отмыть грунтовку с линолеума, воспользуйтесь 9% раствором уксуса и щеткой.
  6. Белая краска удаляется с покрытия перекисью водорода.

Важно! Пятна на линолеуме от резины считаются самыми трудновыводимыми. Попробуйте сначала оттереть их с помощью керосина. Если грязь не поддается, то второй способ – это потереть абразивной тканью, мелкой наждачной бумагой или пемзой.

Аккуратно “счешите” верхний слой линолеума, смажьте участок льняным маслом и отполируйте уже грубой тканью.

Если и этот способ не спасет вас от этой проблемы, то остается только одно – заменить в этом месте линолеум:

  • Вырежьте аккуратно линолеум с пятном в форме квадрата.
  • Подберите рисунок и положите на двухсторонний скотч новый кусок линолеума на место вырезанного.
  • Проклейте щели клеем для холодной сварки.
  • Такая “подмена” не будет бросаться в глаза и выглядеть будет куда лучше, чем линолеум с пятном.

Важные советы по уходу за линолеумом:

  • Мыть пол, покрытый линолеумом, не рекомендуется горячей водой или водой, разбавленной с нашатырным спиртом, содой. Такой уход портит поверхность покрытия, оно тускнеет и могут появиться желтые следы и разводы.
  • Любое средство для удаления пятна на линолеуме следует сначала попробовать на невидимом участке напольного покрытия. Если с ним ничего не случилось, то можете смело приступать к обработке нужного места.
  • Для профилактики появления на линолеуме пятен советуем время от времени применять специально предназначенные полимерные полироли. Они создают на покрытии тонкий защитный слой, который продлит эксплуатацию линолеума, а случившиеся неприятности можно будет легче удалить.

материал

Как видите, самые страшные на первый взгляд пятна можно удалить подручными материалами и средствами, которые найдутся практически у каждой хозяйки. Увидев загрязнение, не паникуйте и не бросайтесь в крайности. Чем более обдуманно и разумно вы подойдете к очистке грязного участка, тем качественнее и эффективнее будет результат.

Источник: https://serviceyard.net/pyatna/udalenie-pyaten-s-linoleuma.html

 

Чем оттереть пятно на линолеуме от резины

Чем отмыть пятна на линолеуме? Как вернуть покрытию яркость и чистоту? Эти вопросы рано или поздно возникнут, если вы выбрали для своего дома этот практичный и долговечный материал.

Обычно напольные покрытия такого типа неприхотливы, но все же существуют ситуации, когда приходится прикладывать усилия для выведения пятен.  Если появились темные пятна на линолеуме от подошв резиновой обуви, от колесиков мебели, то их можно просто оттереть бензином или обычным канцелярским ластиком.

Пятна от пасты, корректора, чернил, маркера, лака для ногтей убираются либо средством для снятия лака, либо растительным (подсолнечным, льняным) маслом.

Как удалить пятна на линолеуме

Удалить зеленку с такого типа напольного покрытия можно при помощи любого спиртсодержащего средства, 9-процентного столового уксуса и пищевой соды. Предлагаем ознакомиться: Кашицу наносим на испачканный участок, а сверху закрываем тканью или марлей. Зеленка удалится одновременно с образовавшийся пеной. От многообразия покрытий для пола возникает вопрос, какие напольные покрытия для дома. Вырежьте аккуратно линолеум с пятном в форме квадрата. Пятно следует протереть одной из указанных жидкостей, а затем промыть место теплой водой.

материал Рт пятен с линолеума может стать целой проблемой, если с ними неправильно чем оттереть пятно на линолеуме от резины. Мы расскажем вам некоторые способы удаления загрязнений, которые вернут прежний внешний вид покрытию вашего дома.

Удаление пятен с линолеума

Для начала борьбы с этой лиолеуме необходимо узнать, от чего именно осталось пятно. В зависимости от этого, средство для его удаления лниолеуме разным.

Лучше всего использовать концентрированный состав, поскольку разведенные пятновыводители не обладают достаточной активностью; выжидаем пять-десять минут для того, чтобы средство вступило в реакцию с зеленкой; прежде чем удалить пятновыводитель, протираем участок жесткой губкой.

Итак, рассмотрим основные способы удаления пятен, которые не смоешь простой водой. Сама процедура удаления очень проста: Приготовьте ватные диски, лттереть или мягкие резинф. Смочите их в перекиси водорода и аккуратно реэины загрязненный участок. Использованный диск сразу выбросьте и используйте чистый для продолжения удаления жидкости зеленки с линолеума.

 

Если вовремя не сменить измазанный диск, то зеленка будет только глубже въедаться и размазываться. Если зеленка еще не пятро проникнуть глубоко резниы покрытие, то ее пятн удалить теплой водой с примесью любого моющего средства.

 

Это, линолеуае свою очередь, грозит испорченным рисунком покрытия. Удаление жирных пятен с линолеума выглядит таким образом: Жирное загрязнение нужно для начала удалить бумажным полотенцем. Протрите теплой водой с моющим средством. Если описанный метод вам не подошел, и пятно еще осталось на иятно покрытии, то советуем применить скипидар.

Этим средством нужно пользоваться с большей осторожностью. Смочите полотенце скипидаром и потрите грязный участок.

Что делать, если зеленка не отмывается?

После этого протрите пол теплой водой. Не переживайте, такое пятно тоже можно вывести. Пятна от воска, нефти или асфальта удаляют с помощью бензина: Сначала попробуйте грязь аккуратно соскрести.

Удаление сложных пятен с пола. GuberniaTV



Протрите тряпкой, смоченной в бензине. Помойте пол теплой незины. Трудноудаляемые следы от йода и пищевых красителей выводятся с линолеума хлорсодержащими средствами. Такие вещества очень глубоко впитываются в пятро напольного покрытия, поэтому, чем быстрее вы начнете его удаление, тем больше появляется шансов от него чем оттереть пятно на линолеуме от резины.

Если ваш ребенок пошалил и обрисовал линолеум ручкой или маркером, не паникуйте. Следы от маркера или чернил легко удаляются с помощью спирта. Если на пол с этим материалом чем оттёрла пятно на линолеуме от резины горчица или томатный сок, то есть большая вероятность, что проблема останется.

Линолеум черные пятна от резины

Мыть пол, покрытый линолеумом, не рекомендуется горячей водой или водой, разбавленной с нашатырным спиртом, содой. Такой уход портит поверхность покрытия, оно тускнеет и могут появиться желтые следы и разводы.

Любое средство для удаления пятна на линолеуме следует сначала попробовать на невидимом участке напольного покрытия. Если с ним ничего не случилось, то можете смело приступать к обработке нужного места.

Как избавиться от трудновыводимых пятен на линолеуме?

Для профилактики появления на линолеуме пятен советуем время от времени применять специально предназначенные полимерные полироли. Они создают на покрытии тонкий защитный слой, который продлит эксплуатацию линолеума, а случившиеся неприятности можно будет легче удалить.

Увидев загрязнение, не паникуйте и не бросайтесь в крайности. Чем более обдуманно и разумно вы подойдете к очистке грязного участка, тем качественнее и эффективнее будет результат. в соц.

Желтизна Желтые пятна, а также следы от воска, парафина и другие плавящихся веществ, если такие появились, можно убрать утюгом. Многие не знают, как вывести пятно с линолеума, но на самом деле всё не. После обработки обязательно помойте пол водой. Машине, если закрепить их на решётке при помощи резиновых колец. Сода, гашенная уксусом — наиболее безопасные средства для очистки любой поверхности. Верхний слой аккуратно снять ножом, шпателем или пемзой.

Источник: https://marketshopss.ru/chem-otteret-pyatno-na-linoleume-ot-rezini.php

Очистка пятен на линолеуме: как удалить сложные загрязнения с поверхности

Назад

На линолеуме, как и на любом напольном покрытии, со временем могут появиться пятна. Что с ними делать? Как удалить пятна с линолеума, знают далеко не все. Специфика покрытия в том, что важно бороться с загрязнениями так, чтобы не повредить тонкий декоративный слой, не поцарапать его и не стереть. Плюс ко всему данное напольное покрытие не любит излишней влажности и абразивных материалов.

Чистый и красивый линолеум

Выводим и удаляем загрязнения

Пятна на любом линолеуме – это проблема, особенно если под рукой нет специальных средств. Последних на полках магазинов хватает, и можно решить проблему загрязнений, просто воспользовавшись подобными средствами. Но по определенным причина хозяйки не спешат их покупать, ведь они хоть и уберут загрязнение, но могут навредить своим химическим составом жителям дома.

Есть много народных методов и средств, которые смогут справиться с выведением пятен не хуже.

Обратите внимание! Если загрязнения на покрытии то и дело возникают новые, нужно понять, почему так происходит. Не зная причины, можно бороться с ветряными мельницами, ведь загрязнения будут появляться снова и снова.

Подручные средства могут помочь справиться с разными пятнами. Это:

  • Мыло.
  • Бензин, скипидар.
  • Салфетки.
  • Ацетон и жидкость для снятия лака.
  • Шпатель из пластика.
  • Мелкозернистая наждачка, пемза.
  • Растительное масло.
  • Соляная кислота.
  • Камфорный спирт.
  • Перекись водорода.
  • Уксусная кислота.
  • Перманганат калия.

Большинство из этих средств есть дома у каждой хозяйки, так что можно не переживать о том, чем и как вывести пятна с линолеума. Хотя о методах стоит узнать детальнее, ведь некоторые средства могут повредить покрытие безвозвратно.

Любые пятна нужно убирать сразу же

Стоит помнить, что следить за состоянием покрытия нужно регулярно и сразу убирать появившиеся загрязнения, так удастся избежать проникновению их в толщу полотна, ведь с подобными дефектами порой бороться очень сложно.

Некоторые особенность борьбы с загрязнениями

Прежде чем рассматривать методы и технику использования самых разных средств, следует узнать некоторые правила:

  • Перед тем как выводить пятно, участок покрытия нужно обработать мыльным раствором. Вполне вероятно, что это поможет сразу убрать его. Если же нет, то можно прибегнуть к другим методикам.
  • Для того чтобы на светлом линолеуме не возникали беловатые или желтоватые разводы, не стоит мыть его водой высокой температуры – он этого не любит. Желтые пятна на линолеуме могут также появиться от нашатыря и соды в чистом виде.
  • Прежде чем пользоваться любым составом, его нужно опробовать на небольшом кусочке покрытия, лучше всего в незаметном месте. При этом нужно использовать белую тряпку, так получится сразу заметить, не переходит ли рисунок покрытия на нее. Если нежелательной реакции нет, то можно смело использовать состав на загрязнении.

Скипидар помогает от разных пятен на линолеуме

Типы загрязнений

Еще один важный факт для успешного удаления пятен с линолеума – это определение их типа и происхождения, так будет легче подобрать средство. Варианты самые разные, но распространенными являются:

  • Жирные пятна.
  • Следы продуктов питания: майонеза, кетчупа, горчицы.
  • Следы от ржавчины, йода, плесени, зеленки.
  • Рисунок маркером, капли чернил.
  • Загрязнения неизвестного происхождения. Чаще всего это розоватые или красные пятна. Если они появляются на линолеуме, то борьба с ними будет долгой и упорной.

Простые пятна

Чтобы не нужно было использовать сильные чистящие средства, необходимо совершать регулярный уход за покрытием.

Регулярный уход

Грязь, пыль, можно убирать так:

  1. Сделать мыльный раствор. Для этого натертое на терке хозяйственное мыло (100 г) растворить в 10 л теплой воды.
  2. Смочить в этом составе тряпку и потереть загрязнение.
  3. Промыть теплой водой, высушить место хорошо впитывающей жидкость тряпкой.

Желтизна

Желтые пятна, а также следы от воска, парафина и другие плавящихся веществ, если такие появились, можно убрать утюгом. Для этого нужно:

  • На загрязненный участок наложить ветошь или бумагу в несколько слоев, не газету, так как она может отпечататься на покрытии.
  • Нагреть утюг.
  • Приложить прибор к материи или бумаге. Загрязнение должно перейти на впитывающий материал.
  • Потом место загрязнения нужно помыть мыльным раствором.

Марганцовка – проверенная временем и поколениями

Трудные пятна

Они бывают разными, это и уже упомянутые красные пятна непонятного происхождения, маркер и следы от покрышек (например, шины коляски), подошвы обуви, другой резины.  Вариантов несколько.

«Резиновые» следы, обувной крем удаляются бензином. Для этого нужно смочить в нем тряпку,  потереть загрязнение, потом пол промыть водой и вытереть насухо.

Этот же способ поможет, если на покрытии появятся  пятна от свежего асфальта. В некоторых случаях придется использовать и бензин, и ацетон.

Чернила, корректор, маркер можно убрать растительным маслом, рекомендуется использовать льняное. Техника проста:

  1. Потереть пятно от корректора или маркера ветошью, пропитанной маслом.
  2. Отполировать.

Смывать масло в этом случае не нужно.

Перед тем как убрать ржавчину, нужно выдавить сок из лимона, ведь именно он лучше всего борется с подобными загрязнениями. Другие домашние пятна, например следы от фруктов и овощей, можно без проблем удалить соляной кислотой.

Зеленка

Как очистить линолеум от зеленки, и возможно ли это сделать, – спросит любая хозяйка, которая столкнулась с такими следами. Действительно это загрязнение одно из самых трудных, можно вспомнить, как сложно убрать брильянтовый зеленый с рук. Некоторые правила:

  • Размазывать ее нельзя, иначе площадь поражения увеличится. Необходимо промакивать.
  • Все работы лучше совершать в резиновых перчатках.
  • Тряпку нужно постоянно менять, так как в нее быстро въедается вещество.

Есть несколько способов:

  1. Перекись или камфорный спирт – они растворяют спирт, который есть в составе.
  2. Пищевая сода и уксус. Первым делом нужно насыпать соду на загрязнение, а сверху залить уксусом. Зеленка должна отходить с пеной.
  3. В уксус нужно добавить чуточку марганцовки. Полученным составом протереть пятно.
  4. Перекись и 30%-й уксус перемешать и обработать пятно.

Борьба с зеленкой на линолеуме – это вызов для любой хозяйки

Краска

Еще одно довольно сложное загрязнение. Если краска еще свежая, ее нужно быстро промокнуть бумагой, салфетками, тряпкой, которую не жалко выбросить. Далее потереть место разлива влажной тряпкой и вытереть насухо.

Сложнее с засохшей краской, действия:

  • Верхний слой аккуратно снять ножом, шпателем или пемзой.
  • Пропитать оставшееся пятно растворителем на протяжении пары минут.
  • Потереть тряпкой.
  • Смыть водой и высушить тряпкой.

Вывод

Удалять на линолеуме можно любые пятна, главное, не забывать о том, что действовать с любым средство нужно осторожно, и первым делом следует опробовать его. После нанесение состава его нужно смывать, а линолеум протирать насухо.

Средняя оценка NAN оценок более 0 УШП фундамент: технология обустройства Фундамент из шпал своими руками: этапы заливки и материалы Цоколь из плоского шифера Гидроизоляция фундамента «жидкой» резиной Фундамент из буронабивных свай с ростверком Как залить фундамент под гараж

Adblock
detector

Источник: https://laminatepol.ru/14103-pyaten-na-linoleume.html

 

Чем обшить хозблок снаружи?

Чем обшить сарай снаружи дешево своими руками

У каждого хозяина имеется на участке сарай, где хранятся инструменты, лодка, велосипед и т. д. Некоторые в сарае держат кур, кроликов и др. животных.

Чем обшить сарай снаружи? На этот вопрос сегодня подробно ответим.

Чем обшить дешево сарай снаружи?

Доски. Обшейте этим материалом, как при кирпичной кладке. Между двух досок закрепите третью.

 

Шифер. Используйте тот же метод, как при укладке шифера на крышу.

Дранка. Если нет денег на обшивку сарая, то воспользуйтесь дешевым материалом: дранкой.

Сайдинг. Этот материал крепиться на обрешетку.

OSB плиты.

Смотрите еще: как одна семья построила дом за копейки.

Печь для пиццы на даче: делаем своими руками.

 

Как утеплить сарай

Подходите комплексно к этому вопросу. Найдите места, где «убегает» тепло. Установите второе стекло, если есть окно. Используйте герметик.

Утеплите чердачное перекрытие сарая. Для этого примените пароизолятор или пленку. На пленку нужно засыпать сено с соломой в 25 см.

Тщательно заделайте зазоры в стенах. Стены можно утеплить с помощью дранки (рейкой) вместе с глиной. Можно приклеить пенопласт.

 

Пол строения лучше смастерить из доски и положить сено, если вы собираетесь держать животных зимой. Есть такой вариант. Если строение стоит на земле, то пол необходимо поднять на 15 см. Для начала приготовьте раствор из опилок, глины, керамзита.

 

Чтобы не было трещин после высыхания, необходимо залить жидкой глиной сверху.

Теперь сарай можно использовать и лютой зимой. С инфракрасным обогревателем при морозе будет теплее.

Смета на строительство сарая из ОСП плит

К сожалению, во время строительства точных расчетов я не вёл, поэтому смета довольно приблизительная:

  1. Брус/Доски — 10000 рублей;
  2. OSB плиты — 10000 рублей;
  3. Ондулин — 5000 рублей;
  4. Двери — 5000 рублей;
  5. Сайдинг — 8000 рублей;

В смету не включены плоский шифер, фундаментные блоки и расходники в виде гвоздей и саморезов. Поэтому итоговая стоимость строительства сарая составила около 50 тысяч рублей.

 

Как сделать сарай из пластика

Самый быстрый способ получить готовый сарай на участке меньше, чем за пол дня — это построить его из пластика. Это удобный вариант возведения хозяйственной постройки, когда она нужна сразу, однако, отличается некоторой дороговизной.

Такая постройка имеет привлекательный, я бы даже сказал европейский, внешний вид. Такой сарай подойдет по стилю к дому, обшитому сайдингом, к примеру.

Монтаж элементарный, занимает лишь пару часов, но получившаяся постройка не отличается особой прочностью ввиду своей легкости и отсутствия фундамента.

 Чтобы усилить прочность каркаса, я рекомендую крепить его при помощи строительных уголков к прямоугольнику из балок, выложенному на земле, предварительно дерево нужно обработать пропиткой. 

Сарай из древесно-полимерного композита

Как и сарай, выполненный из пластика, постройка из ДПК, собирается за короткий период времени, что удобно. Такой сарай отличается большей прочностью, чем предыдущий вариант.

Внутри можно повесить полки или сделать стеллажи, на которых удобно расположить инструменты или иные садовые предметы.

 

При возведении такой постройки нужно предусмотреть систему вентиляции и наличие хотя бы одного окна. В жаркое время будет душно в сарае из подобного материала.

 

Хорошо устроить вентиляцию под крышей, а окна удобнее расположить напротив друг друга, чтобы обеспечить максимальное проветривание.

 

Сарай из блоков или кирпича: как построить самостоятельно

Пожалуй, самый прочный сарай этот тот, что построен из кирпича или блоков. Такое строение прочное, устойчивое и пожаробезопасное.

Возведение подобной постройки затратно как в плане финансов, так и по времени. При решении возвести сарай из кирпичей самостоятельно, нужно владеть некоторыми навыками кирпичной кладки и приготовления раствора.

Помимо того, сарай из блоков или кирпичей нуждается в предварительном сооружении фундамента.

В основном, кирпичный сарай строят там, где на садовые участки приезжают не только на летний период, а живут круглогодично.

 

В кирпичном сарае при строительстве нужно обязательно продумать окна, желательно их делать обычного размера. Дело в том, что в кирпичном сарае вплоть до наступления настоящих жарких денечков будет прохладно и сыро, поэтому помещение нуждается в основательном проветривании.

 

Если в планах — работы в кирпичном сарае в холодное время года, желательно продумать систему отопления, к примеру, место под печку.

Как построить сарай из необрезанной доски

Наиболее популярный и востребованный вариант сарая, что называется, на скорую руку — это сарай из необрезанной доски. Такие доски самые дешевые, и вполне годны для возведения сарая.

 Чтобы придать сараю из необрезанной доски приличный вид и продлить срок службы, предварительно доски хорошо обработать наждачной бумагой и покрыть пропиткой или отработкой.

Кстати, если в наличии есть свободное время, можно обработать края доски, например, электро лобзиком. Такой труд требует времени, да и лобзику нужно давать время для отдыха, но результат того стоит. Если необрезанную доску обработать наждачной бумагой и подравнять края, то смотреться она будет как аккуратно и качественно, а сарай приобретет вполне презентабельный вид.

 

Чтобы возвести сарай из подобной доски, нужно расчистить территорию, выровнять почву, засыпать место под сарай песком, поставить балки, сделать обвязку, и обшить каркас досками. В завершении работы делают стропила под кровлю и накрывают крышу.

 

Если доски не шлифовали, их все равно покрывают отработкой, чтобы продлить срок их службы.

 Если необрезанную доску не обработать специальным составом, уже на следующий год она почернеет. 

Необрезанная доска имеет неровные края, и сарай из нее будет продуваться, в щели станет заливать дождь, что приведет к сырости, и возможно, порче хранящегося в нем инвентаря.

Лучшим решением станет изнутри проложить слой пергамента или рубероида, чтобы добиться изоляции от влаги.

Каркасный сарай: как построить своими руками

Строительство сарая требует не менее тщательной подготовки, чем возведение дома. Лучше один раз продумать все детали, чем впоследствии переделывать строение из-за возникших неудобств.

При строительстве каркасного сарая нужно учесть такие моменты, как:

  • Планировка сарая. Нужно продумать, для чего будет использоваться сарай: как место хранения инвентаря, урожая овощей или в нем будет рабочая зона. Под каждое пространство нужно продумать свой метраж, чтобы затем не ощущалось нехватки места и не требовалось перестройки. Отмечают на плане и наличие окон, решают, сколько будет дверей. Так, к примеру, для крупногабаритной техники и и агрегатов на колесиках нужна широкая дверь и подъем без ступеней. Не лишним будет небольшое крыльцо перед входом в сарай и навес над ним;
  • После того, как с размерами сарая определились и решили, из какого материала возводить строение, составляют смету и список необходимых материалов;
  • Готовят место под сарай, разравнивают и размечают при помощи колышков и веревки.

 Размечая место под строение, нужно учитывать, что ширина фундамента уменьшит запланированные размеры, поэтому размечая территорию, к нужным размерам площади сарая прибавляют ширину фундамента. 

Фундамент под сарай может быть как ленточным, так и блочным, блоки можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде.

Под ленточный фундамент роют яму по периметру разметки, вынимают почву, делают песчаную подушку и тщательно утрамбовывают. Чем выше грунтовые воды, тем больше земли вынимают и заполняют яму песком. Делают опалубку и заливают цементным раствором. Глубина ленточного фундамента должна быть не менее 30 см, столько же или чуть больше фундамент должен выступать из земли.

Если планируется фундамент из блоков, обычно их должно быть не менее девяти штук.

Под каждый из блоков выкапывают ямы, делают песчаную подушку. Если блоки делают литые, сооружают опалубку, а внутрь втыкают арматуру для прочности и заливают бетоном.

Делают и блоки из кирпичей, внутрь также втыкают арматуру и выкладывают вокруг нее кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

После высыхания блоков, часть что в земле, обрабатывают битумом, ямы засыпают песком и трамбуют.

 

Из деревянных брусков делают обвязку, дерево предварительно обрабатывают специальным составом от гнили.

 

Устанавливают стойки, крепят их к обвязке при помощи металлических уголков, обрабатывают пропиткой.

 Для придания дополнительной прочности к вертикальным стойкам крепят рейки по диагонали, в дальнейшем их снимают. 

Делают верхнюю обвязку, крепят при помощи металлических уголков,методом «вполдерева» на концах балок спиливаются углы.

Приступают к монтажу пола. Чтобы в процессе работы не запачкать половые доски, их закрывают после монтажа бумагой или пленкой.

Перед монтажом нужно напилить материал нужной длины, а затем крепить при помощи саморезов.

После пола наступает и черед для монтажа крыши. Устанавливают стропила, делая вырубки под вертикальную обвязку. Длина стропил должна быть с учетом навеса, чтобы во время можно было укрыться, и влага не заливала к примеру, в открытую дверь.

Поперек стропил настилают доски, на которые и ляжет материал для кровли. В качестве него может быть металлочерепица, ондулин или шифер. Самый простой и экономичный вариант — рубероид, однако, он недолговечен, и каждые пару лет придется крыть крушу по новой.

 

Если сарай задумано сделать теплым, прокладывают утеплитель перед работой по укладке кровли.

 

Когда крыша закончена, приступают к решению творческой задачи — обшивке сарая изнутри. При задумке сделать теплый сарай, пригодный для работ в любое время года и для хранения овощей до глубоких морозов, его качественно утепляют: прокладывают утеплитель, затем пароизоляцию и обшивают стены. До финальной обшивки стен монтируют окна и двери.

Обшивают сарай и снаружи, выбирают материал по своему вкусу и так, чтобы внешний вид сарая сочетался с общим стилем сада, домом.

Пеноблочный сарай

Как я уже упоминал, такое строение бьет рекорды по долговечности. Оно практически не подвержено воздействию отрицательных факторов внешней среды, но обойдется дороже, чем возведения сарая из иных материалов.

Чтобы самостоятельно возвести сарай из пеноблоков, нужно:

  • Начертить план с размерами;
  • Разровнять под него место и приступить к заливке ленточного фундамента, в данном случае он предпочтителен;
  • Проложить рубероид на поверхности фундамента и приступить к выкладке пеноблоков, используя специальный раствор для их закрепления. Швы нужно промазывать качественно;
  • После возведения стен занимаются кровлей, а затем и полом;
  • Обшивают сарай изнутри, монтируют стеллажи, полки, крючки.

Снаружи сарай штукатурят, а изнутри обшивают гипсокартоном.

Что можно хранить в сарае

Сарай — незаменимый помощник садовода и строителя, да и просто владельца дачного домика.

Сарай можно использовать как:

  • Место для хранения инструментов. Удобно сделать стеллажи, планки с крючками и кармашками, чтобы каждый инструмент был на своем месте и его легко было найти;
  • Кладовку, где находятся нужные в хозяйстве вещи. Удобно их класть в ящики или коробки, предварительно надписав;
  • Если в сарая сделать несколько окон и широкие подоконники, в нем можно выращивать рассаду;
  • Хранилище для овощей на осенний период. Удобно хранить овощи в ящиках;
  • Сарая можно пристроить к дому и использовать в качестве помещения для хранения кухонного инвентаря;
  • Сарай можно совместить с ванной или душем, разделив помещение на две комнаты, тогда при строительстве прокладывают нужные коммуникации.

Источник: https://domik.fakt24.info/chem-obshit-saraj-snaruzhi-deshevo-svoimi-rukami/